Без вина и остров не мирСегодняшнюю рекомендацию можно, наверное, смело отнести к разряду "будете у нас на Колыме...", ибо не каждого и занесёт в эти края. А с другой стороны, ну а вдруг вы окажетесь где-то рядом и решите все же съехать с проложенного пути ради этой цели. Ибо цель действительно достойная, более чем.
Никогда, слышите, никогда в своей жизни я не ела такую форель! А надо вам сказать, что опыт у меня большой, ибо рыбу я чаще всего предпочту мясу. И это оказалось поистине божественное произведение в своей простоте и по органолептическим свойствам.
Между Зальцбургом и Линцем находятся несколько озер, и вот на одном из них, Траун зее, есть небольшой малоприметный ресторан Fischerei Trawöger - Dorfner, который мы сами обнаружили совершенно случайно. Именно там на берегу огромного озера, окруженного горами, я получила тот редкий гастрономический оргазм, который приводит в восторг все рецепторы вместе взятые и остается на вечную память.
Как вы видите, в этой рыбе вроде нет ничего особого - рыба-гриль, без соусов и наворотов, присыпанная солью и сбрызнутая оливковым маслом, но, видимо, именно в этом и кроется секрет, в простоте и свежести.
В общем, с прекрасным видом на озеро, мы, ничтоже сумняшеся, умяли по две рыбки каждый (даже те, кто к рыбе был совершенно равнодушен), и еще думали заказать с собой, но вовремя остановились, дабы не перегружать себя удовольствием.
https://fischbrater-traunsee.at/en/
#World #Austria #places
@islandworldwine
Никогда, слышите, никогда в своей жизни я не ела такую форель! А надо вам сказать, что опыт у меня большой, ибо рыбу я чаще всего предпочту мясу. И это оказалось поистине божественное произведение в своей простоте и по органолептическим свойствам.
Между Зальцбургом и Линцем находятся несколько озер, и вот на одном из них, Траун зее, есть небольшой малоприметный ресторан Fischerei Trawöger - Dorfner, который мы сами обнаружили совершенно случайно. Именно там на берегу огромного озера, окруженного горами, я получила тот редкий гастрономический оргазм, который приводит в восторг все рецепторы вместе взятые и остается на вечную память.
Как вы видите, в этой рыбе вроде нет ничего особого - рыба-гриль, без соусов и наворотов, присыпанная солью и сбрызнутая оливковым маслом, но, видимо, именно в этом и кроется секрет, в простоте и свежести.
В общем, с прекрасным видом на озеро, мы, ничтоже сумняшеся, умяли по две рыбки каждый (даже те, кто к рыбе был совершенно равнодушен), и еще думали заказать с собой, но вовремя остановились, дабы не перегружать себя удовольствием.
https://fischbrater-traunsee.at/en/
#World #Austria #places
@islandworldwine
2025-02-28 11:22:16
Пока остров оплакивает весь урожай картофеля, замерзший на корню (глобальное потепление, как всегда, проявило изысканное чувство юмора) и готовится к новому витку цен на земляное яблоко в добавок к уже обещанному витку цен на местные бананы после того, как пришлось полностью спустись водохранилище, используемое для полива последних, я изо дня в день героически повторяю подвиг генерала Карбышева в условиях мирного времени.
Какая же это мука заходить в ванную комнату, облицованную плиткой от пола до потолка, которая источает пробирающий до костей космический холод. Хочется надеть скафандр и шерстяные носки до колен, но нет - надо заставить себя раздеться полностью, до нага, ощущая всей кожей, всем естеством эти нетрадиционные объятия Снежной Королевы. Минуты медленного стриптиза под аккомпанемент дрожи: мозг прокрастинирует и не дает нужных импульсов, тело корчится в спазме, а я уже представляю, как мой некролог будет гласить: «Погибла, пытаясь принять душ».
Потом, наконец-то, горячая вода и мышцы, скованные арктическим пленом, приятно расслабляются или …. душ может быть уже не таким горячим, если кто-то из близких родственников, не соблюдая выделенные временные рамки, позволил себе лишку, и тогда надо быстро сбрызнуть себя слаботеплой водой, которая кажется еще чуть-чуть и застынет на теле блестящей изморозью, попытаться скрюченными от холода пальцами размазать ее по телу, изображая мытье, выскочить из ванной, растереться быстро полотенцем, одеть пижаму и еще 2 слоя чего-нибудь сверху и идти в спальню.
В последней, однако, испытания не заканчиваются: обогреватель греет ноги, как верный пёс, тепло медленно начинает разливаться по организму снизу вверх, но на уровне груди стартует климатическая гражданская война: тёплый фронт от батареи сталкивается с арктическим воздухом от окон и стен, к которым примыкает изголовье кровати, создавая микроклимат «Сибирь meets Сахара». Засыпаешь только тогда, когда организм, истощённый битвами, капитулирует и принимает свою судьбу ледышки в коконе из одеял.
#Cypruslife
@islandworldwine
Какая же это мука заходить в ванную комнату, облицованную плиткой от пола до потолка, которая источает пробирающий до костей космический холод. Хочется надеть скафандр и шерстяные носки до колен, но нет - надо заставить себя раздеться полностью, до нага, ощущая всей кожей, всем естеством эти нетрадиционные объятия Снежной Королевы. Минуты медленного стриптиза под аккомпанемент дрожи: мозг прокрастинирует и не дает нужных импульсов, тело корчится в спазме, а я уже представляю, как мой некролог будет гласить: «Погибла, пытаясь принять душ».
Потом, наконец-то, горячая вода и мышцы, скованные арктическим пленом, приятно расслабляются или …. душ может быть уже не таким горячим, если кто-то из близких родственников, не соблюдая выделенные временные рамки, позволил себе лишку, и тогда надо быстро сбрызнуть себя слаботеплой водой, которая кажется еще чуть-чуть и застынет на теле блестящей изморозью, попытаться скрюченными от холода пальцами размазать ее по телу, изображая мытье, выскочить из ванной, растереться быстро полотенцем, одеть пижаму и еще 2 слоя чего-нибудь сверху и идти в спальню.
В последней, однако, испытания не заканчиваются: обогреватель греет ноги, как верный пёс, тепло медленно начинает разливаться по организму снизу вверх, но на уровне груди стартует климатическая гражданская война: тёплый фронт от батареи сталкивается с арктическим воздухом от окон и стен, к которым примыкает изголовье кровати, создавая микроклимат «Сибирь meets Сахара». Засыпаешь только тогда, когда организм, истощённый битвами, капитулирует и принимает свою судьбу ледышки в коконе из одеял.
#Cypruslife
@islandworldwine
2025-02-26 17:19:31
В священной триаде кипрских обителей — наравне с блистательным Киккосом и строгим Махерасом — монастырь Св. Неофита Затворника стоит особняком. Это не дворец для паломнических толп, а убежище для тех, кто ищет тишины и диалога с вечностью. Здесь, меж холмов, где солнце целует древние камни, а ветер пересказывает псалмы, время растворяется в молитве. Но за скромными стенами скрывается сокровищница истории, пережившая века испытаний.
Храм Пресвятой Богородицы, сердце обители, вознесся к небу в начале XVI века. Его своды, расписанные фресками, до сих пор хранят отсветы свечей, зажжённых первыми монахами. А резной иконостас из тёмного кипариса — один из редчайших на острове образцов деревянной резьбы эпохи Возрождения — словно мост между землёй и небом. Но судьба монастыря была трагичной: в 1570 году османские ятаганы срубили ворота, а сокровища стали добычей завоевателей. Забвение длилось два столетия, пока в 1756 году обретение мощей святого Неофита не вдохнуло в обитель новую жизнь. Сегодня к серебряной раке с его нетленными мощами тянутся паломники, и каждое прикосновение словно шепот сквозь века: «Верю».
Архитектура монастыря поражает своей скромной, но величественной красотой. Здания сооружены из древнего камня, который веками впитал тепло солнца и шепот ветров, и теперь кажется, что каждая плита хранит в себе истории многих поколений. В восточном корпусе, где некогда звенели монашеские четки, теперь открыт музей. Пять залов хранят память в позолоченных окладах икон XII–XIX веков, в ветхих страницах евангелий, в глиняных черепках античных амфор. Жемчужина коллекции — рукописи самого Неофита, чьи строки, выведенные неуверенной рукой самоучки, стали духовным маяком для поколений. А рядом, будто символ вселенской веры, лежит дар далёкой России — плащаница, расшитая золотом, привезённая в XIX веке.
Окружённый садами, где весной распускаются яркие цветы, а осенью золотятся плоды, монастырь словно растёт из самой земли, приобщаясь к её циклам и ритмам. Вокруг него вьются тихие тропинки, по которым можно неспешно прогуливаться, внимая шёпоту древних преданий и чувствуя дыхание истории. Здесь даже ветер, казалось бы, замедляет свой бег, чтобы подарить мгновения безмятежности каждому, кто ищет истины.
Сегодня монастырь Св. Неофита — не просто место, а живое дыхание истории. Здесь молчание говорит громче слов, фрески дышат теплом, а в музее за стеклом витрин спят свидетельства эпох. Монастырь стал не только местом молитвы, но и центром духовного единения. Паломники приходят сюда не просто с просьбами, но и для того, чтобы найти ответы в глубине своей души, чтобы обновить силы и обрести покой. Каждый его уголок наполнен благодатью и тихим чудом, которое способно вдохновить на новые свершения. Так, монастырь остаётся живым символом веры, преемственности традиций и вечного стремления человека к свету и мудрости.
