Без вина и остров не мир🇨🇾 🍷 #Cyprus #Nicosia #Wine #food
А я к вам с идеей на выходные. Предлагаю одно из самых гедонистических времяпрепровождений в зимний период, но и не только. Это также может быть отличной альтернативной весеннему валянию у бассейна или летней прожарке на пляже.
Итак, винодельню Santa Irene, что на краю деревни Фармакас, можно отнести к 2nd tier винодельням Кипра, выражаясь финансово-статистическим языком.
По сравнению с большинством местных относительно юных виноделен, эта — совсем малышка, основанная в 2015 году репатриантом и радетелем кипрского виноделия Даниэлом Анастасисом. Однако, несмотря на юный возраст, Санта Ирене уже имеет среди своей продукции достойные экземпляры.
Начну с вина. На винодельне представлено две линии вин: одна ординарная с 3-мя вариантами белого, одним розе и 3-мя красными. Из белых вин стоит выделить Daniel, сделанное по принципу balnc de noir, т.е. белое из черного, такую технику часто используют в изготовлении шампанских вин. В данном случае гроздья винограда мавро были нежно отжаты, и дальнейшая ферментация сока происходила в стальных емкостях при низкой температуре. Крайне редкая технология для острова. В ординарной коллекции есть также сладкие вина: одно белое и одно красное.
Но кроме ординарной есть и премиальная линейка, и вот она достойна особого внимания. Это коллаборация хозяина винодельни и молодого винодела-энолога Евангелоса. Этот проект имеет даже отдельный бренд – Vinea Ardua. Это название означает «крутая лоза», но крутая она из-за крутого горного склона, на котором растет, а не то, что вы подумали, однако на русском это вполне сойдет за каламбур.
Первый урожай с этих виноградников был снят в 2020 году. Сорта винограда используются те же, что и для ординарной линии – ксинистери и мавро, но терруар у них совсем другой, плюс сбор обычно идет с выделенного участка. Также все вина имеют выдержку в бочках в определенной пропорции или полностью, ну и разную по времени, и плюс использование диких дрожжей, баттонаж для белого, длинная мацерация для красного, и много всего другого. Это очень интересная коллекция. В ней есть 2 белых, розе и 2 красных. Рекомендую все! Непростые вина, необычные для Кипра.
Энолог рекомендовал декантировать не только красные вина, но и розе (!), а также потреблять их в течение 1-2 дней, но уже не из декантера, т.к. плавная оксидация творит с ними чудеса.
Дегустация проходит в течение дня по расписанию, ориентировочно где-то раз в 1-1,5 часа, на территории ресторана. Да, и это еще одна фишка винодельни. Ресторан Ierambelos открыт со
вторника по субботу и обслуживает a la cart, а по воскресеньям там накрывается отличный буфет (шведский стол) с большим разнообразием блюд: есть и супы, и рыба/гады, и разные виды мяса, отличные гарниры, закуски и салаты, на все вкусы и предпочтения. Также есть небольшой сладкий стол. Еда - симбиоз кипрской и среднеевропейской кухонь. Все очень вкусное и свежее. Количество подходов не ограничено! И, конечно, к трапезе можно заказать бутылочку или бокал вина от винодельни, правда, из ординарной коллекции.
Теперь о бренном. Для посетителей ресторана дегустация бесплатна, можно пробовать все; стоимость буфета на взрослого ок. 25 евро, дети вполовину дешевле; напитки за отдельную цену; воду ставят на стол бесплатно.
А я к вам с идеей на выходные. Предлагаю одно из самых гедонистических времяпрепровождений в зимний период, но и не только. Это также может быть отличной альтернативной весеннему валянию у бассейна или летней прожарке на пляже.
Итак, винодельню Santa Irene, что на краю деревни Фармакас, можно отнести к 2nd tier винодельням Кипра, выражаясь финансово-статистическим языком.
По сравнению с большинством местных относительно юных виноделен, эта — совсем малышка, основанная в 2015 году репатриантом и радетелем кипрского виноделия Даниэлом Анастасисом. Однако, несмотря на юный возраст, Санта Ирене уже имеет среди своей продукции достойные экземпляры.
Начну с вина. На винодельне представлено две линии вин: одна ординарная с 3-мя вариантами белого, одним розе и 3-мя красными. Из белых вин стоит выделить Daniel, сделанное по принципу balnc de noir, т.е. белое из черного, такую технику часто используют в изготовлении шампанских вин. В данном случае гроздья винограда мавро были нежно отжаты, и дальнейшая ферментация сока происходила в стальных емкостях при низкой температуре. Крайне редкая технология для острова. В ординарной коллекции есть также сладкие вина: одно белое и одно красное.
Но кроме ординарной есть и премиальная линейка, и вот она достойна особого внимания. Это коллаборация хозяина винодельни и молодого винодела-энолога Евангелоса. Этот проект имеет даже отдельный бренд – Vinea Ardua. Это название означает «крутая лоза», но крутая она из-за крутого горного склона, на котором растет, а не то, что вы подумали, однако на русском это вполне сойдет за каламбур.
Первый урожай с этих виноградников был снят в 2020 году. Сорта винограда используются те же, что и для ординарной линии – ксинистери и мавро, но терруар у них совсем другой, плюс сбор обычно идет с выделенного участка. Также все вина имеют выдержку в бочках в определенной пропорции или полностью, ну и разную по времени, и плюс использование диких дрожжей, баттонаж для белого, длинная мацерация для красного, и много всего другого. Это очень интересная коллекция. В ней есть 2 белых, розе и 2 красных. Рекомендую все! Непростые вина, необычные для Кипра.
Энолог рекомендовал декантировать не только красные вина, но и розе (!), а также потреблять их в течение 1-2 дней, но уже не из декантера, т.к. плавная оксидация творит с ними чудеса.
Дегустация проходит в течение дня по расписанию, ориентировочно где-то раз в 1-1,5 часа, на территории ресторана. Да, и это еще одна фишка винодельни. Ресторан Ierambelos открыт со
вторника по субботу и обслуживает a la cart, а по воскресеньям там накрывается отличный буфет (шведский стол) с большим разнообразием блюд: есть и супы, и рыба/гады, и разные виды мяса, отличные гарниры, закуски и салаты, на все вкусы и предпочтения. Также есть небольшой сладкий стол. Еда - симбиоз кипрской и среднеевропейской кухонь. Все очень вкусное и свежее. Количество подходов не ограничено! И, конечно, к трапезе можно заказать бутылочку или бокал вина от винодельни, правда, из ординарной коллекции.
Теперь о бренном. Для посетителей ресторана дегустация бесплатна, можно пробовать все; стоимость буфета на взрослого ок. 25 евро, дети вполовину дешевле; напитки за отдельную цену; воду ставят на стол бесплатно.
2024-12-08 19:11:23
🇨🇾 #Cyprus #Nicosia #food
От всей души хочу порекомендовать один ресторан. Я оказывалась рядом несколько раз и все было как-то не с руки туда зайти, но вновь выпавший шанс я решила не упускать.
На самом деле местоположение ресторана и его размеры - это полный оксюморон. Я не знаю, если честно, как часто в него приходит столько человек, сколько там есть посадочных мест, реально 2 больших зала, один рассчитанный на буфетное обслуживание. Однако размеры и местоположение никак не умаляют качества сервиса и еды.
Нас было несколько человек и всем все понравилось. Мы заказывали абсолютно разные блюда, на фото, конечно, далеко не все, однако недовольных не было.
Меню ресторана Acropolis Hill, что недалеко от деревни Капедес, представляет собой в основном типично кипрскую еду, немного разбавленную бургерами, стейками и прочей американской атрибутикой общепита. Однако, что локальные, что псевдо-американские, позиции очень хороши в исполнении, вот прямо на голову выше стандартных деревенских таверн, этакий городской шик.
