🇵🇱 #Poland #World #Wine Как любитель выпить вина, не могу не поделиться такой прекрасной информацией: в Польше магазинов, торгующих алкоголем и вином в частности, больше, чем аптек (в противоположность Кипру). Честно-честно 🍷 в нашем микрорайоне ни одной аптеки в ближайшей досягаемости, но целых 4 алкогольных магазина, 3 из которых торгуют исключительно вином, ну или почти исключительно.

Особую радость принесла находка с апероль шпритц на вынос. Да!! 700 мл в стекле, из кегля, как пиво! Холодное, с правильным содержанием всех составляющих, никто ни на чем не экономит. Просто добавь апельсиновых долек и немного льда 🧊, для нетерпеливых можно прямо из горла, не отходя от кассы 🤪

🇵🇱 #Poland #World (заключение)
Как я писала выше, от замка осталась фактически груда камней, которую аккуратно разгребли, и все, что оказалось возможным, поставили на свои старые места, что-то укрепили новоделом, но в целом от строения остались в основном стены, башня и скорее всего восстановленный Барбакан, с которого собственно посетители и начинают знакомство.

Однако в разрушенных замках на территории Польши есть изюминка, которую я обнаружила пока только там. Я не исключаю того, что в замках на территории других стран (например, Франции, где я изъездила пол долины Луары) я была менее внимательна, но в польских замках этот нюанс ну очень очевиден.

Многие замки на территории Польши строились из известняка, и те, которые остались полуразрушенными, не прилизанными штукатуркой и прочими восстановительными материалами, и работами, могут показать свое глубокое доисторическое нутро. В таких замках, где не так много осталось от экстерьера и интерьера, можно устроить охоту на фоссилий или окаменелостей. Известняковая порода их отлично сохраняет, и в замке Тенчин фоссилий оказалось не мало. В основном представлены аммониты разных размеров, но также встречаются и другие беспозвоночные (буду благодарна, если кто-то подскажет, кто это?). Они есть на стенах, потолках, ступенях, да фактически везде. Мы без труда нашли штук 20, но их, скорее всего, значительно больше. И даже какой-то декоративный элемент замка так точно повторяет форму аммонита.

Другое мое увлечение – в старинных зданиях находить такие же старинные граффити и другие интересные надписи. Я выкладывала аналогичные из дрезденского Цвингера и кипрского Омодоса, но и Тенчин преподнес мне подарок, в том числе в виде граффити, относящихся, судя по всему, к последнему этапу Второй Мировой. На кирпичах старой башни оставили свои подписи солдаты как польской, так и советской армии. Я надеюсь, что их никогда не замажут и оставят для потомков и исторической памяти. Хотя большинство туристов не обращает на них никакого внимания.

🇵🇱 #Poland #World Духи рыцарей средневековья не давали мне покоя ни днем, ни ночью, и чтобы успокоить их бесплотные мятущиеся натуры, я решила откликнуться на зов и снова посетить их скромные уделы. На сей раз меня занесло в замок Тенчин, который начал отсчитывать свою историю с XIV века. Польская деревенская пастораль с аккуратными домиками, подстриженными лужайками и зелеными сельхоз угодьями окружают когда-то неприступные стены замка, основательно потрепанные не войнами, но временем и бесхозностью.

Интересный факт - замок был воздвигнут в жерле давно потухшего вулкана. Сейчас это совсем невысокий холм, но кто знает, возможно, этот вулкан тысячи и тысячи лет назад был соперником Везувию или Этне.

Замок принадлежал известному роду Тенчинских и был одно время соперником краковскому Вавелю. Различные видные должности, занимаемые представителями семьи, вводили их в группу наиболее выдающихся семей польской аристократии. Поэтому неудивительно, что их родовая резиденция после реконструкции в эпоху Возрождения была украшена с большим великолепием, а среди гостей были самые известные польские и европейские художники.

Однако судьба замка была схожа с судьбой семьи его основателей. Когда в начале XVII века краковский воевода Ян Магнус Тенчинский собрал в своих руках все состояние семьи, все трое его сыновей погибли при трагических обстоятельствах, и до конца жизни он подписывался словами «Ultimus virorum de Tenczyn» – Последний человек в Тенчине.

С начала XIX века замок стал собственностью семьи Пототцких, которые вели его вялую реставрацию вплоть до 1944, когда строение отошло государству. Это привело замок к почти полному забвению. После развала соцблока, замок был передан потомкам последних владельцев, но стать обладателем груды камней – не великое счастье. Поэтому потомки подсуетились и получили гос. средства на реставрацию. Замок восстанавливался последние 14 лет и только в этом году открылся для ежедневного посещения. Но работы все еще идут, и посмотреть можно только половину замка.
(продолжение следует)

🍷 🇬🇪- #Wine #Georgia (заключение)
Далее мы направились на винодельню Шуми. Здесь посетителям предлагают несколько сетов для дегустации в очень симпатичном саду, если погода позволяет. В сет входят разные наборы вин и легкие закуски, но также можно заказать что-то по меню ресторана.
Винодельня производит красные, белые вина и розе как по «европейской» технологии, так и с выдержкой в квеври. Большинство сотрудников, сервирующих дегустацию, никаких особых деталей по вину и производству рассказать не могут, кроме как заученного текста, поэтому для более предметной беседы надо звать энолога.
В саду винодельни также расположены грядки с различными лозами. Очень интересно их поизучать, они все промаркированы. Одних только автохтонов на грядках несколько десятков.