#Cyprus #Pafos #history
@islandworldwine
Храм Пресвятой Богородицы, сердце обители, вознесся к небу в начале XVI века. Его своды, расписанные фресками, до сих пор хранят отсветы свечей, зажжённых первыми монахами. А резной иконостас из тёмного кипариса — один из редчайших на острове образцов деревянной резьбы эпохи Возрождения — словно мост между землёй и небом. Но судьба монастыря была трагичной: в 1570 году османские ятаганы срубили ворота, а сокровища стали добычей завоевателей. Забвение длилось два столетия, пока в 1756 году обретение мощей святого Неофита не вдохнуло в обитель новую жизнь. Сегодня к серебряной раке с его нетленными мощами тянутся паломники, и каждое прикосновение словно шепот сквозь века: «Верю».
Архитектура монастыря поражает своей скромной, но величественной красотой. Здания сооружены из древнего камня, который веками впитал тепло солнца и шепот ветров, и теперь кажется, что каждая плита хранит в себе истории многих поколений. В восточном корпусе, где некогда звенели монашеские четки, теперь открыт музей. Пять залов хранят память в позолоченных окладах икон XII–XIX веков, в ветхих страницах евангелий, в глиняных черепках античных амфор. Жемчужина коллекции — рукописи самого Неофита, чьи строки, выведенные неуверенной рукой самоучки, стали духовным маяком для поколений. А рядом, будто символ вселенской веры, лежит дар далёкой России — плащаница, расшитая золотом, привезённая в XIX веке.
Окружённый садами, где весной распускаются яркие цветы, а осенью золотятся плоды, монастырь словно растёт из самой земли, приобщаясь к её циклам и ритмам. Вокруг него вьются тихие тропинки, по которым можно неспешно прогуливаться, внимая шёпоту древних преданий и чувствуя дыхание истории. Здесь даже ветер, казалось бы, замедляет свой бег, чтобы подарить мгновения безмятежности каждому, кто ищет истины.
Сегодня монастырь Св. Неофита — не просто место, а живое дыхание истории. Здесь молчание говорит громче слов, фрески дышат теплом, а в музее за стеклом витрин спят свидетельства эпох. Монастырь стал не только местом молитвы, но и центром духовного единения. Паломники приходят сюда не просто с просьбами, но и для того, чтобы найти ответы в глубине своей души, чтобы обновить силы и обрести покой. Каждый его уголок наполнен благодатью и тихим чудом, которое способно вдохновить на новые свершения. Так, монастырь остаётся живым символом веры, преемственности традиций и вечного стремления человека к свету и мудрости.
#Cyprus #Pafos #history
@islandworldwine
2025-02-28 12:01:59
Недалеко от известной Лефкары расположилась деревушка Като Дрис. Здесь в 1134 году родился мальчик, чья судьба сплелась с вечностью — будущий святой Неофит Затворник. Его детство прошло в гнетущей бедности: семья едва сводила концы с концами, а родители, следуя обычаям Кипра, решили обручить юношу, не спросив его согласия. Но душа Неофита уже горела иным огнём — в ночь перед свадьбой он бежал, оставив отчий дом, который, возможно, сохранился и сегодня.
Тайными тропами он добрался до монастыря Св. Иоанна Златоуста у подножия Киренийских гор. Юный возраст стал железным засовом на пути его мечты: настоятель отказал в благословении на отшельничество, назвав его «дитятей, не познавшим мира». Ныне от обители остались лишь призраки стен, но тогда, под палящим кипрским солнцем, Неофит искупал жажду духа в тяжком труде на виноградниках.
Лишь к восемнадцати годам, когда сверстники слагали стихи, он вывел первые буквы — невероятный старт для того, кого история назовёт самым плодовитым писателем XII столетия!
Отчаяние гнало его в паломничество: Иерусалим манил золотом куполов, Малая Азия — тайнами апостольских троп. Он мечтал найти мудрого старца-отшельника, но вместо этого угодил в каменные объятия пафосской тюрьмы — его схватили как беглого монаха. Лишь заступничество благочестивых горожан спасло странника.
И тут судьба подбросила ему знак. 24 июня 1159 года, в день Иоанна Крестителя, он наткнулся на скальную гряду с узкой расщелиной. Пещера Энклистра, словно утроба земли, приняла его.
Год за годом он долбил камень, превращая грот в храм, и пещера преобразилась в два помещения: алтарь с частицей Истинного Креста и келья с вырубленной могилой.
Но мир не отпускал: в 1170 году епископ Пафоса, прознав о «скальном пророке», рукоположил его в священники и настоял на учениках. Так родился скит, а позже — монастырь, чей устав 1187 года стал манифестом отшельничества, а в библиотеке монастыря до сих пор хранятся свитки с трудами святого — толкованиями Писания, проповедями, хрониками Кипра, которые он, самоучка, создавал до глубокой старости.
Слава обжигала: паломники осаждали Энклистру, и в 1197 году Неофит, жаждущий тишины, высек выше в скале «Новый Сион» — убежище от суеты. Для молитв он пробил тайный ход к храму, а стены обители расцвели фресками.
Умер он тихо, после 1214 года. Последней волей святого было замуровать его тело в гробу из сосны, кедра и кипариса (сработанном его руками) в келье, скрыв фресками.
Несколько веков тайна спала под красками, пока в 1756 году каменные уста не разомкнулись, явив миру нетленные мощи. Ныне они покоятся в церкви, но дух Неофита, кажется, всё так же бродит среди скал, где эхо шепчет: «Здесь человек говорил с Богом лицом к лиц».
(но это еще не всё 😀)
#Cyprus #Pafos #history
@islandworldwine
Тайными тропами он добрался до монастыря Св. Иоанна Златоуста у подножия Киренийских гор. Юный возраст стал железным засовом на пути его мечты: настоятель отказал в благословении на отшельничество, назвав его «дитятей, не познавшим мира». Ныне от обители остались лишь призраки стен, но тогда, под палящим кипрским солнцем, Неофит искупал жажду духа в тяжком труде на виноградниках.
Лишь к восемнадцати годам, когда сверстники слагали стихи, он вывел первые буквы — невероятный старт для того, кого история назовёт самым плодовитым писателем XII столетия!
Отчаяние гнало его в паломничество: Иерусалим манил золотом куполов, Малая Азия — тайнами апостольских троп. Он мечтал найти мудрого старца-отшельника, но вместо этого угодил в каменные объятия пафосской тюрьмы — его схватили как беглого монаха. Лишь заступничество благочестивых горожан спасло странника.
И тут судьба подбросила ему знак. 24 июня 1159 года, в день Иоанна Крестителя, он наткнулся на скальную гряду с узкой расщелиной. Пещера Энклистра, словно утроба земли, приняла его.
Год за годом он долбил камень, превращая грот в храм, и пещера преобразилась в два помещения: алтарь с частицей Истинного Креста и келья с вырубленной могилой.
Но мир не отпускал: в 1170 году епископ Пафоса, прознав о «скальном пророке», рукоположил его в священники и настоял на учениках. Так родился скит, а позже — монастырь, чей устав 1187 года стал манифестом отшельничества, а в библиотеке монастыря до сих пор хранятся свитки с трудами святого — толкованиями Писания, проповедями, хрониками Кипра, которые он, самоучка, создавал до глубокой старости.
Слава обжигала: паломники осаждали Энклистру, и в 1197 году Неофит, жаждущий тишины, высек выше в скале «Новый Сион» — убежище от суеты. Для молитв он пробил тайный ход к храму, а стены обители расцвели фресками.
Умер он тихо, после 1214 года. Последней волей святого было замуровать его тело в гробу из сосны, кедра и кипариса (сработанном его руками) в келье, скрыв фресками.
Несколько веков тайна спала под красками, пока в 1756 году каменные уста не разомкнулись, явив миру нетленные мощи. Ныне они покоятся в церкви, но дух Неофита, кажется, всё так же бродит среди скал, где эхо шепчет: «Здесь человек говорил с Богом лицом к лиц».
(но это еще не всё 😀)
#Cyprus #Pafos #history
@islandworldwine
2025-02-25 06:59:03
За все мои года тут не было более холодной зимы, чем в этом году, а именно февральские температуры бьют рекорды. В местной прессе пишут, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило, но вот нам повезло это испытать: +8С днем на побережье и практически 0 по ночам, про горы и предгорья вообще молчу, там хороший минус и снег периодически.
Дома, конечно, тоже не сладко. Сдается мне, февральские счета перекроют все, начиная с ноября и заканчивая мартом. Варианта есть только 2: бежать из дома в общественные помещения, где их обогревают, или, попрощавшись с идеей поездки куда-нибудь в Европу на майские, обогревать собственное. Говорят, что холод полезен для кожи и сердца, способствует укреплению иммунитета и нервной системы, но уж увольте. Оздоравливаться в +15С нет никакого желания, несмотря на перспективы вечной жизни.
#Cyprus #nature
@islandworldwine
Дома, конечно, тоже не сладко. Сдается мне, февральские счета перекроют все, начиная с ноября и заканчивая мартом. Варианта есть только 2: бежать из дома в общественные помещения, где их обогревают, или, попрощавшись с идеей поездки куда-нибудь в Европу на майские, обогревать собственное. Говорят, что холод полезен для кожи и сердца, способствует укреплению иммунитета и нервной системы, но уж увольте. Оздоравливаться в +15С нет никакого желания, несмотря на перспективы вечной жизни.