Кстати, сам хозяин или менеджер бегал по залу и узнавал у завсегдатаев и не очень, как им все зашло в этот раз. Из посетителей были в основном киприоты, не считая нашу компанию и еще один небольшой стол.
Летом ресторан открывает замечательную террасу, ну а к прохладному времени они разжигают открытый огонь посреди одного из залов.
В общем, ехать ли туда специально или совместить трапезу и хайкинг по трейлу - ваш выбор, но место действительно достойное: простая, но качественная и свежая еда не в избитом исполнении.
От всей души хочу порекомендовать один ресторан. Я оказывалась рядом несколько раз и все было как-то не с руки туда зайти, но вновь выпавший шанс я решила не упускать.
На самом деле местоположение ресторана и его размеры - это полный оксюморон. Я не знаю, если честно, как часто в него приходит столько человек, сколько там есть посадочных мест, реально 2 больших зала, один рассчитанный на буфетное обслуживание. Однако размеры и местоположение никак не умаляют качества сервиса и еды.
Нас было несколько человек и всем все понравилось. Мы заказывали абсолютно разные блюда, на фото, конечно, далеко не все, однако недовольных не было.
Меню ресторана Acropolis Hill, что недалеко от деревни Капедес, представляет собой в основном типично кипрскую еду, немного разбавленную бургерами, стейками и прочей американской атрибутикой общепита. Однако, что локальные, что псевдо-американские, позиции очень хороши в исполнении, вот прямо на голову выше стандартных деревенских таверн, этакий городской шик.
Кстати, сам хозяин или менеджер бегал по залу и узнавал у завсегдатаев и не очень, как им все зашло в этот раз. Из посетителей были в основном киприоты, не считая нашу компанию и еще один небольшой стол.
Летом ресторан открывает замечательную террасу, ну а к прохладному времени они разжигают открытый огонь посреди одного из залов.
В общем, ехать ли туда специально или совместить трапезу и хайкинг по трейлу - ваш выбор, но место действительно достойное: простая, но качественная и свежая еда не в избитом исполнении.
2024-12-03 07:16:02
🇨🇾 #Cyprus #habits
В этом фото, как мне кажется, сконцентрирована суть отношения киприотов к жизни и в принципе к происходящему.
Машину я заметила чуть больше недели назад, утром, в оживленном районе Лимасола. Она стояла не во дворе дома, не на парковке, а просто вдоль улицы. Было такое впечатление, что хозяин просто отошел за инструментом, чего-то не хватило, чтобы окончательно поменять колесо.
Когда я вечером проходила мимо, машина все так же стояла. Я удивилась - ну ладно, может, так надо.
Потом я эту машину в точно такой же кондиции видела на протяжении недели. И что для меня поразительно - кондиция была неизменна, с машиной ничего не произошло: ее не починили до конца, но… и никто не разобрал на запчасти.
Она как долгоиграющий памятник кипрскому сига-сига, деревенскому укладу и взаимоотношениям. При этом растущая преступность как-то тоже отступила в немом удивлении.
В этом фото, как мне кажется, сконцентрирована суть отношения киприотов к жизни и в принципе к происходящему.
Машину я заметила чуть больше недели назад, утром, в оживленном районе Лимасола. Она стояла не во дворе дома, не на парковке, а просто вдоль улицы. Было такое впечатление, что хозяин просто отошел за инструментом, чего-то не хватило, чтобы окончательно поменять колесо.
Когда я вечером проходила мимо, машина все так же стояла. Я удивилась - ну ладно, может, так надо.
Потом я эту машину в точно такой же кондиции видела на протяжении недели. И что для меня поразительно - кондиция была неизменна, с машиной ничего не произошло: ее не починили до конца, но… и никто не разобрал на запчасти.
Она как долгоиграющий памятник кипрскому сига-сига, деревенскому укладу и взаимоотношениям. При этом растущая преступность как-то тоже отступила в немом удивлении.
2024-12-01 09:16:00
Сегодня у меня особый день.
Сегодня моему папе исполняется 80 лет. Я не могу поверить в эту дату и с трудом могу представить, что чувствует он. Для меня он до сих пор остался в своих 50-60х, энергичный весельчак, всегда готовый на приключение.
А ведь это именно от него мне достался тот зуд, что сподвиг меня на путешествия по миру и в итоге на переезд в другую страну. Он и сам отсутствовал частенько в моей жизни из-за своих затяжных командировок, дипломатическая служба она такая. Поэтому я с самого младенчества привыкла к аэропортам, сначала перелетая сама, а потом регулярно провожая и встречая папу из очередной поездки. Он пропустил много в моей жизни, а я в его. Когда я выходила замуж его не было, когда родилась моя старшая дочь, он снова был в командировке, одной из своих последних. А теперь меня нет рядом уже несколько лет, и мы снова видимся редко. В отличие от мамы, папа так ни разу и не приехал ко мне на остров, мы всегда встречались только дома.
Очень надеюсь, что папа все-таки выберется ко мне. И я покажу ему Кипр во всем его многообразии, а у папы будет еще одна в копилке увиденных стран. Главное, чтобы было здоровье. Сегодня поднимаю бокал за тебя, папа!
2024-11-29 16:57:36
🇨🇾 #Cyprus #Pafos #food
Как-то наткнулась на интересный ресторан в Пафосе. Он находится на холме в турецком квартале, и как мне показалось, это не самый посещаемый район. Мы там оказались на бранче в выходной день, и народу было совсем не много. Может, конечно, все меняется вечером, т.к. в интернете это место хвалят за коктейли.
Cliff Social имеет очень много посадочных мест, есть как внутри, так и на террасе, находящейся неординарно, за зданием ресторана под нависающей скалой (которая сама по себе, как выяснилось позже, является посещаемым природным объектом) - там очень стильно организовано пространство: столики расположены на ступенях среди милого ландшафтного дизайна с фонтанами на краю. Есть даже диджейский пульт и колонки, так что не исключаю вечерних тусовок.
Вид на море есть из внутреннего помещения, однако он частично перекрывается дорогой, и если вдоль припарковано много машин, то моря и совсем не видать.
Подача блюд и их наполнение, по крайней мере в бранч меню, очень порадовали, как и размер порций. Мне понравились яйца бенедикт, а детям особенно зашли блинчики. По остальным позициям мне сложно прокомментировать, что очевидно, но на завтрак туда точно можно сходить. С меню знакомимся тут.
Ресторан, кстати, обслуживает еще какой-то пляж, что следует из меню, но какой я затрудняюсь сказать.
Как-то наткнулась на интересный ресторан в Пафосе. Он находится на холме в турецком квартале, и как мне показалось, это не самый посещаемый район. Мы там оказались на бранче в выходной день, и народу было совсем не много. Может, конечно, все меняется вечером, т.к. в интернете это место хвалят за коктейли.
Cliff Social имеет очень много посадочных мест, есть как внутри, так и на террасе, находящейся неординарно, за зданием ресторана под нависающей скалой (которая сама по себе, как выяснилось позже, является посещаемым природным объектом) - там очень стильно организовано пространство: столики расположены на ступенях среди милого ландшафтного дизайна с фонтанами на краю. Есть даже диджейский пульт и колонки, так что не исключаю вечерних тусовок.
Вид на море есть из внутреннего помещения, однако он частично перекрывается дорогой, и если вдоль припарковано много машин, то моря и совсем не видать.
Подача блюд и их наполнение, по крайней мере в бранч меню, очень порадовали, как и размер порций. Мне понравились яйца бенедикт, а детям особенно зашли блинчики. По остальным позициям мне сложно прокомментировать, что очевидно, но на завтрак туда точно можно сходить. С меню знакомимся тут.
Ресторан, кстати, обслуживает еще какой-то пляж, что следует из меню, но какой я затрудняюсь сказать.
2024-11-25 14:23:50
🇨🇾 #Cyprus #Limassol #events
Неожиданное веселье настигло нас сегодня вечером.
Собрались мы, как обычно по субботам, за покупками, но что-то замешкались и припозднились часа так на 2-3 от стандартного времени.
Стемнело. Но мы все же выбрались в соседскую Альфа Мегу (это местная сеть супермаркетов, типа Азбуки Вкуса, но с трубой пониже и дымом пожиже). Подъезжаем и никак не можем понять, почему столько машин запарковано на проезжей части, на открытой парковке все забито, да еще и стоят местами горизонтальными слоями, на въезде-выезде броуновское движение. Вижу, что в районе крытой парковки какая-то толчея. Ничего не понятно.
Находим место на бордюре уже за пределами парковочной зоны, паркуемся и идем ко входу. Выясняется, что половина крытой парковки, что перед входом в супермаркет, огорожена и на ней устроено что-то вроде рождественской ярмарки - будки с едой, питьем, примитивные развлечения, детский уголок для творчества, стенд моего любимого радио 😉, все еще не понимаем по какому поводу вдруг неожиданно и так досрочно "праздник к нами приходит".
А потом вдруг меня осеняет - магазин недавно выставил елку перед входом и видимо планирует ее тожественно зажечь. И я не прогадала! Мы подождали со всеми еще минут пять и "....триа, дио, эна - ёлочка гори!"
Вот такие у нас неожиданные деревенские радости.
Вышли из магазина с покупками, а от ярмарки и толпы почти ничего уже не осталось.... короткий, но яркий праздник.
Неожиданное веселье настигло нас сегодня вечером.
Собрались мы, как обычно по субботам, за покупками, но что-то замешкались и припозднились часа так на 2-3 от стандартного времени.
Стемнело. Но мы все же выбрались в соседскую Альфа Мегу (это местная сеть супермаркетов, типа Азбуки Вкуса, но с трубой пониже и дымом пожиже). Подъезжаем и никак не можем понять, почему столько машин запарковано на проезжей части, на открытой парковке все забито, да еще и стоят местами горизонтальными слоями, на въезде-выезде броуновское движение. Вижу, что в районе крытой парковки какая-то толчея. Ничего не понятно.
Находим место на бордюре уже за пределами парковочной зоны, паркуемся и идем ко входу. Выясняется, что половина крытой парковки, что перед входом в супермаркет, огорожена и на ней устроено что-то вроде рождественской ярмарки - будки с едой, питьем, примитивные развлечения, детский уголок для творчества, стенд моего любимого радио 😉, все еще не понимаем по какому поводу вдруг неожиданно и так досрочно "праздник к нами приходит".
А потом вдруг меня осеняет - магазин недавно выставил елку перед входом и видимо планирует ее тожественно зажечь. И я не прогадала! Мы подождали со всеми еще минут пять и "....триа, дио, эна - ёлочка гори!"
Вот такие у нас неожиданные деревенские радости.
Вышли из магазина с покупками, а от ярмарки и толпы почти ничего уже не осталось.... короткий, но яркий праздник.
2024-12-08 19:13:07
Я получила свой первый загранпаспорт, еще учась в институте. С его получением мне помогла мама моей однокурсницы: у нас должна была состояться поездка от института куда-то типа в Болгарию, а у меня не было загранника. Вот мне по-быстрому через институт и помогли оформить документ. Когда я впервые держала в руках свой паспорт, он казался мне волшебной книгой, открывающей двери в неизведанные миры. Темно бордовый цвет и оттиск герба СССР выглядели так важно и весомо.
В Болгарию мы в итоге так не поехали, и уже не помню толи отменилась сама поездка, толи на наше место в последний момент нашли более достойных кандидатов, но тот свой первый загранпаспорт я таки успела несколько раз откатать. Потом было много других загранпаспортов уже с орлом и пластиковой страницей или без оной. Каждый штамп на их страницах рассказывал свою особую историю: аэропорт Парижа, шумный рынок Стамбула, тихий вокзал в Праге.
Но однажды в очереди на паспортный контроль я заметила, как взгляды всех окружающих застыли на ярко-красной обложке паспорта пассажира передо мной. "Вот бы и мне такой!" — подумала я тогда. Это пробудило во мне интерес: что делает паспорта такими разными? Про паспорт Кипра для путешествий я уже вам рассказывала. Давайте теперь узнаем про паспорта и некоторых других стран.
🇩🇪 Бордово-красный немецкий паспорт
🇸🇪 Шведский паспорт c высоким уровнем безопасности
🇪🇸 Могучий испанский паспорт
🇬🇧 Британский паспорт ее величества
🇯🇵 Паспорт с видом на гору Фудзи
🇮🇪 Сказочный документ из Ирландии
🇲🇽 Наследие ацтеков и майя в мексиканском паспорте
🇺🇸 Паспорт американской мечты
🇫🇷 Паспорт Франции с географическим акцентом
В Болгарию мы в итоге так не поехали, и уже не помню толи отменилась сама поездка, толи на наше место в последний момент нашли более достойных кандидатов, но тот свой первый загранпаспорт я таки успела несколько раз откатать. Потом было много других загранпаспортов уже с орлом и пластиковой страницей или без оной. Каждый штамп на их страницах рассказывал свою особую историю: аэропорт Парижа, шумный рынок Стамбула, тихий вокзал в Праге.
Но однажды в очереди на паспортный контроль я заметила, как взгляды всех окружающих застыли на ярко-красной обложке паспорта пассажира передо мной. "Вот бы и мне такой!" — подумала я тогда. Это пробудило во мне интерес: что делает паспорта такими разными? Про паспорт Кипра для путешествий я уже вам рассказывала. Давайте теперь узнаем про паспорта и некоторых других стран.
🇩🇪 Бордово-красный немецкий паспорт
🇸🇪 Шведский паспорт c высоким уровнем безопасности
🇪🇸 Могучий испанский паспорт
🇬🇧 Британский паспорт ее величества
🇯🇵 Паспорт с видом на гору Фудзи
🇮🇪 Сказочный документ из Ирландии
🇲🇽 Наследие ацтеков и майя в мексиканском паспорте
🇺🇸 Паспорт американской мечты
🇫🇷 Паспорт Франции с географическим акцентом
2024-11-23 09:38:36
🇨🇾 #Cyprus #nature
Сейчас, когда за окном сверкают молнии, над головой с грохотом разрывающихся снарядов им вторит гром, а в стекло неистово стучит дождь периодически с градом, приятно вспомнить свой первый розовый закат на острове несколько лет назад.
Это был мой первый год, я тогда тоже сидела в офисе, мой стол был прямо напротив окна, в которое было видно полоску моря. И вот наступил час заката, и в какой-то момент все за окном вдруг окрасилось в розовый цвет: розовые облака, розовое море и даже воздух, казалось, тоже стал розовым…
Сейчас, когда за окном сверкают молнии, над головой с грохотом разрывающихся снарядов им вторит гром, а в стекло неистово стучит дождь периодически с градом, приятно вспомнить свой первый розовый закат на острове несколько лет назад.
Это был мой первый год, я тогда тоже сидела в офисе, мой стол был прямо напротив окна, в которое было видно полоску моря. И вот наступил час заката, и в какой-то момент все за окном вдруг окрасилось в розовый цвет: розовые облака, розовое море и даже воздух, казалось, тоже стал розовым…
2024-11-21 21:00:47
🇨🇾 #Cyprus #nature
Сегодня вечером перед дождем нам снова включили фантастическое небо на закате.