#Cyprus #nature
@islandworldwine
2025-02-24 06:39:02
На Кипре праздники будто вырезаны из камня: каждый — выпуклый бугорок на годовом круге, который с упрямой точностью отсчитывает время. Традиции здесь не просто повторяются — они вдавливаются в календарь, как клинопись, превращая год в череду ритуалов-близнецов. Зажгли огни на Рождественской елке? Ждите такой же толчеи в магазинах ровно через 365 дней. Прошел карнавал в Лимасоле? Он вернется, как бумеранг, с теми же масками, конфетти и кучей мусора на улицах.
События этих праздников — словно декорации к спектаклю, где все акты давно прописаны. Однообразные парады, предсказуемые фейерверки, песни и пляски… И от этого время не течет, а вращается, замыкаясь в кольцо, где «завтра» неотличимо от «год назад».
К чему это я? К тому, что сегодня — Цикнопемпти. И кажется, будто я писала о нем вчера. Ан нет — уже прошел год. Целый год, который, как лошадь на карусели, сделал круг и вернул меня туда же: к тому же всюду проникающему запаху жареного мяса, к тем же гирляндам на улице, к тому же чувству, будто жизнь здесь — это вечное повторение припева без куплета.
Может, в этом и есть магия Кипра? В том, чтобы превращать время не в линию, а в мандалу, где «снова» важнее, чем «потом».
#Cyprus #events #Cypruslife
@islandworldwine
События этих праздников — словно декорации к спектаклю, где все акты давно прописаны. Однообразные парады, предсказуемые фейерверки, песни и пляски… И от этого время не течет, а вращается, замыкаясь в кольцо, где «завтра» неотличимо от «год назад».
К чему это я? К тому, что сегодня — Цикнопемпти. И кажется, будто я писала о нем вчера. Ан нет — уже прошел год. Целый год, который, как лошадь на карусели, сделал круг и вернул меня туда же: к тому же всюду проникающему запаху жареного мяса, к тем же гирляндам на улице, к тому же чувству, будто жизнь здесь — это вечное повторение припева без куплета.
Может, в этом и есть магия Кипра? В том, чтобы превращать время не в линию, а в мандалу, где «снова» важнее, чем «потом».
#Cyprus #events #Cypruslife
@islandworldwine
2025-02-20 11:44:19
Я считаю, что эта винодельня одна из уникальных на Кипре. И вот почему.
По островным меркам Vouni Panayia (Вуни Панайя) долгожитель, основана она была в 1987 году двумя братьями. В своем производстве виноделы используют только автохтонные сорта в основном со своих собственных виноградников, возраст которых варьируется от нескольких лет до ста. На винодельне используются исключительно органические методы производство вина.
Их основная линейка насчитывает не больше десятка экземпляров, включая зиванию, а вот экспериментальная коллекция состоит из 33 вин. Надо отметить, что часть производимых вин довольно удачно экспортируется и получает высокую оценку.
Среди основной линейки есть вина из редких сортов типа яннуди, спуртико и промара. Большинство вин этой линейки не выдающиеся, но имеют достойное качество столовых вин. Отдельно могу выделить только не фильтрованные варианты белых вин, они похожи на петнаты или оранжевые вина.
Экспериментальная коллекция, имеющая общее название "микровинификация" - это отдельный проект, запущенный в 2018 году семьей Кириакидес. Она интересна как оформлением так и содержанием. Этикетки создавали кипрские и греческие художники, вдохновленные картинками и фото из кипрской истории и просто жизни, которые были предоставлены хозяевами винодельни. А непосредственно с винами была проведена очень интересная работа: различные варианты мацерации, ферментации и выдержки, душа энологов пела и творила.
К сожалению, в настоящее время далеко не все экземпляры экспериментальных вин можно попробовать - их выпускали очень лимитированными партиями и почти все уже распродано. Эти вина были действительно большим экспериментом, благодаря которому виноделы определили около десяти вариантов вин, которые они запустят в не большое, но коммерческое производство.
В дополнение к винам на Vouni Panayia производят званию, как простую, так и выдержанную 7 лет в бочках, а еще оригинальное десертное вино отдельно из мавро и мороканелла. Это вино с натуральным сахаром, образующимся в гроздьях за счет того, что с лозы убирают до 70% листьев, а стебель грозди немного подрезают, но оставляют ее висеть на лозе. За счет подрезки сокращается ток влаги к ягодам, и они начинают набирать сахар.
К сожалению, винодельню затронули как ковидные ограничения, так и дальнейшие политические события. Поток туристов и, как следствие, посетителей сильно сократился, поэтому пришлось закрыть ресторан, но хозяева пообещали, что в сезон будет работать кафе.
Петрос, представитель молодого поколения виноделов, очень переживает за родовой винодельческий бизнес, поэтому будет рад всем посетителям любителям благородного напитка и им интересующимся, тем более, что винодельня открыта круглогодично и ежедневно.
#Cyprus #Pafos #Wine
@islandworldwine
По островным меркам Vouni Panayia (Вуни Панайя) долгожитель, основана она была в 1987 году двумя братьями. В своем производстве виноделы используют только автохтонные сорта в основном со своих собственных виноградников, возраст которых варьируется от нескольких лет до ста. На винодельне используются исключительно органические методы производство вина.
Их основная линейка насчитывает не больше десятка экземпляров, включая зиванию, а вот экспериментальная коллекция состоит из 33 вин. Надо отметить, что часть производимых вин довольно удачно экспортируется и получает высокую оценку.
Среди основной линейки есть вина из редких сортов типа яннуди, спуртико и промара. Большинство вин этой линейки не выдающиеся, но имеют достойное качество столовых вин. Отдельно могу выделить только не фильтрованные варианты белых вин, они похожи на петнаты или оранжевые вина.
Экспериментальная коллекция, имеющая общее название "микровинификация" - это отдельный проект, запущенный в 2018 году семьей Кириакидес. Она интересна как оформлением так и содержанием. Этикетки создавали кипрские и греческие художники, вдохновленные картинками и фото из кипрской истории и просто жизни, которые были предоставлены хозяевами винодельни. А непосредственно с винами была проведена очень интересная работа: различные варианты мацерации, ферментации и выдержки, душа энологов пела и творила.
К сожалению, в настоящее время далеко не все экземпляры экспериментальных вин можно попробовать - их выпускали очень лимитированными партиями и почти все уже распродано. Эти вина были действительно большим экспериментом, благодаря которому виноделы определили около десяти вариантов вин, которые они запустят в не большое, но коммерческое производство.
В дополнение к винам на Vouni Panayia производят званию, как простую, так и выдержанную 7 лет в бочках, а еще оригинальное десертное вино отдельно из мавро и мороканелла. Это вино с натуральным сахаром, образующимся в гроздьях за счет того, что с лозы убирают до 70% листьев, а стебель грозди немного подрезают, но оставляют ее висеть на лозе. За счет подрезки сокращается ток влаги к ягодам, и они начинают набирать сахар.
К сожалению, винодельню затронули как ковидные ограничения, так и дальнейшие политические события. Поток туристов и, как следствие, посетителей сильно сократился, поэтому пришлось закрыть ресторан, но хозяева пообещали, что в сезон будет работать кафе.
Петрос, представитель молодого поколения виноделов, очень переживает за родовой винодельческий бизнес, поэтому будет рад всем посетителям любителям благородного напитка и им интересующимся, тем более, что винодельня открыта круглогодично и ежедневно.
#Cyprus #Pafos #Wine
@islandworldwine
2025-02-19 17:48:33
Когда я писала про кипрский паспорт, за неимением в наличии собственного, искала картинки по интернету и смотрите на что набрела!
Не смогла с вами не поделиться.
Это — кипрский паспорт для путешествий, выпущенный в период колониального владения островом Великобританией, в 1947 году. Принадлежал он служащему британской военной базы, на тот момент фактически моему ровеснику.
В этом паспорте так много всего интересного, что я долго изучала каждую сфотографированную страницу.
Во-первых, как можно заметить, все исправления делались вручную поверх уже имеющихся. Печатные машинки в этот период вовсю использовались, но странно, что с их помощью ничего не впечатывали в паспорта, а писали от руки. А подпись владельца вообще вклеивалась на отдельном кусочке бумаги.
Во-вторых, передвижение ограничивало не получение виз или особых разрешений, а непосредственно сам паспорт, в котором перечислялись страны, разрешенные к посещению держателю паспорта (стр.4).
В-третьих, продление паспорта осуществлялась простой вклейкой марок и соответствующих приписок.
Меня также заинтересовала вклеенная форма, похожая на библиотечный вкладыш, в конце паспорта от банка Westminster о выдаче командировочных. 5 футов в год. В современных реалиях это где-то 350 фунтов, не разгуляешься.
Еще очень любопытным моментом оказалось следующее: исходя из списка разрешенных к посещению стран, штампов о пересечении границ и места работы владельца паспорта, становится довольно очевидно, что интересовало Великобританию после 2ой мировой войны. В продолжение этой довольно холиварной темы скоро выйдет еще один пост обзор.
А вам удалось рассмотреть что-то интересное на представленных фото?