В какой-то момент, мельком взглянув в окно офиса, я увидела, что все окружающее пространство залито нежным розовым светом. Это было настолько нереально, что смахивало на декорации и постановочный свет. Но нет, это был самый настоящий закат, где солнечные лучи, преломленные тучами, накрыли город полупрозрачным розовым шифоном.
Обожаю наши осенние и зимние закаты 🌅
Сегодня вечером перед дождем нам снова включили фантастическое небо на закате.
В какой-то момент, мельком взглянув в окно офиса, я увидела, что все окружающее пространство залито нежным розовым светом. Это было настолько нереально, что смахивало на декорации и постановочный свет. Но нет, это был самый настоящий закат, где солнечные лучи, преломленные тучами, накрыли город полупрозрачным розовым шифоном.
Обожаю наши осенние и зимние закаты 🌅
2024-11-20 22:49:19
🇨🇾 🍷#Cyprus #Pafos #Wine
В пафосском регионе расположено много виноделен, т.к. этот регион в принципе благоприятен для выращивания различных сортов винограда. В очередной раз я посетила там одну из наиболее «раскрученных» на острове, чья продукция встречается во многих супермаркетах и периптеро. Винодельня Василикон (Vasilikon Winery) расположена недалеко от деревни Касикас. Основана она была, как и большинство, кипрских виноделен относительно недавно – в начале 90х прошлого столетия.
Работают они как с автохтонными, так и с континентальными сортами, в основном с черным виноградом: сира, каберне совиньон и каберне фран, мерло. Большинство красных вин представляют собой бленд из разных сортов винограда.
Из белых у них в основном автохтонное ксинистери. Он же представлен наиболее старыми лозами возрастом более 60 лет. Также из ксинистери Василикон производит только моносепажные вина. Еще винодельня начала производить совиньон блан, но делает это всего лишь 2ой год.
На территории винодельни есть небольшой музей, посвященный историческим винодельческим артефактам Кипра, а также ресторан, о кухне которого я слышала довольно положительные отзывы, но, к сожалению, в котором у меня так не получилось откушать все мои посещения. Территория и дегустационные помещения на винодельне достаточно большие, так что там можно отмечать что-то довольно большой компанией или устраивать корпоративные мероприятия.
Дегустация возможна в 2х вариантах – 5 вин за 7 евро и 6 за 9. В любом случае, что-то уникальное вы не попробуете за эти деньги.
У винодельни очень много международных наград, полученных на разных выставках и конкурсах, которые развешаны на нескольких стенах. Большинство из них датированы до 2020 года, но есть немного и более свежих. С учетом того, что качество вина должно улучшаться со временем (тут мы не берем в расчет нестандартные погодные условия или элемент длительного хранения), то для меня более, чем странно было качество того вина, что попало на дегустацию.
Ксинистери вот совсем никак не зашло, даже вариант с выделенного участка с самыми старыми лозами и выдержанный в бочках 3 месяца. Выдержка просто чуть приглушила зубодробительную кислотность ординарного ксинистери. Чуть лучше оказалась ситуация с красными винами. Ординарные тоже были никакие, однако марасефтико и каберне совиньон, выдержанные в бочках 8 и 18 месяцев, довольно неплохо раскрываются и имеют потенциал. На винодельне разливали их правда, вынув из холодильника, что, конечно, не способствовало быстрому раскрытию, поэтому пришлось греть вино в руках, как коньяк.
В пафосском регионе расположено много виноделен, т.к. этот регион в принципе благоприятен для выращивания различных сортов винограда. В очередной раз я посетила там одну из наиболее «раскрученных» на острове, чья продукция встречается во многих супермаркетах и периптеро. Винодельня Василикон (Vasilikon Winery) расположена недалеко от деревни Касикас. Основана она была, как и большинство, кипрских виноделен относительно недавно – в начале 90х прошлого столетия.
Работают они как с автохтонными, так и с континентальными сортами, в основном с черным виноградом: сира, каберне совиньон и каберне фран, мерло. Большинство красных вин представляют собой бленд из разных сортов винограда.
Из белых у них в основном автохтонное ксинистери. Он же представлен наиболее старыми лозами возрастом более 60 лет. Также из ксинистери Василикон производит только моносепажные вина. Еще винодельня начала производить совиньон блан, но делает это всего лишь 2ой год.
На территории винодельни есть небольшой музей, посвященный историческим винодельческим артефактам Кипра, а также ресторан, о кухне которого я слышала довольно положительные отзывы, но, к сожалению, в котором у меня так не получилось откушать все мои посещения. Территория и дегустационные помещения на винодельне достаточно большие, так что там можно отмечать что-то довольно большой компанией или устраивать корпоративные мероприятия.
Дегустация возможна в 2х вариантах – 5 вин за 7 евро и 6 за 9. В любом случае, что-то уникальное вы не попробуете за эти деньги.
У винодельни очень много международных наград, полученных на разных выставках и конкурсах, которые развешаны на нескольких стенах. Большинство из них датированы до 2020 года, но есть немного и более свежих. С учетом того, что качество вина должно улучшаться со временем (тут мы не берем в расчет нестандартные погодные условия или элемент длительного хранения), то для меня более, чем странно было качество того вина, что попало на дегустацию.
Ксинистери вот совсем никак не зашло, даже вариант с выделенного участка с самыми старыми лозами и выдержанный в бочках 3 месяца. Выдержка просто чуть приглушила зубодробительную кислотность ординарного ксинистери. Чуть лучше оказалась ситуация с красными винами. Ординарные тоже были никакие, однако марасефтико и каберне совиньон, выдержанные в бочках 8 и 18 месяцев, довольно неплохо раскрываются и имеют потенциал. На винодельне разливали их правда, вынув из холодильника, что, конечно, не способствовало быстрому раскрытию, поэтому пришлось греть вино в руках, как коньяк.
2024-12-07 09:23:13
🇨🇾 #Cyprus #Limassol #history #places
У краешка западной границы лимасольской области скрываются две заброшенные деревни-сестры, Трозена и Героваса, ставшие напоминанием о былых временах, о людях, чьи голоса когда-то звучали на их улицах. Теперь здесь царит тишина, и лишь ветер шелестит в пустых окнах заброшенных домов, словно бы повторяя их забытые истории.
Трозена, оплот греко-киприотов, когда-то была небольшой живописной деревушкой с белёными домиками и глиняными крышами, откуда открывались панорамные виды на окрестные холмы. Эти дома, сегодня почти полностью поглощённые временем, всё ещё держат силуэты былой жизни. Внутри них, за развалившимися стенами и полусгнившими деревянными дверями, местами стоят каменные печи (а где-то даже сохранились кухонные гарнитуры), по-прежнему отдавая тепло от забытых лет, когда здесь пекли хлеб и собирались за ужином семьи. Разрушенные стены обвиты дикой ежевикой, словно природа сама пришла утешить оставленные дома.
Единственным полностью сохранившимся зданием на окраине деревни является церковь Св. Георгия Победоносца, за ней явно ухаживают и поддерживают ее в довольно бодром состоянии.
В Трозену можно попасть по железному мосту, соединяющему две стороны ущелья, образованного речкой Диаризос. Этот мост был построен ещё в те времена, когда Кипр был британской колонией. У него нет арок и подборок. Это один из немногих оставшихся мостов на острове, который и сейчас используется в своем первозданном виде. Он, кажется, до сих пор дышит старинным металлом, хранящим историю деревенской жизни, наполненной трудом и заботами. Ржавые железные балки потрескались и облупись, уступив место всепоглощающей ржавчине, но всё ещё держатся, как символ стойкости этих мест, не поддающихся времени. В дни сильных дождей, когда потоки воды оживляют ущелье, кажется, что мост опять оживает, напоминая о своих лучших временах.