#Cyprus #history
@islandworldwine
Не смогла с вами не поделиться.
Это — кипрский паспорт для путешествий, выпущенный в период колониального владения островом Великобританией, в 1947 году. Принадлежал он служащему британской военной базы, на тот момент фактически моему ровеснику.
В этом паспорте так много всего интересного, что я долго изучала каждую сфотографированную страницу.
Во-первых, как можно заметить, все исправления делались вручную поверх уже имеющихся. Печатные машинки в этот период вовсю использовались, но странно, что с их помощью ничего не впечатывали в паспорта, а писали от руки. А подпись владельца вообще вклеивалась на отдельном кусочке бумаги.
Во-вторых, передвижение ограничивало не получение виз или особых разрешений, а непосредственно сам паспорт, в котором перечислялись страны, разрешенные к посещению держателю паспорта (стр.4).
В-третьих, продление паспорта осуществлялась простой вклейкой марок и соответствующих приписок.
Меня также заинтересовала вклеенная форма, похожая на библиотечный вкладыш, в конце паспорта от банка Westminster о выдаче командировочных. 5 футов в год. В современных реалиях это где-то 350 фунтов, не разгуляешься.
Еще очень любопытным моментом оказалось следующее: исходя из списка разрешенных к посещению стран, штампов о пересечении границ и места работы владельца паспорта, становится довольно очевидно, что интересовало Великобританию после 2ой мировой войны. В продолжение этой довольно холиварной темы скоро выйдет еще один пост обзор.
А вам удалось рассмотреть что-то интересное на представленных фото?
#Cyprus #history
@islandworldwine
2025-02-17 11:23:10
Регион Пафоса изобилует покинутыми деревнями. О некоторых из них я писала тут и тут и вот тут. На очередном хайке в долине реки Диаризос получилось познакомиться еще с одной - Маронас.
Есть несколько версий происхождения названия деревни. Некоторые считают, что оно указывает на то, что когда-то там проживало маронитское население, другие, что название деревни связано с
именем мифологического жреца Фракии, а третьи, что место было названо в честь Святого Марона. В 1958 году турецкие киприоты приняли альтернативное название Uluçam (Улучам), т.е. «великолепная сосна».
Согласно османской переписи 1831 года, деревня была населена исключительно мусульманами. Однако британские переписи свидетельствуют, что до 1960 года Маронас была смешанной деревней, в которой преобладали турко-киприоты. Небольшое греко-кипрское население колебалось в численности, но к 1960 году в деревне проживало всего три греческих киприота, а общее число жителей составило 414 человек. Большинство из них оставались в Маронас до 1975 года, когда им пришлось переехать на северную часть острова. С тех самых пор деревня осталась без жителей и постепенно растворяется в истории.
Маронас — одна из наиболее крупных покинутых деревень, в ней было много домов и мечеть. Последняя, кстати, находится в очень неплохом состоянии, похоже, что за ней следили еще какое-то время после турецкой оккупации. Большая же часть домов, к сожалению, не выдержала битву со временем, хотя можно найти экземпляры, которые все еще достойны изучения с точки зрения архитектуры и быта селян.
Есть на территории деревни пара домов, вообще почти избежавших разрухи, похоже их облюбовали жители соседних деревень, которые в Маронас держат и пасут свой скот (мы обнаружили семейную пару свиней, живущую в одном из полу уцелевших зданий, за которыми явно приглядывали).
При изучении местных построек я наткнулась на обвалившуюся черепицу, и меня очень заинтересовала надпись на последней. Так неожиданно было в кипрской глубинке встретить французский строительный материал. И вот, что я накопала:
Благодаря значительному присутствию глины, в бассейне реки Сон с древних времен производилась черепица. Однако настоящее развитие это производство получило во второй половине XIX века. Исторически Марсель был одним из крупнейших экспортеров изделий из терракоты по всему миру: поставлял продукцию во французские колонии, а также, отчасти, в Южную Америку, Индию и, со временем, в Австралию (и, как мы видим, британские колонии тоже не гнушались французским товаром).
В 30-х годах XIX века в Марселе был основан кирпично-черепичный завод Martin Frères. Рост числа рабочих был резким, когда фабрика перешла на промышленный режим. После покупки патентов и развития промышленности в 1844 году фабрика Martin Frères выросла до 100 рабочих. «В 1872 году три квартала насчитывали 94 фабрики и 1800 рабочих», что соответствует увеличению численности на 200 рабочих у Martin Frères всего за 30 лет.
Рисунок черепицы, разработанный братьями Мартин, был принят рядом производителей в Марселе — около 20 компаний, которые договорились производить изделия по этому образцу и реализовывать их совместно. Такой способ соединения черепицы создавал превосходное уплотнение, что позволяло свести к минимуму перекрытие, обычно утяжеляющее кровельный материал.
В 1943 году фабрика исчезла из институциональных источников. Однако немецкая армия заказала «керамические ракеты» — новый патент, приобретенный заводом, который позволял изготавливать пустотелые кирпичи в форме взаимосвязанных бутылок для строительства сводов. Эта деятельность позволила заводу не закрываться во время войны.
#Cyprus #Pafos #history #places
@islandworldwine
Есть несколько версий происхождения названия деревни. Некоторые считают, что оно указывает на то, что когда-то там проживало маронитское население, другие, что название деревни связано с
именем мифологического жреца Фракии, а третьи, что место было названо в честь Святого Марона. В 1958 году турецкие киприоты приняли альтернативное название Uluçam (Улучам), т.е. «великолепная сосна».
Согласно османской переписи 1831 года, деревня была населена исключительно мусульманами. Однако британские переписи свидетельствуют, что до 1960 года Маронас была смешанной деревней, в которой преобладали турко-киприоты. Небольшое греко-кипрское население колебалось в численности, но к 1960 году в деревне проживало всего три греческих киприота, а общее число жителей составило 414 человек. Большинство из них оставались в Маронас до 1975 года, когда им пришлось переехать на северную часть острова. С тех самых пор деревня осталась без жителей и постепенно растворяется в истории.
Маронас — одна из наиболее крупных покинутых деревень, в ней было много домов и мечеть. Последняя, кстати, находится в очень неплохом состоянии, похоже, что за ней следили еще какое-то время после турецкой оккупации. Большая же часть домов, к сожалению, не выдержала битву со временем, хотя можно найти экземпляры, которые все еще достойны изучения с точки зрения архитектуры и быта селян.
Есть на территории деревни пара домов, вообще почти избежавших разрухи, похоже их облюбовали жители соседних деревень, которые в Маронас держат и пасут свой скот (мы обнаружили семейную пару свиней, живущую в одном из полу уцелевших зданий, за которыми явно приглядывали).
При изучении местных построек я наткнулась на обвалившуюся черепицу, и меня очень заинтересовала надпись на последней. Так неожиданно было в кипрской глубинке встретить французский строительный материал. И вот, что я накопала:
Благодаря значительному присутствию глины, в бассейне реки Сон с древних времен производилась черепица. Однако настоящее развитие это производство получило во второй половине XIX века. Исторически Марсель был одним из крупнейших экспортеров изделий из терракоты по всему миру: поставлял продукцию во французские колонии, а также, отчасти, в Южную Америку, Индию и, со временем, в Австралию (и, как мы видим, британские колонии тоже не гнушались французским товаром).
В 30-х годах XIX века в Марселе был основан кирпично-черепичный завод Martin Frères. Рост числа рабочих был резким, когда фабрика перешла на промышленный режим. После покупки патентов и развития промышленности в 1844 году фабрика Martin Frères выросла до 100 рабочих. «В 1872 году три квартала насчитывали 94 фабрики и 1800 рабочих», что соответствует увеличению численности на 200 рабочих у Martin Frères всего за 30 лет.
Рисунок черепицы, разработанный братьями Мартин, был принят рядом производителей в Марселе — около 20 компаний, которые договорились производить изделия по этому образцу и реализовывать их совместно. Такой способ соединения черепицы создавал превосходное уплотнение, что позволяло свести к минимуму перекрытие, обычно утяжеляющее кровельный материал.
В 1943 году фабрика исчезла из институциональных источников. Однако немецкая армия заказала «керамические ракеты» — новый патент, приобретенный заводом, который позволял изготавливать пустотелые кирпичи в форме взаимосвязанных бутылок для строительства сводов. Эта деятельность позволила заводу не закрываться во время войны.
#Cyprus #Pafos #history #places
@islandworldwine
2025-02-13 15:56:14
Про работу на Кипре. (3/3)
(продолжение, начало тут и тут)
Как говорится, упорство и труд все перетрут, но и везение, конечно, нельзя исключать.
На 6-м месяце поисков я натолкнулась на вакансию, в описание которой не могла поверить – от будущего сотрудника хотели именно того, чем я занималась большую часть своей трудовой деятельности. Такой шанс мне нельзя было упускать. В этот раз я решила бить в самое яблочко. Поисками и волею случая я вышла на руководителя и написала ему напрямую. Меня прочитали и согласились пообщаться. Конечно, это опять была позиция специалиста и в зарплате снова был откат, но по крайней мере я очень хорошо знала, что надо работодателю и могла это предложить на блюдечке с голубой каемочкой.
Таким образом, первый раз в жизни я стала сотрудником IT компании, так сказать, попала в тренд.
На данный момент у меня уже снова руководящая должность, уважение топ менеджмента и акционеров, осталось доработать доходную часть.
Вся жизнь – борьба, но именно она не дает деменции и Альцгеймеру отвоевать нас у реальности.
Конечно, такой ситуации с работой скорее всего бы не сложилось, останься я в Москве или работая в Лондоне как когда-то. Там с большой долей вероятности у меня была бы более гладкая и предсказуемая карьерная лестница, а не постоянные сокращения и откаты назад. При этом, справедливости ради, не могу сказать, что все экономисты/финансисты из 3-х стран оказались здесь в похожей ситуации, кому-то повезло больше, ибо на острове более, чем где бы то ни было связи решают многое, а на бухгалтеров политико-экономическая нестабильность не оказывает большого влияния.
Эпилог. Несколько моих общих наблюдений относительного текущего состояния рынка труда на острове:
- на Кипре нет международных компаний в классическом понимании, есть их небольшие представительства и офисы, в которых работают в основном киприоты и немного европейцев, т.к. обычно у этих компаний нет или очень мало квот на найм граждан 3-х стран; также для работы в этих компаниях чаще всего английским не ограничивается и требуется знание греческого на продвинутом уровне
- работодатели Кипра довольно четко за редким исключением делятся на компании кипрские (без квот), где работают киприоты и иногда граждане 3-х стран (жены/мужья киприотов или граждан ЕС), имеющие особый статус на рынке труда (в таких компания хорошее знание греческого обязательно или сильно желательно), и на компании с акционерами из стран СНГ и Прибалтики, у последних как раз больше всего квот на найм сотрудников из 3-х стран (в таких компаниях обычно хватает знаний английского и русского/украинского); среди последних в настоящее время подавляющая доля работодателей представлена в сфере IT, FinTech и прочих digital направлений
- также в последнее время появилось много работодателей из Израиля, у них тоже есть квоты, заняты они в основном в FX trading и iGaming (знание греческого чаще не обязательно, но возможно потребуется знание других иностранных языков, кроме английского – испанского, немецкого, французского, а также шведского, китайского, арабского и другой экзотики)
#Cypruslife
@islandworldwine
(продолжение, начало тут и тут)
Как говорится, упорство и труд все перетрут, но и везение, конечно, нельзя исключать.
На 6-м месяце поисков я натолкнулась на вакансию, в описание которой не могла поверить – от будущего сотрудника хотели именно того, чем я занималась большую часть своей трудовой деятельности. Такой шанс мне нельзя было упускать. В этот раз я решила бить в самое яблочко. Поисками и волею случая я вышла на руководителя и написала ему напрямую. Меня прочитали и согласились пообщаться. Конечно, это опять была позиция специалиста и в зарплате снова был откат, но по крайней мере я очень хорошо знала, что надо работодателю и могла это предложить на блюдечке с голубой каемочкой.
Таким образом, первый раз в жизни я стала сотрудником IT компании, так сказать, попала в тренд.
На данный момент у меня уже снова руководящая должность, уважение топ менеджмента и акционеров, осталось доработать доходную часть.
Вся жизнь – борьба, но именно она не дает деменции и Альцгеймеру отвоевать нас у реальности.
Конечно, такой ситуации с работой скорее всего бы не сложилось, останься я в Москве или работая в Лондоне как когда-то. Там с большой долей вероятности у меня была бы более гладкая и предсказуемая карьерная лестница, а не постоянные сокращения и откаты назад. При этом, справедливости ради, не могу сказать, что все экономисты/финансисты из 3-х стран оказались здесь в похожей ситуации, кому-то повезло больше, ибо на острове более, чем где бы то ни было связи решают многое, а на бухгалтеров политико-экономическая нестабильность не оказывает большого влияния.
Эпилог. Несколько моих общих наблюдений относительного текущего состояния рынка труда на острове:
- на Кипре нет международных компаний в классическом понимании, есть их небольшие представительства и офисы, в которых работают в основном киприоты и немного европейцев, т.к. обычно у этих компаний нет или очень мало квот на найм граждан 3-х стран; также для работы в этих компаниях чаще всего английским не ограничивается и требуется знание греческого на продвинутом уровне
- работодатели Кипра довольно четко за редким исключением делятся на компании кипрские (без квот), где работают киприоты и иногда граждане 3-х стран (жены/мужья киприотов или граждан ЕС), имеющие особый статус на рынке труда (в таких компания хорошее знание греческого обязательно или сильно желательно), и на компании с акционерами из стран СНГ и Прибалтики, у последних как раз больше всего квот на найм сотрудников из 3-х стран (в таких компаниях обычно хватает знаний английского и русского/украинского); среди последних в настоящее время подавляющая доля работодателей представлена в сфере IT, FinTech и прочих digital направлений
- также в последнее время появилось много работодателей из Израиля, у них тоже есть квоты, заняты они в основном в FX trading и iGaming (знание греческого чаще не обязательно, но возможно потребуется знание других иностранных языков, кроме английского – испанского, немецкого, французского, а также шведского, китайского, арабского и другой экзотики)
#Cypruslife
@islandworldwine
2025-02-09 13:19:38
Про работу на Кипре. (2/3)
(продолжение, начало тут)
Не успев порадоваться трудоустройству, я снова оказалась на свободе. Овладевающую мной в тот период гамму чувств было сложно описать цензурными словами. И «пребывание в полной тоске и отчаянии» вообще ни о чем не говорит.
Но Господь сжалился надо мной и где-то через месяц с небольшим поисков подкинул объявление о найме сотрудника в очередной фэмили офис.
Контракт был, правда, на год, должность - специалист младшего-среднего уровня, а предлагаемая зарплата откатывала меня в далекий 2003 год. Но поскольку от отсылки резюме до получения оффера прошло чуть больше недели, я решила не разбрасываться такими подарками судьбы.
На этой работе я задержалась на несколько лет. Там я освоила ряд новых для себя направлений, смогла восстановиться в должности и увеличить доход, хотя последний все равно существенно отличался от того, на который я сюда приехала. Переломным годом для нашего офиса, как и для многих, завязанных на Россию, явился 2022, окончание которого я встретила снова в свободном плавании, как и остальные сотрудники компании.
Закаленная в предыдущих боях, я уже не пыталась наложить на себя руки, однако, спустя несколько месяцев бесплодного поиска работы, червячок отчаяния начал потихоньку подтачивать гранитную основу моего спокойствия.
А рынок труда на острове тем временем изменился. Изменился резко – произошла «индустриальная революция»: на место оффшорных компаний крупных холдингов и фэмили офисов олигархов из России/СНГ, а также обслуживающих их финансистов и юристов, пришли всевозможные FX, IT и геймерские компании (кстати, тоже в основном из России и СНГ).
Эти компании стали активно привозить или нанимать на местном рынке соответствующих специалистов, средний возраст которых был равен последнему году жизни Христа. Ни по специализации, ни по возрасту я не вписывалась в эту бурлящую волну, убегающую от проблем и окрыленную светлым заграничным будущем.
В этот раз мой поиск работы превратился в саму работу – фактически на ежедневной основе проглядывались сайты локальных агрегаторов по вакансиям и сайты местных хэдхантерских компаний, LinkedIn стал самым любимым приложением. И если в начале поисков я выбирала и отсылала резюме только на те позиции, которые были наиболее близки к моим скиллам и должностным ожиданиям, то через пару месяцев я уже отзывалась почти на любую вакансию, описание которой хоть как-то совпадало с моим опытом.
Я сделала несколько вариантов своего резюме, чтобы увеличить шанс на прорыв сквозь ATS работодателей; завела табличку, куда вносила все вакансии и компании, в которые я посылала свое резюме. Список пух, как на дрожжах. Где-то на 15 отосланных резюме было одно приглашение на видео или телефонное интервью, одно из двух таких интервью заканчивалось живой встречей. Некоторые, как мне показалось, приглашали поговорить просто из интереса, видя мой послужной список.
Если вы спросите, есть ли на Кипре эйджизм? То я со всей уверенностью скажу вам, что есть! И как везде за границей он прикрыт милыми улыбками, отводом глаз в сторону и многообещающим ответом «Мы с вами свяжемся».
По итогу я была либо слишком умна и хотела много денег, либо слишком стара, что по мне, так одно является следствием другого, либо не имела нужного опыта в одной из 4-5 требуемых областей, ну и вагон автоматических отбивок не в счет. В общем, сложившийся на острове рынок труда был явно не моим рынком.
#Cypruslife
@islandworldwine
(продолжение, начало тут)
Не успев порадоваться трудоустройству, я снова оказалась на свободе. Овладевающую мной в тот период гамму чувств было сложно описать цензурными словами. И «пребывание в полной тоске и отчаянии» вообще ни о чем не говорит.
Но Господь сжалился надо мной и где-то через месяц с небольшим поисков подкинул объявление о найме сотрудника в очередной фэмили офис.
Контракт был, правда, на год, должность - специалист младшего-среднего уровня, а предлагаемая зарплата откатывала меня в далекий 2003 год. Но поскольку от отсылки резюме до получения оффера прошло чуть больше недели, я решила не разбрасываться такими подарками судьбы.
На этой работе я задержалась на несколько лет. Там я освоила ряд новых для себя направлений, смогла восстановиться в должности и увеличить доход, хотя последний все равно существенно отличался от того, на который я сюда приехала. Переломным годом для нашего офиса, как и для многих, завязанных на Россию, явился 2022, окончание которого я встретила снова в свободном плавании, как и остальные сотрудники компании.