Героваса находится на противоположном берегу от Трозены, здесь проживали в основном турко-киприоты, но во время конфликта деревня была покинута. От Геровасы дорога уводит к водопаду, укрытому густой травой, тростником и кустами, что словно бы защищают его от посторонних взглядов. Вода срывается вниз множеством струй, и её звук — словно колыбельная для всего вокруг. Водопад Парадисьон имеет четко выраженную сезонность: он образуется подземными источниками, которые прорываются наружу в зимние месяцы прямо посреди скалы.
Природа постепенно поглощает Трозену и Геровасу, оставляя на их месте только остатки старых дорог, камней и ржавого железа. В этом забвении есть особая красота, словно сама земля пытается сохранить историю этих мест, спрятав её под своими тенями и зеленью.
Когда последний луч солнца исчезает за холмом, деревни погружаются в глубокий покой. И кажется, будто они навсегда остались хранителями воспоминаний о людях, о былом счастье и о мире, который теперь существует лишь в тени.
У краешка западной границы лимасольской области скрываются две заброшенные деревни-сестры, Трозена и Героваса, ставшие напоминанием о былых временах, о людях, чьи голоса когда-то звучали на их улицах. Теперь здесь царит тишина, и лишь ветер шелестит в пустых окнах заброшенных домов, словно бы повторяя их забытые истории.
Трозена, оплот греко-киприотов, когда-то была небольшой живописной деревушкой с белёными домиками и глиняными крышами, откуда открывались панорамные виды на окрестные холмы. Эти дома, сегодня почти полностью поглощённые временем, всё ещё держат силуэты былой жизни. Внутри них, за развалившимися стенами и полусгнившими деревянными дверями, местами стоят каменные печи (а где-то даже сохранились кухонные гарнитуры), по-прежнему отдавая тепло от забытых лет, когда здесь пекли хлеб и собирались за ужином семьи. Разрушенные стены обвиты дикой ежевикой, словно природа сама пришла утешить оставленные дома.
Единственным полностью сохранившимся зданием на окраине деревни является церковь Св. Георгия Победоносца, за ней явно ухаживают и поддерживают ее в довольно бодром состоянии.
В Трозену можно попасть по железному мосту, соединяющему две стороны ущелья, образованного речкой Диаризос. Этот мост был построен ещё в те времена, когда Кипр был британской колонией. У него нет арок и подборок. Это один из немногих оставшихся мостов на острове, который и сейчас используется в своем первозданном виде. Он, кажется, до сих пор дышит старинным металлом, хранящим историю деревенской жизни, наполненной трудом и заботами. Ржавые железные балки потрескались и облупись, уступив место всепоглощающей ржавчине, но всё ещё держатся, как символ стойкости этих мест, не поддающихся времени. В дни сильных дождей, когда потоки воды оживляют ущелье, кажется, что мост опять оживает, напоминая о своих лучших временах.
Героваса находится на противоположном берегу от Трозены, здесь проживали в основном турко-киприоты, но во время конфликта деревня была покинута. От Геровасы дорога уводит к водопаду, укрытому густой травой, тростником и кустами, что словно бы защищают его от посторонних взглядов. Вода срывается вниз множеством струй, и её звук — словно колыбельная для всего вокруг. Водопад Парадисьон имеет четко выраженную сезонность: он образуется подземными источниками, которые прорываются наружу в зимние месяцы прямо посреди скалы.
Природа постепенно поглощает Трозену и Геровасу, оставляя на их месте только остатки старых дорог, камней и ржавого железа. В этом забвении есть особая красота, словно сама земля пытается сохранить историю этих мест, спрятав её под своими тенями и зеленью.
Когда последний луч солнца исчезает за холмом, деревни погружаются в глубокий покой. И кажется, будто они навсегда остались хранителями воспоминаний о людях, о былом счастье и о мире, который теперь существует лишь в тени.
2024-12-08 19:13:52
🇨🇾 #Cyprus #nature
Сегодня продолжаются осенние ливни, не такие мощные, как случились на прошлой неделе, но все же осень наконец-то вступает в свои права: до побережья начали доходить дожди, а в горах помимо дождей потихоньку стала золотиться листва.
Вечером перед очередной порцией дождя у нас случилось очень драматичное небо: верхние облака еще подсвечивались заходящим солнцем, а более низкие рваные дождевые тучи наползали с гор, сверкая молниями. Завораживающее картины рисует местная природа.
Сегодня продолжаются осенние ливни, не такие мощные, как случились на прошлой неделе, но все же осень наконец-то вступает в свои права: до побережья начали доходить дожди, а в горах помимо дождей потихоньку стала золотиться листва.
Вечером перед очередной порцией дождя у нас случилось очень драматичное небо: верхние облака еще подсвечивались заходящим солнцем, а более низкие рваные дождевые тучи наползали с гор, сверкая молниями. Завораживающее картины рисует местная природа.
2024-11-10 16:14:16
🇨🇾 #Cyprus
В связи с некоторой либерализацией законодательства о кипрском гражданстве многие поставили себе цель получить его побыстрее. И как мы все знаем, одним из атрибутов гражданина любого государства является паспорт. Так какой же он паспорт Республики Кипр? [Паспорт северного Кипра хоть и представлен на фото, рассматриваться пока не будет, хотя сравнить их интересно]
Паспорт Кипра, который используется в основном для выездов за пределы ЕС, отражает богатое историческое и культурное наследие острова. Этот документ является символом кипрской идентичности и в то же время, как часть паспортной системы ЕС, носит темно-бордовый цвет.
В известном рейтинге Henley Passport Index паспорт Кипра делит зловещее 13-е место вместе с Монако, он дает возможность посетить 178 стран без виз.
Обложка паспорта
На обложке паспорта отчётливо виден герб Кипра. Герб состоит из щита с изображением белого голубя, держащего в клюве оливковую ветвь — этот образ символизирует мир и надежду на объединение и спокойное сосуществование разных культур, составляющих кипрское общество. Под щитом указана дата — 1960, год, когда Кипр обрёл независимость от британского правления, став суверенным государством. Над гербом вытеснены надписи на трёх языках: греческом, турецком и английском.
Внутренние страницы
32 страницы кипрского паспорта, как и в других паспортах стран ЕС, имеют оформление, отражающее уникальные элементы национальной культуры и природы. Изображения включают такие символы, как оливковые деревья, типичные для кипрского ландшафта, которые напоминают о древних традиция их выращивания. Также на страницах можно найти изображения статуи богини Афродиты, экспонирующейся в Музее Археологии в Никосии, голубя, несущего оливковую ветвь, кипрского муфлона и корабля Кирения.
Особенности оформления, отражающие культурные ценности
Греческий и турецкий языки: использование двух государственных языков — греческого и турецкого — в оформлении паспорта подчёркивает важность сосуществования греческой и турецкой общин. Это символически напоминает о стремлении к миру и стабильности между этими культурами.
Элементы архитектуры и искусства: на некоторых страницах также изображены элементы византийской и античной архитектуры, которые демонстрируют многослойное наследие острова, на котором в разные эпохи жили финикийцы, греки, византийцы и представители других культур. Архитектурные мотивы напоминают о процветании Кипра как культурного и торгового центра Средиземноморья.
Изображения природы: кипрская флора и фауна, включая уникальные кипрские эндемики, также представлена на страницах. Эти элементы подчеркивают природное разнообразие и богатство острова, играющего важную роль в жизни местного населения.