Закаленная в предыдущих боях, я уже не пыталась наложить на себя руки, однако, спустя несколько месяцев бесплодного поиска работы, червячок отчаяния начал потихоньку подтачивать гранитную основу моего спокойствия.
А рынок труда на острове тем временем изменился. Изменился резко – произошла «индустриальная революция»: на место оффшорных компаний крупных холдингов и фэмили офисов олигархов из России/СНГ, а также обслуживающих их финансистов и юристов, пришли всевозможные FX, IT и геймерские компании (кстати, тоже в основном из России и СНГ).
Эти компании стали активно привозить или нанимать на местном рынке соответствующих специалистов, средний возраст которых был равен последнему году жизни Христа. Ни по специализации, ни по возрасту я не вписывалась в эту бурлящую волну, убегающую от проблем и окрыленную светлым заграничным будущем.
В этот раз мой поиск работы превратился в саму работу – фактически на ежедневной основе проглядывались сайты локальных агрегаторов по вакансиям и сайты местных хэдхантерских компаний, LinkedIn стал самым любимым приложением. И если в начале поисков я выбирала и отсылала резюме только на те позиции, которые были наиболее близки к моим скиллам и должностным ожиданиям, то через пару месяцев я уже отзывалась почти на любую вакансию, описание которой хоть как-то совпадало с моим опытом.
Я сделала несколько вариантов своего резюме, чтобы увеличить шанс на прорыв сквозь ATS работодателей; завела табличку, куда вносила все вакансии и компании, в которые я посылала свое резюме. Список пух, как на дрожжах. Где-то на 15 отосланных резюме было одно приглашение на видео или телефонное интервью, одно из двух таких интервью заканчивалось живой встречей. Некоторые, как мне показалось, приглашали поговорить просто из интереса, видя мой послужной список.
Если вы спросите, есть ли на Кипре эйджизм? То я со всей уверенностью скажу вам, что есть! И как везде за границей он прикрыт милыми улыбками, отводом глаз в сторону и многообещающим ответом «Мы с вами свяжемся».
По итогу я была либо слишком умна и хотела много денег, либо слишком стара, что по мне, так одно является следствием другого, либо не имела нужного опыта в одной из 4-5 требуемых областей, ну и вагон автоматических отбивок не в счет. В общем, сложившийся на острове рынок труда был явно не моим рынком.
#Cypruslife
@islandworldwine
2025-02-07 07:02:35
Заросшая тропинка, скрытая за стенами церкви Панагия Хрисоспилиотисса, петляет вниз вдоль осыпающихся известняковых стен. С одной стороны — красивые холмы и ущелье с бегущей речкой Криос, с другой — крошащаяся от времени и природных явлений порода. В какой-то момент тропинка сужается до ширины одного человека. От обрыва ее отделяют хлипкие железные штыри и натянутые между ними канаты. Камни предательски перекатываются под ногами, с глухим стуком срываясь вниз, а затем с рокотом увлекая за собой остальные, отколотые по ходу падения... Известняковые стены планомерно отвоевывают часть пути, заставляя почти прижиматься к ним, нависая над головой, принуждают склонить ее и согнуться. Именно так открывается сакральное место…
… в известняковых скалах, где ветер шептал молитвы времени, скрывалась тайная пещера. Здесь, среди каменных сводов, укрылись святые столпники — изгнанники веры, бежавшие от гонений. Их миром стали холодные стены, шероховатый камень под ногами, узкие арки, через которые проникал дневной свет, золотя пыль, оседающая на древних камнях.
Они молились. День и ночь их голоса тихо отзывались эхом, растворяясь в прохладе пещеры. Лишь капли дождя нарушали тишину, стекая по стенам и наполняя естественную каменную чашу, что служила им колодцем. Вода была их благословением — чистая, небесная, живительная. Склонившись к ней, они умывали лица и пили, ощущая присутствие Господа в каждой капле.
Пища приходила сверху. Добрые люди из соседней деревни, рискуя собой, по ночам опускали в небольшое отверстие корзины с хлебом, сушеными фруктами, оливами. Иногда вниз скатывалось яблоко, с глухим стуком ударяясь о камень. Столпники смотрели на эти плоды, вспоминая сады своего детства, и в их глазах отражалась благодарность. Они знали — Господь не оставляет своих верных.
Годы текли незримо. Их лица становились подобны древним фрескам — строгие, высеченные временем, озаренные внутренним светом. Они жили, растворяясь в молитвах, пока один за другим не покинули этот мир, тихо, как меркнет пламя свечи.
Пещера осталась пустой. Но жители Агиос Ферапонта верят, что в рассветные часы в её каменных арках мерцает не просто солнечный свет — это отблеск святости, навеки запечатленной в этих стенах. А если прислушаться, то среди звуков ветра и капель дождя можно уловить далекий шепот молитв, будто время все еще хранит их в своих глубинах.
#Cyprus #history #places
@islandworldwine
… в известняковых скалах, где ветер шептал молитвы времени, скрывалась тайная пещера. Здесь, среди каменных сводов, укрылись святые столпники — изгнанники веры, бежавшие от гонений. Их миром стали холодные стены, шероховатый камень под ногами, узкие арки, через которые проникал дневной свет, золотя пыль, оседающая на древних камнях.
Они молились. День и ночь их голоса тихо отзывались эхом, растворяясь в прохладе пещеры. Лишь капли дождя нарушали тишину, стекая по стенам и наполняя естественную каменную чашу, что служила им колодцем. Вода была их благословением — чистая, небесная, живительная. Склонившись к ней, они умывали лица и пили, ощущая присутствие Господа в каждой капле.
Пища приходила сверху. Добрые люди из соседней деревни, рискуя собой, по ночам опускали в небольшое отверстие корзины с хлебом, сушеными фруктами, оливами. Иногда вниз скатывалось яблоко, с глухим стуком ударяясь о камень. Столпники смотрели на эти плоды, вспоминая сады своего детства, и в их глазах отражалась благодарность. Они знали — Господь не оставляет своих верных.
Годы текли незримо. Их лица становились подобны древним фрескам — строгие, высеченные временем, озаренные внутренним светом. Они жили, растворяясь в молитвах, пока один за другим не покинули этот мир, тихо, как меркнет пламя свечи.
Пещера осталась пустой. Но жители Агиос Ферапонта верят, что в рассветные часы в её каменных арках мерцает не просто солнечный свет — это отблеск святости, навеки запечатленной в этих стенах. А если прислушаться, то среди звуков ветра и капель дождя можно уловить далекий шепот молитв, будто время все еще хранит их в своих глубинах.
#Cyprus #history #places
@islandworldwine
2025-02-02 10:55:16
Вы представляете, что такое раскопать целый город? Город, в котором жило около 30 тыс человек. Это сотни жилых домов, десятки километров улиц, общественные пространства и сооружения. Я, признаюсь, очень приблизительно себе это представляла до тех пор, пока сама воочию не увидела Помпеи. За почти 3 века была проделана гигантская работа, но она все еще не закончена, около 20% города остаются погребенными под слоем пепла.
Ужасная природная катастрофа, даже не одна. Лет за 15 до извержения город пострадал от сильного землетрясения. Многие здания были разрушены, но большинство из них восстановили в надежде на спокойную жизнь. Однако судьба приготовила Помпеям совсем другой сценарий.
Неоценимое историческое наследие оставил катаклизм ценой жизни нескольких тысяч горожан. К счастью, большая часть населения города успела его покинуть.
Теперь человечество может буквально потрогать руками жизнь своих предков, впитать их культурное наследие, восхититься и насладиться творчеством. Бесподобные мозаики, прекрасно сохранившиеся лепнина и росписи, да даже целые здания. Вся жизнь простого народа и знати как на ладони.
Нам повезло увидеть, как продолжаются раскопки. Над одним из кластеров домов (Insula dei Casti Amanti) соорудили навесные пешеходные мостки, откуда с высоты можно наблюдать кропотливую работу археологов. Съемка там, к сожалению, запрещена. Но это незабываемые впечатления – видеть, как из полости зданий через отсутствующую крышу тачка за тачкой аккуратно выгребают окаменевший пепел, как постепенно открываются портики, колонны, расписанные стены внутренних помещений.
Но посещение Помпеи будет не полным, если вы не увидите виллы, которые были расположены в ближайшем пригороде. До них можно легко дойти пешком. Многие были частично восстановлены, но у некоторых и так довольно отменная сохранность. В частности, Villa dei Misteri просто потрясающий дошедший до нас образец архитектуры и дизайнерских трендов того времени. На вилле даже сохранились деревянные двери и ставни, которые благодаря укрывшему их пеплу навечно окаменели в дверных и оконных проемах.
Тем, кто доберется до древнего города, несколько моих советов – посещайте его вне туристического сезона, все равно будет достаточно народа, но зато вы избежите диких толп; посвятите городу минимум 2 дня, там очень много интересного и за один день просто нереально увидеть основные достопримечательности; возьмите местного экскурсовода хотя бы на первый день, он вам и расскажет много всего интересно, и поможет сориентироваться в городе (о последнем мы особенно жалели).
Посмотрите на 2-е фото. Очень часто аналогичные фото появляются в разных квизах или играх «что?где?когда?». А вы в курсе почему и для чего предназначались эти камни на дорогах?
#World #Italy
@islandworldwine
Ужасная природная катастрофа, даже не одна. Лет за 15 до извержения город пострадал от сильного землетрясения. Многие здания были разрушены, но большинство из них восстановили в надежде на спокойную жизнь. Однако судьба приготовила Помпеям совсем другой сценарий.
Неоценимое историческое наследие оставил катаклизм ценой жизни нескольких тысяч горожан. К счастью, большая часть населения города успела его покинуть.
Теперь человечество может буквально потрогать руками жизнь своих предков, впитать их культурное наследие, восхититься и насладиться творчеством. Бесподобные мозаики, прекрасно сохранившиеся лепнина и росписи, да даже целые здания. Вся жизнь простого народа и знати как на ладони.
Нам повезло увидеть, как продолжаются раскопки. Над одним из кластеров домов (Insula dei Casti Amanti) соорудили навесные пешеходные мостки, откуда с высоты можно наблюдать кропотливую работу археологов. Съемка там, к сожалению, запрещена. Но это незабываемые впечатления – видеть, как из полости зданий через отсутствующую крышу тачка за тачкой аккуратно выгребают окаменевший пепел, как постепенно открываются портики, колонны, расписанные стены внутренних помещений.
Но посещение Помпеи будет не полным, если вы не увидите виллы, которые были расположены в ближайшем пригороде. До них можно легко дойти пешком. Многие были частично восстановлены, но у некоторых и так довольно отменная сохранность. В частности, Villa dei Misteri просто потрясающий дошедший до нас образец архитектуры и дизайнерских трендов того времени. На вилле даже сохранились деревянные двери и ставни, которые благодаря укрывшему их пеплу навечно окаменели в дверных и оконных проемах.
Тем, кто доберется до древнего города, несколько моих советов – посещайте его вне туристического сезона, все равно будет достаточно народа, но зато вы избежите диких толп; посвятите городу минимум 2 дня, там очень много интересного и за один день просто нереально увидеть основные достопримечательности; возьмите местного экскурсовода хотя бы на первый день, он вам и расскажет много всего интересно, и поможет сориентироваться в городе (о последнем мы особенно жалели).
Посмотрите на 2-е фото. Очень часто аналогичные фото появляются в разных квизах или играх «что?где?когда?». А вы в курсе почему и для чего предназначались эти камни на дорогах?
#World #Italy
@islandworldwine
2025-01-31 06:55:16
Это заведение на Кипре одно из моих любимых. Сюда я приезжаю за качественной национальной кипрской кухней, а еще за крафтовым пивом (да, да не вином единым 😊). Но помимо еды и пива, это место служит еще небольшой гостиницей, а также его хозяева занимаются производством этого самого пива, вина, других алкогольных напитков и оливкового масла. В общем в Spring of life вас накормят, напоят и спать уложат.
Про гостиницу ничего не могу сказать, не останавливалась, а вот по еде и питью пройдусь поподробнее.
Хочу сказать сразу про вино местного бренда: увы, но оно никакое, ни белое, ни розе, ни красное. Ну если только вам хочется чем-то запить еду, а ни вода, ни пиво вас не вдохновляют, тогда да, можно взять бутылочку другую.
А вот еда тут отменная – простая и очень вкусная. Советую брать блюда из мяса и птицы, они удаются лучше всего. Шефталья, сувлаки, стифадо, мусака, курица в разных ипостасях, очень хороши. Клефтико – через раз, есть подозрения, что несъеденное хранится и разогревается под заказ, отсюда такая странная нестабильность в качестве. Также вегетарианская мусака оказалась тоже очень неплохой. Ну и, конечно же, крафтовое пиво. Мои друзья и родственники, большие знатоки этого пенного напитка, оценили местное производство достаточно высоко.
Весь алкоголь и масло при наличии можно купить и забрать с собой. Мы так без пива оттуда никогда не уезжаем.
Управляют всем хозяйством два поколения – сын, уже сам в годах, ныне почившего основателя и внуки последнего. Жена нынешнего хозяина помогает на кухне и принимает бронь. Да, по выходным лучше бронировать места заранее, т.к. раз на раз не приходится и к вашему приезду может быть полная посадка.
Зимой, конечно, лучше сидеть внутри, поближе к большой железной печи, а вот летом самое оптимальное брать места на небольшой террасе, увитой виноградом, который в сезон подается гостям, оттуда открывается замечательный вид на долину и деревню.
#Cyprus #Pafos #food
@islandworldwine
Про гостиницу ничего не могу сказать, не останавливалась, а вот по еде и питью пройдусь поподробнее.
Хочу сказать сразу про вино местного бренда: увы, но оно никакое, ни белое, ни розе, ни красное. Ну если только вам хочется чем-то запить еду, а ни вода, ни пиво вас не вдохновляют, тогда да, можно взять бутылочку другую.
А вот еда тут отменная – простая и очень вкусная. Советую брать блюда из мяса и птицы, они удаются лучше всего. Шефталья, сувлаки, стифадо, мусака, курица в разных ипостасях, очень хороши. Клефтико – через раз, есть подозрения, что несъеденное хранится и разогревается под заказ, отсюда такая странная нестабильность в качестве. Также вегетарианская мусака оказалась тоже очень неплохой. Ну и, конечно же, крафтовое пиво. Мои друзья и родственники, большие знатоки этого пенного напитка, оценили местное производство достаточно высоко.
Весь алкоголь и масло при наличии можно купить и забрать с собой. Мы так без пива оттуда никогда не уезжаем.
Управляют всем хозяйством два поколения – сын, уже сам в годах, ныне почившего основателя и внуки последнего. Жена нынешнего хозяина помогает на кухне и принимает бронь. Да, по выходным лучше бронировать места заранее, т.к. раз на раз не приходится и к вашему приезду может быть полная посадка.
Зимой, конечно, лучше сидеть внутри, поближе к большой железной печи, а вот летом самое оптимальное брать места на небольшой террасе, увитой виноградом, который в сезон подается гостям, оттуда открывается замечательный вид на долину и деревню.
#Cyprus #Pafos #food
@islandworldwine
2025-01-29 19:45:18
Ну вот, не прошло и нескольких лет, как нежданно, негаданно нам снова привалило великое "счастье". Сегодня утром все родители класса получили сие духоподъемное сообщение.
Я себя тешила надеждой, что мой предыдущий пост с негодованием относительно местных традиций гигиены и медицинского контроля останется глубоко в прошлом. Ан нет, вот, пришлось вытащить его из анналов и стряхнуть многомесячную пыль.
Хочется крикнуть этим людям в лицо - до коле?!
Но, похоже, придется ограничиться очередным скрежетом зубов, процеживанием сквозь них нецензурных слов и допросом с пристрастием свой одиннадцатилетней Рапунцель — у кого? когда? сидели ли вместе? А также подготовить на всякий случай спреи, шампуни и вшивые расчески на всю семью 🤦♀️
Особенно мило в этом письме выглядит выделенное предложение. В ход идет любое идиотское оправдание своей безответственности.
"И эти люди будут учить нас, как правильно ковыряться в носу!"
#Cyprus #habits
@islandworldwine
Я себя тешила надеждой, что мой предыдущий пост с негодованием относительно местных традиций гигиены и медицинского контроля останется глубоко в прошлом. Ан нет, вот, пришлось вытащить его из анналов и стряхнуть многомесячную пыль.
Хочется крикнуть этим людям в лицо - до коле?!
Но, похоже, придется ограничиться очередным скрежетом зубов, процеживанием сквозь них нецензурных слов и допросом с пристрастием свой одиннадцатилетней Рапунцель — у кого? когда? сидели ли вместе? А также подготовить на всякий случай спреи, шампуни и вшивые расчески на всю семью 🤦♀️
Особенно мило в этом письме выглядит выделенное предложение. В ход идет любое идиотское оправдание своей безответственности.
"И эти люди будут учить нас, как правильно ковыряться в носу!"
#Cyprus #habits
@islandworldwine
2025-01-21 12:53:29
На Кипре много заброшенных деревень, но эта стоит особняком. Почему? Да потому, что она не относится ни к периоду греко-турецкий столкновений, ни к неолитическому. Это место было покинуто жителями 150 лет назад, и если бы не одна досадная случайность, возможно, оно просуществовало бы и до наших дней.
Хелидония (на греческом очень романтично означает ласточки) была покинута около 1840 года из-за смертельной эпидемии чумы, обрушившейся на поселение. Остатки уцелевших жителей были вынуждены собрать свой скудный скарб и уехать насовсем.
150 лет забвения наложили на деревню свой отпечаток. Безжалостное время сравняло ее почти полностью с землей. Однако ее останки были бережно раскопаны и восстановлены сотрудниками Лесного департамента. И теперь мы имеем возможность ее увидеть, представить и понять, чем жили киприоты в XIX веке.
Недалеко от современной деревни Капедес находились древние медные рудники Тамассоса, а также рудники золота и медного ферропирита. Поэтому жители близлежащих поселений издревле занимались добычей и выплавкой меди, а также изготовлением смолы. Это и было в том числе основным занятием жителей Халидонии помимо сельского хозяйства.
Вокруг деревни можно до сих пор увидеть посадки оливковых деревьев и, если приглядеться, легко понять, что существует некоторая закономерность в их расположении, что подтверждает догадки, что выросли они здесь не по воли случая, а были посажены специально.