Элементы христианской символики: Кипр — страна с глубокими православными традициями, и потому в паспорте можно найти отсылки к христианскому наследию, например, в виде орнаментов, напоминающих узоры, украшающие старинные монастыри и церкви.
Защитные элементы и биометрия
Современные кипрские паспорта также оснащены рядом элементов защиты, которые объединяют традиционное оформление с передовыми технологиями. Это водяные знаки, микропринт, печать по методу интальо (глубокую печать), использование цветопеременной типографской краски (OVI), введенную защитную нить и ряд других свойств, защищающих их подлинность и обеспечивающие защиту от подделки. Кипрский паспорт имеет встроенный биометрический чип, на который записывают отпечатки пальцев и биометрическая фотография владельца.
Паспорт Кипра, помимо своего прямого назначения, представляет собой культурный артефакт, наполненный символикой и историями, которые связывают киприотов с их прошлым и настоящим. Каждая деталь, от цвета до изображений, напоминает о многовековой истории, наполненной стремлением к миру, культурным многообразием и природной красотой.
Ну что, хочется вам получить такой напичканный историей паспорт? 😁
В связи с некоторой либерализацией законодательства о кипрском гражданстве многие поставили себе цель получить его побыстрее. И как мы все знаем, одним из атрибутов гражданина любого государства является паспорт. Так какой же он паспорт Республики Кипр? [Паспорт северного Кипра хоть и представлен на фото, рассматриваться пока не будет, хотя сравнить их интересно]
Паспорт Кипра, который используется в основном для выездов за пределы ЕС, отражает богатое историческое и культурное наследие острова. Этот документ является символом кипрской идентичности и в то же время, как часть паспортной системы ЕС, носит темно-бордовый цвет.
В известном рейтинге Henley Passport Index паспорт Кипра делит зловещее 13-е место вместе с Монако, он дает возможность посетить 178 стран без виз.
Обложка паспорта
На обложке паспорта отчётливо виден герб Кипра. Герб состоит из щита с изображением белого голубя, держащего в клюве оливковую ветвь — этот образ символизирует мир и надежду на объединение и спокойное сосуществование разных культур, составляющих кипрское общество. Под щитом указана дата — 1960, год, когда Кипр обрёл независимость от британского правления, став суверенным государством. Над гербом вытеснены надписи на трёх языках: греческом, турецком и английском.
Внутренние страницы
32 страницы кипрского паспорта, как и в других паспортах стран ЕС, имеют оформление, отражающее уникальные элементы национальной культуры и природы. Изображения включают такие символы, как оливковые деревья, типичные для кипрского ландшафта, которые напоминают о древних традиция их выращивания. Также на страницах можно найти изображения статуи богини Афродиты, экспонирующейся в Музее Археологии в Никосии, голубя, несущего оливковую ветвь, кипрского муфлона и корабля Кирения.
Особенности оформления, отражающие культурные ценности
Греческий и турецкий языки: использование двух государственных языков — греческого и турецкого — в оформлении паспорта подчёркивает важность сосуществования греческой и турецкой общин. Это символически напоминает о стремлении к миру и стабильности между этими культурами.
Элементы архитектуры и искусства: на некоторых страницах также изображены элементы византийской и античной архитектуры, которые демонстрируют многослойное наследие острова, на котором в разные эпохи жили финикийцы, греки, византийцы и представители других культур. Архитектурные мотивы напоминают о процветании Кипра как культурного и торгового центра Средиземноморья.
Изображения природы: кипрская флора и фауна, включая уникальные кипрские эндемики, также представлена на страницах. Эти элементы подчеркивают природное разнообразие и богатство острова, играющего важную роль в жизни местного населения.
Элементы христианской символики: Кипр — страна с глубокими православными традициями, и потому в паспорте можно найти отсылки к христианскому наследию, например, в виде орнаментов, напоминающих узоры, украшающие старинные монастыри и церкви.
Защитные элементы и биометрия
Современные кипрские паспорта также оснащены рядом элементов защиты, которые объединяют традиционное оформление с передовыми технологиями. Это водяные знаки, микропринт, печать по методу интальо (глубокую печать), использование цветопеременной типографской краски (OVI), введенную защитную нить и ряд других свойств, защищающих их подлинность и обеспечивающие защиту от подделки. Кипрский паспорт имеет встроенный биометрический чип, на который записывают отпечатки пальцев и биометрическая фотография владельца.
Паспорт Кипра, помимо своего прямого назначения, представляет собой культурный артефакт, наполненный символикой и историями, которые связывают киприотов с их прошлым и настоящим. Каждая деталь, от цвета до изображений, напоминает о многовековой истории, наполненной стремлением к миру, культурным многообразием и природной красотой.
Ну что, хочется вам получить такой напичканный историей паспорт? 😁
2024-12-08 19:14:12
🇮🇹 #Italy #World
В Неаполе мы поселились в центре старого города. А как иначе прочувствовать пульс и биение сердца, кроме как оказаться рядом с правым желудочком, ну или с левым?
Нашему дому, как и домам в округе, было несколько сотен лет. Хозяйка Сабрина, типичная эмоциональная и говорливая южанка, с первых минут приняв нас в свою большую итальянскую семью, пыталась на ломаном английском донести историю дома и квартиры. Помещение принадлежало ее престарелой маме, которая уже не могла справляться с содержанием квартиры и житьем в одиночку, поэтому Сабрина, одна из дочерей, волевым решением, переселив маму к себе поближе, решилась на ремонт и сдачу квартиры туристам типа нас. Ремонт был сделан довольно щадящий - оставлены открытыми оригинальные деревянные перекрытия на 2ом этаже, а на первом не стали ровнять с полом кусок лавы, навечно застывший в фундаменте дома.
Да, квартира была двухэтажной, как и многие квартиры на первых этажах старого города. Входная уличная дверь открывается сразу в кухню, в нашем случае небольшую кухню-гостиную (из гостиной был, правда, только диванчик). Еще на первом этаже была ванная комната. В одном из углов крутая в два пролета лестница вела на 2ой этаж, где была расположена одна единственная спальня с довольно низкими потолками. Два узких окна-балкона, расположенных на соседних стенах, смотрели в улицы-колодцы. Солнца мы не видели ни разу, в окна всегда лился рассеянный теневой свет. Тем непонятнее было видеть на окнах глухие ставни, которые при закрытии превращали комнату в склеп.
Отсутствием солнечного света страдают фактически все помещения с 1 по 3й-4й этажи старого города: улицы очень узкие, а дома достаточно высокие, солнце при этом освещает только верхние этажи. Может, жарким летом внизу и неплохо, но в остальное время года нехватка солнечного света точно может вогнать в тоску.
Еще одной особенностью старых кварталов является большое количество квартир на первых этажах с отдельным входом, вот также, как это было у нас. Вход может быть ничем не огорожен или же это будет небольшой заборчик, имитирующий селедочно-узкий балкон. Многие держат входные двери открытыми и, проходя по улице, ненароком можно вместо проулка свернуть в чью-то квартиру и упереться в обеденный стол с сидящими за ним хозяевами, смотрящими телевизор.
Вишенкой на торте в нашей квартире было полное отсутствие звукоизоляции. Рамы были везде замены на новые пластиковые, но в одно стекло, и плотность их прилегания была выверена с итальянской точностью.
Мы жили жизнью улицы и наших соседей напротив. Рев проезжающих мотоциклистов и протискивающихся редких машин, бег и размеренные шаги, шепот, крики и шорохи, лай собак, визг клаксонов - это нас окружало постоянно. Улица замирала только на несколько часов ночью, непривычная тишина, почти не нарушаемая никакими звуками.
В Неаполе мы поселились в центре старого города. А как иначе прочувствовать пульс и биение сердца, кроме как оказаться рядом с правым желудочком, ну или с левым?