Среди выросших и окрепших за 150 лет сосен помимо остовов домов сейчас можно увидеть одно восстановленное жилище, в котором расположился информационный центр, рассказывающий о жизни и труде селян. По узкой тропке с указателями на местную флору стоит проследовать дальше вдоль небольшой сезонной речки, а когда-то возможно довольно полноводной реки, и выйти к центру деревни, где находятся останки церкви Агиос Кириакос Анахиотис (Святой Кириак Анахиотис). Тут же рядом можно увидеть молотильный ток, выложенный камнями круг, на котором отделяли пшеницу и ячмень от стеблей. А чуть поодаль находится печь, где плавили медь и смолу.
Сегодня Халидония представляет собой историческую ценность и интерес как для туристов, так и для местных жителей. Здесь можно увидеть сохранившиеся элементы традиционной архитектуры: остовы каменных стены, остатки церквей и следы узких улочек, поросших изумрудной зимней травой. Несмотря на заброшенность, деревня остается частью культурного наследия Кипра, символом прошлого, который напоминает о трудностях и величии жизни в удаленных уголках острова.
Посещение Халидонии позволяет прикоснуться к истории и почувствовать дух ушедшей эпохи, наблюдая, как природа постепенно берет верх над человеческими творениями.
#Cyprus #history
@islandworldwine
Хелидония (на греческом очень романтично означает ласточки) была покинута около 1840 года из-за смертельной эпидемии чумы, обрушившейся на поселение. Остатки уцелевших жителей были вынуждены собрать свой скудный скарб и уехать насовсем.
150 лет забвения наложили на деревню свой отпечаток. Безжалостное время сравняло ее почти полностью с землей. Однако ее останки были бережно раскопаны и восстановлены сотрудниками Лесного департамента. И теперь мы имеем возможность ее увидеть, представить и понять, чем жили киприоты в XIX веке.
Недалеко от современной деревни Капедес находились древние медные рудники Тамассоса, а также рудники золота и медного ферропирита. Поэтому жители близлежащих поселений издревле занимались добычей и выплавкой меди, а также изготовлением смолы. Это и было в том числе основным занятием жителей Халидонии помимо сельского хозяйства.
Вокруг деревни можно до сих пор увидеть посадки оливковых деревьев и, если приглядеться, легко понять, что существует некоторая закономерность в их расположении, что подтверждает догадки, что выросли они здесь не по воли случая, а были посажены специально.
Среди выросших и окрепших за 150 лет сосен помимо остовов домов сейчас можно увидеть одно восстановленное жилище, в котором расположился информационный центр, рассказывающий о жизни и труде селян. По узкой тропке с указателями на местную флору стоит проследовать дальше вдоль небольшой сезонной речки, а когда-то возможно довольно полноводной реки, и выйти к центру деревни, где находятся останки церкви Агиос Кириакос Анахиотис (Святой Кириак Анахиотис). Тут же рядом можно увидеть молотильный ток, выложенный камнями круг, на котором отделяли пшеницу и ячмень от стеблей. А чуть поодаль находится печь, где плавили медь и смолу.
Сегодня Халидония представляет собой историческую ценность и интерес как для туристов, так и для местных жителей. Здесь можно увидеть сохранившиеся элементы традиционной архитектуры: остовы каменных стены, остатки церквей и следы узких улочек, поросших изумрудной зимней травой. Несмотря на заброшенность, деревня остается частью культурного наследия Кипра, символом прошлого, который напоминает о трудностях и величии жизни в удаленных уголках острова.
Посещение Халидонии позволяет прикоснуться к истории и почувствовать дух ушедшей эпохи, наблюдая, как природа постепенно берет верх над человеческими творениями.
#Cyprus #history
@islandworldwine
2025-01-19 11:25:49
Сегодня хочу вам представить небольшую жемчужину кипрского виноделия - Monolithos Winery, что находится не очень далеко от Лимасола.
Винодельня скрытная и скромная, нигде себя не афиширует, а продукцию свою поставляет под заказ и в очень ограниченное число точек на острове (2 магазина и несколько гостиниц).
Основана она, как большинство кипрских виноделен, не очень давно, в 1999 году. Однако, что отец, что дед хозяина винодельни занимались производством вина, но не в промышленных масштабах, хотя и тоже на продажу. Текущий владелец первым решился запустить промышленное производство, унаследовав довольно обширные виноградные угодья.
Вино на Монолисос производят в основном из европейских сортов, выращенных локально, из автохтонов у них только ксинистери.
Как и у многих виноделен у них есть 2 линейки вин: базовая и премиальная. Базовая скорее всего представляет собой стандартные столовые вина. Я попробовала только одно белое из этой линейки. Дальнейшая дегустация была сконцентрирована на премиальных винах.
Премиальная линейка производится из free run juice, т.е. вино свободного выжима, как можно увидеть на схеме, висящей на винодельне.
Многие винодельни разделяют сок после ферментации на фракции свободного выжима, отжима и жесткого отжима. Свободный выжим происходит, когда пресс оказывает небольшое давление на виноград или не оказывает его вообще. Вино первого отжима получается из-за повышенного давления, а жесткое отжимание — из-за высокого давления.
Чем отличается вино свободного выжима от прессованного? Более элегантной и нежной структурой, т.к. в прессованное вино попадет сок от шкурок, т.е. добавляются танины и фенольные соединения, которые влияют на цвет, ощущение и вкус.
Почти все премиальное вино проходит додержку в бочках. Поддубленное шардоне - просто замечательно, такой вид шардоне - my small guilty pleasure. Бленд ксинистери и александрийского муската тоже прекрасен, как и розе из 2х красных сортов. Последнее, сложно приравнять к Провансу, но у него однозначно есть свой характер. Красные вина тоже достойны, особенно каберне.
Помимо вина на винодельне делают лимончелло и аранчелло, из лимонов и апельсинов соответственно. Аранчелло мне не досталось, а вот лимончелло я взяла на пробу. Долго обсуждали с хозаевами, почему такой очевидный для Кипра продукт фактически не производится на острове.
Ну и пару слов о хозяевах - замечательные люди. Муж водил меня по всей винодельне и увлеченно на достойном английском рассказывал про историю, процесс производства, проблемы и радости винодела. На одном из этажей у них есть небольшой музей, в котором помимо исторических винных артефактов, много старых фото, в т.ч. семейных. А еще винодельня увешена картинами. Как выяснилось, их пишет сам хозяин, одна из них есть на фото. Это тот самый monolithos, в честь которого названа винодельня.
Жена, сокрее всего англичанка, помогает мужу с приемом и обслуживагнием гостей, очень милая и дружелюбная дама.
#Cyprus #Wine
@islandworldwine
Винодельня скрытная и скромная, нигде себя не афиширует, а продукцию свою поставляет под заказ и в очень ограниченное число точек на острове (2 магазина и несколько гостиниц).
Основана она, как большинство кипрских виноделен, не очень давно, в 1999 году. Однако, что отец, что дед хозяина винодельни занимались производством вина, но не в промышленных масштабах, хотя и тоже на продажу. Текущий владелец первым решился запустить промышленное производство, унаследовав довольно обширные виноградные угодья.
Вино на Монолисос производят в основном из европейских сортов, выращенных локально, из автохтонов у них только ксинистери.
Как и у многих виноделен у них есть 2 линейки вин: базовая и премиальная. Базовая скорее всего представляет собой стандартные столовые вина. Я попробовала только одно белое из этой линейки. Дальнейшая дегустация была сконцентрирована на премиальных винах.
Премиальная линейка производится из free run juice, т.е. вино свободного выжима, как можно увидеть на схеме, висящей на винодельне.
Многие винодельни разделяют сок после ферментации на фракции свободного выжима, отжима и жесткого отжима. Свободный выжим происходит, когда пресс оказывает небольшое давление на виноград или не оказывает его вообще. Вино первого отжима получается из-за повышенного давления, а жесткое отжимание — из-за высокого давления.
Чем отличается вино свободного выжима от прессованного? Более элегантной и нежной структурой, т.к. в прессованное вино попадет сок от шкурок, т.е. добавляются танины и фенольные соединения, которые влияют на цвет, ощущение и вкус.
Почти все премиальное вино проходит додержку в бочках. Поддубленное шардоне - просто замечательно, такой вид шардоне - my small guilty pleasure. Бленд ксинистери и александрийского муската тоже прекрасен, как и розе из 2х красных сортов. Последнее, сложно приравнять к Провансу, но у него однозначно есть свой характер. Красные вина тоже достойны, особенно каберне.
Помимо вина на винодельне делают лимончелло и аранчелло, из лимонов и апельсинов соответственно. Аранчелло мне не досталось, а вот лимончелло я взяла на пробу. Долго обсуждали с хозаевами, почему такой очевидный для Кипра продукт фактически не производится на острове.
Ну и пару слов о хозяевах - замечательные люди. Муж водил меня по всей винодельне и увлеченно на достойном английском рассказывал про историю, процесс производства, проблемы и радости винодела. На одном из этажей у них есть небольшой музей, в котором помимо исторических винных артефактов, много старых фото, в т.ч. семейных. А еще винодельня увешена картинами. Как выяснилось, их пишет сам хозяин, одна из них есть на фото. Это тот самый monolithos, в честь которого названа винодельня.
Жена, сокрее всего англичанка, помогает мужу с приемом и обслуживагнием гостей, очень милая и дружелюбная дама.
#Cyprus #Wine
@islandworldwine
2025-01-13 19:33:08