Нашему дому, как и домам в округе, было несколько сотен лет. Хозяйка Сабрина, типичная эмоциональная и говорливая южанка, с первых минут приняв нас в свою большую итальянскую семью, пыталась на ломаном английском донести историю дома и квартиры. Помещение принадлежало ее престарелой маме, которая уже не могла справляться с содержанием квартиры и житьем в одиночку, поэтому Сабрина, одна из дочерей, волевым решением, переселив маму к себе поближе, решилась на ремонт и сдачу квартиры туристам типа нас. Ремонт был сделан довольно щадящий - оставлены открытыми оригинальные деревянные перекрытия на 2ом этаже, а на первом не стали ровнять с полом кусок лавы, навечно застывший в фундаменте дома.
Да, квартира была двухэтажной, как и многие квартиры на первых этажах старого города. Входная уличная дверь открывается сразу в кухню, в нашем случае небольшую кухню-гостиную (из гостиной был, правда, только диванчик). Еще на первом этаже была ванная комната. В одном из углов крутая в два пролета лестница вела на 2ой этаж, где была расположена одна единственная спальня с довольно низкими потолками. Два узких окна-балкона, расположенных на соседних стенах, смотрели в улицы-колодцы. Солнца мы не видели ни разу, в окна всегда лился рассеянный теневой свет. Тем непонятнее было видеть на окнах глухие ставни, которые при закрытии превращали комнату в склеп.
Отсутствием солнечного света страдают фактически все помещения с 1 по 3й-4й этажи старого города: улицы очень узкие, а дома достаточно высокие, солнце при этом освещает только верхние этажи. Может, жарким летом внизу и неплохо, но в остальное время года нехватка солнечного света точно может вогнать в тоску.
Еще одной особенностью старых кварталов является большое количество квартир на первых этажах с отдельным входом, вот также, как это было у нас. Вход может быть ничем не огорожен или же это будет небольшой заборчик, имитирующий селедочно-узкий балкон. Многие держат входные двери открытыми и, проходя по улице, ненароком можно вместо проулка свернуть в чью-то квартиру и упереться в обеденный стол с сидящими за ним хозяевами, смотрящими телевизор.
Вишенкой на торте в нашей квартире было полное отсутствие звукоизоляции. Рамы были везде замены на новые пластиковые, но в одно стекло, и плотность их прилегания была выверена с итальянской точностью.
Мы жили жизнью улицы и наших соседей напротив. Рев проезжающих мотоциклистов и протискивающихся редких машин, бег и размеренные шаги, шепот, крики и шорохи, лай собак, визг клаксонов - это нас окружало постоянно. Улица замирала только на несколько часов ночью, непривычная тишина, почти не нарушаемая никакими звуками.
2024-11-05 06:40:31
🇨🇾 #Cyprus #Limassol #events
Интересной альтернативой уже набившему оскомину лимасольскому винному фестивалю на прошлых выходных стал винный фестиваль в деревне Лофу.
Какие у него плюсы - небанальная локация с красивым панорамным видом на Лимасол и Акротири; живая музыка (и это не только заунывная бузука); несколько независимых виноделен представляют свое вино для дегустации; обнаружились новые интересные не винные вендоры.
Из минусов - виноделен очень мало (штук семь-восемь) как и размер площадки; большинство виноделен предлагает самую базовую линейку вин; половину площадки занимают точки питания и творчество, не относящееся к вину; ну и цена мероприятия, она выше, чем на лимасольском фестивале, особенно цена бокала.
На что я еще обратила внимание: русскоязычных посетителей не много, в основном местные киприоты; многие пришли потусоваться, попить вина в компании и послушать музыкальную группу; фестиваль был растянут на 3 дня, но создалось ощущение, что винодельни не были готовы к 3х дневному угощению посетителей.
В общем, подводя итог, неплохая альтернатива лимасольскому фестивалю, более камерная и дающая возможность действительно продегустировать различные локальные вина, но все же имеющая массовый тусовочный подтекст, что выливается представление банальных вин, большинство которых вы можете найти на полках супермаркетов. За интересными экземплярами надо ехать непосредственно на винодельни или в специализированные винные магазины.
Кстати, музыка на фестивале была отличная, зажигательная, скорее всего, современная греческая попса.
Интересной альтернативой уже набившему оскомину лимасольскому винному фестивалю на прошлых выходных стал винный фестиваль в деревне Лофу.
Какие у него плюсы - небанальная локация с красивым панорамным видом на Лимасол и Акротири; живая музыка (и это не только заунывная бузука); несколько независимых виноделен представляют свое вино для дегустации; обнаружились новые интересные не винные вендоры.
Из минусов - виноделен очень мало (штук семь-восемь) как и размер площадки; большинство виноделен предлагает самую базовую линейку вин; половину площадки занимают точки питания и творчество, не относящееся к вину; ну и цена мероприятия, она выше, чем на лимасольском фестивале, особенно цена бокала.
На что я еще обратила внимание: русскоязычных посетителей не много, в основном местные киприоты; многие пришли потусоваться, попить вина в компании и послушать музыкальную группу; фестиваль был растянут на 3 дня, но создалось ощущение, что винодельни не были готовы к 3х дневному угощению посетителей.
В общем, подводя итог, неплохая альтернатива лимасольскому фестивалю, более камерная и дающая возможность действительно продегустировать различные локальные вина, но все же имеющая массовый тусовочный подтекст, что выливается представление банальных вин, большинство которых вы можете найти на полках супермаркетов. За интересными экземплярами надо ехать непосредственно на винодельни или в специализированные винные магазины.
Кстати, музыка на фестивале была отличная, зажигательная, скорее всего, современная греческая попса.
2024-11-03 10:13:46
🇨🇾 #Cyprus #events
Сегодня 28 октября на Кипре выходной, т.к. киприоты отмечают День «Охи» (Όχι переводится как «Нет» с греческого), он является одним из самых значимых праздников как на Кипре, так и в Греции. Этот день напоминает о событиях 1940 года, когда премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас ответил «Нет» на ультиматум итальянского диктатора Бенито Муссолини, потребовавшего разрешения на ввод итальянских войск в страну. Этот отказ стал началом участия Греции во Второй мировой войне, когда итальянские войска вторглись в страну, но встретили мощное сопротивление.
На Кипре этот праздник особенно важен, так как киприоты, ощущающие сильную культурную связь с Грецией, также считают день «Охи» символом борьбы за свободу и независимость. Праздник еще раз подчеркивает общность исторической судьбы Кипра и Греции.
В рамках празднования проходят торжественные мероприятия, включающие школьные и военные парады, церемонии у памятников павшим воинам, выставки и театральные постановки. В учебных заведениях Кипра заранее проводятся уроки и мероприятия, посвященные истории этого дня, чтобы подрастающее поколение знало о его значении.
Главные мероприятия проводятся в столице Никосии, но также и в других городах острова. Начинаются они с торжественных церемоний, возложения цветов и минут молчания в память о павших. Затем следуют парады, где участвуют школьники, студенты, ветераны и представители различных организаций. В городах можно увидеть национальные греческие и кипрские флаги, слышны патриотические песни, а по телевидению показывают фильмы и документальные программы о событиях 1940 года.
Сегодня 28 октября на Кипре выходной, т.к. киприоты отмечают День «Охи» (Όχι переводится как «Нет» с греческого), он является одним из самых значимых праздников как на Кипре, так и в Греции. Этот день напоминает о событиях 1940 года, когда премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас ответил «Нет» на ультиматум итальянского диктатора Бенито Муссолини, потребовавшего разрешения на ввод итальянских войск в страну. Этот отказ стал началом участия Греции во Второй мировой войне, когда итальянские войска вторглись в страну, но встретили мощное сопротивление.
На Кипре этот праздник особенно важен, так как киприоты, ощущающие сильную культурную связь с Грецией, также считают день «Охи» символом борьбы за свободу и независимость. Праздник еще раз подчеркивает общность исторической судьбы Кипра и Греции.
В рамках празднования проходят торжественные мероприятия, включающие школьные и военные парады, церемонии у памятников павшим воинам, выставки и театральные постановки. В учебных заведениях Кипра заранее проводятся уроки и мероприятия, посвященные истории этого дня, чтобы подрастающее поколение знало о его значении.
Главные мероприятия проводятся в столице Никосии, но также и в других городах острова. Начинаются они с торжественных церемоний, возложения цветов и минут молчания в память о павших. Затем следуют парады, где участвуют школьники, студенты, ветераны и представители различных организаций. В городах можно увидеть национальные греческие и кипрские флаги, слышны патриотические песни, а по телевидению показывают фильмы и документальные программы о событиях 1940 года.
2024-10-28 08:09:54
🇨🇾 #Cyprus #Pafos #history #places
Еще пару столетий назад это ныне сакральное место находилось за городской чертой, что и понятно, ибо в свое время требовалась скрытность, уединенность и неприметность. Сейчас же это самый центр города, однако неприметность осталась, можно запросто пройти мимо и не заметить. Пещера Святой Соломонии в Пафосе окутана множеством легенд и тайн. Этот небольшой грот среди кипарисов и скал привлекает к себе внимание не столько архитектурой, сколько древней историей, которая уходит корнями в дохристианский период. Здесь, в сердце кипрской земли, кажется, время остановилось.
Когда-то давно, в эпоху правления царя Антиоха, в этой пещере по легенде укрылась праведная женщина по имени Соломония вместе со своими семью сыновьями. Они скрывались от гонений за свою веру в единого Бога, но всё же разделили участь раннехристианских страстотерпцев (эта семья, кстати, упомянута в Библии - семь святых мучеников Маккавеев, их мать Соломония и учитель Елеазар). Соломония стала символом материнской жертвы и духовной стойкости, отдав свою жизнь и жизни своих сыновей, но не отступив от убеждений. Сегодня её пещера считается святым местом, и люди приходят сюда, чтобы прикоснуться к её чуду и испытать силу исцеления.
Оказавшись у входа в пещеру, первым делом замечаешь огромное древо, чьи узловатые ветви сгибаются, будто пытаясь укрыть от солнца древний каменный вход. Дерево это — тоже не просто часть пейзажа. С ним связаны обычаи, которых придерживаются паломники на протяжении столетий. Верующие повязывают на ветви полоски ткани — символ своих молитв и надежд на исцеление. Говорят, что если болезнь мучает человека, нужно оставить часть одежды на ветке дерева, и недуг уйдёт вместе с ней.
Внутри пещера встречает прохладой и таинственным полумраком. Стены её покрыты копотью от свечей, оставленных паломниками на протяжении веков, а в нишах установлены иконы, некоторые из которых выглядят настолько древними, что кажется, они сами являются свидетелями тех событий. Легенда гласит, что вода, стекающая по стенам пещеры, обладает целебными свойствами. Многие верят, что она способна излечить любые болезни, особенно болезни глаз. Паломники приходят сюда, чтобы омыть лицо этой водой, надеясь на чудо.
Но что делает это место по-настоящему особенным, так это атмосфера. Здесь отключаешься от шума современного мира. В глубине каменной пещеры ощущается нечто древнее и почти магическое. Тишина наполняет пространство, лишь иногда нарушаемая шорохом ткани на ветвях дерева у входа, колышимой ветром. Многие говорят, что чувствуют присутствие самой Святой Соломонии, чья жертва и вера продолжают вдохновлять людей на протяжении тысячелетий.
Пещера Святой Соломонии — это не просто исторический памятник, а живое место, куда приходят за надеждой, верой и исцелением. Для каждого, кто переступает её порог, это место становится не только символом религии, но и напоминанием о том, что в самые тёмные времена всегда есть свет.
А если от пещеры углубиться чуть дальше в жилые кварталы, то вашем взору предстанет древний амфитеатр, вот так вот просто, среди жилых домов, как некая обыденность, но спрятанная от праздношатающихся по центральным улицам.
Пафос – по истине кладезь явных и скрытых древностей.
Еще пару столетий назад это ныне сакральное место находилось за городской чертой, что и понятно, ибо в свое время требовалась скрытность, уединенность и неприметность. Сейчас же это самый центр города, однако неприметность осталась, можно запросто пройти мимо и не заметить. Пещера Святой Соломонии в Пафосе окутана множеством легенд и тайн. Этот небольшой грот среди кипарисов и скал привлекает к себе внимание не столько архитектурой, сколько древней историей, которая уходит корнями в дохристианский период. Здесь, в сердце кипрской земли, кажется, время остановилось.
Когда-то давно, в эпоху правления царя Антиоха, в этой пещере по легенде укрылась праведная женщина по имени Соломония вместе со своими семью сыновьями. Они скрывались от гонений за свою веру в единого Бога, но всё же разделили участь раннехристианских страстотерпцев (эта семья, кстати, упомянута в Библии - семь святых мучеников Маккавеев, их мать Соломония и учитель Елеазар). Соломония стала символом материнской жертвы и духовной стойкости, отдав свою жизнь и жизни своих сыновей, но не отступив от убеждений. Сегодня её пещера считается святым местом, и люди приходят сюда, чтобы прикоснуться к её чуду и испытать силу исцеления.
Оказавшись у входа в пещеру, первым делом замечаешь огромное древо, чьи узловатые ветви сгибаются, будто пытаясь укрыть от солнца древний каменный вход. Дерево это — тоже не просто часть пейзажа. С ним связаны обычаи, которых придерживаются паломники на протяжении столетий. Верующие повязывают на ветви полоски ткани — символ своих молитв и надежд на исцеление. Говорят, что если болезнь мучает человека, нужно оставить часть одежды на ветке дерева, и недуг уйдёт вместе с ней.
Внутри пещера встречает прохладой и таинственным полумраком. Стены её покрыты копотью от свечей, оставленных паломниками на протяжении веков, а в нишах установлены иконы, некоторые из которых выглядят настолько древними, что кажется, они сами являются свидетелями тех событий. Легенда гласит, что вода, стекающая по стенам пещеры, обладает целебными свойствами. Многие верят, что она способна излечить любые болезни, особенно болезни глаз. Паломники приходят сюда, чтобы омыть лицо этой водой, надеясь на чудо.
Но что делает это место по-настоящему особенным, так это атмосфера. Здесь отключаешься от шума современного мира. В глубине каменной пещеры ощущается нечто древнее и почти магическое. Тишина наполняет пространство, лишь иногда нарушаемая шорохом ткани на ветвях дерева у входа, колышимой ветром. Многие говорят, что чувствуют присутствие самой Святой Соломонии, чья жертва и вера продолжают вдохновлять людей на протяжении тысячелетий.
Пещера Святой Соломонии — это не просто исторический памятник, а живое место, куда приходят за надеждой, верой и исцелением. Для каждого, кто переступает её порог, это место становится не только символом религии, но и напоминанием о том, что в самые тёмные времена всегда есть свет.
А если от пещеры углубиться чуть дальше в жилые кварталы, то вашем взору предстанет древний амфитеатр, вот так вот просто, среди жилых домов, как некая обыденность, но спрятанная от праздношатающихся по центральным улицам.
Пафос – по истине кладезь явных и скрытых древностей.
2024-10-26 15:06:25