В завершении нашей мини программы мы пошли на небольшую семейную винодельню Шота марани. Вечером мы оказались единственными посетителями и это был самый душевный тестинг несмотря на то, что само вино оказалось довольно посредственным. Хозяйка и ее дочь провели нас по дому и участку, все показали и рассказали. Шота марани также производят вина с помощью 2х технологий – европейской и исторически-грузинской, в квеври. Вина принесли нам в кувшинах, прямо из «бочек», предложили закуску из местного сыра, орехов и хлеба. И пока мы дегустировали, женщины рассказывали нам о своей жизни и семейном виноделии.
Вишенкой на торте было то, что в отличие от 2х предыдущих виноделен, тестинг нам устроили абсолютно бесплатно. В результате было неудобно всем: им брать с нас денег, а нам от того, что закусили и выпили нахаляву. Но по итогу все было улажено и все остались довольны.

Посещенные нами винодельни далеко не единственные в Цинандали. Мы прошлись по тем, которые были расположены рядом друг с другом, ибо передвигались мы пешком. А так только в одном Цинандали и ближайших окрестностях можно в легкую провести 2-3 дня, изучая местных производителей.

В следующий раз однозначно вернусь в Кахетию. Если кто захочет, присоединяйтесь!

🍷🇬🇪 #Wine #Georgia (продолжение)
После перевала начали спускаться в Алазанскую долину, проскочили столицу Кахетии Телави и, расставшись там со своим попутчиком, продолжили черепашьим шагом двигаться к Цинандали, нашей конечной точке маршрута.

Водитель, как оказалось, сам был из этой деревни и после посещения своего родового гнезда согласился отвезти нас обратно вечером в Тбилиси (нашему везению не было предела). С логистикой вопрос был решен, поэтому мы могли без тревог и забот упасть в пенящиеся объятья Диониса.

Первой нашей остановкой было имение Цинандали. Имение принадлежало Александру Чавчавадзе – знаковой фигуре в грузинском виноделии XIX века. Александр был фактически Петром I для местной винной индустрии тех лет: он сам много образовывался и знакомился в Европе с последними тенденциями производства вина, привозил и применял современные технологии у себя в имении, где основал винодельню. Он первый в Грузии начал разливать вино в бутылки, как это делали в старушке Европе.

На территории имения есть дом-музей Александра Чавчавадзе и его семьи, в нем проводятся экскурсии, и я очень советую посетить хотя бы одну. На территории дома-музея есть бар, где можно продегустировать вина (самостоятельно или организованной группой), производимые в имение и не только, а также там есть старинные винные погреба, в которых находятся вина из коллекции хозяина имения. В энотеке насчитывается более 16 тыс вин, среди которых есть Château d'Yquem (1861) и первая бутылка грузинского вина, Саперави, разлитая в 1841году. В том числе вокруг усадьбы разбит красивый декоративный парк с разными растениями, по которому можно неспешно прогуляться и развеять винные пары.

В общем, на посещение этой винодельни надо закладывать несколько часов, они пролетают совсем незаметно.
(продолжение следует)

🍷🇬🇪 #Wine #Georgia Быть в Грузии и не побывать в Кахетии – мировой винной колыбели - не побоюсь этого громкого заявления, было бы непростительным упущением. Поэтому в своей короткой поездке я выделила один день на предварительное знакомство с родиной вина.

В скороспелой подготовке перебрали несколько вариантов организации визита: арендовать машину и поехать самим – это звучало наиболее привлекательно, т.к. я люблю свободу во всем, однако пока еще трезвый разум подсказал, что при таком раскладе, похоже, одним днем мы не отделаемся; еще одной опцией было взять экскурсию, что дало бы возможность не стеснять себя на винных тестингах, но не очень хотелось быть привязанными к группе и следовать везде по расписанию. В итоге был выбран самый геморройный вариант, однако дающий в некотором роде свободу – мы решили добраться до места назначения и обратно на общественном транспорте.

Утром поехали на тбилисский автовокзал – площадь, где стоят десятки маршруток, отправляющихся по разным уголкам Грузии. Долго искали что-то на Кахетию, не нашли ничего подходящего. Грусть, тоска. И тут подруга предложила попробовать найти частника. Очередной виток по площади с расспросами, и вот пожилой таксист ведет нас к машине своего знакомого, который как раз набирает пассажиров в Кахетию. Ура! 20 минут подождали в машине, хозяин искал еще одного пассажира, в итоге к нам присоединился молодой человек, и мы стартанули.

Дорога на Телави – это отдельная отрада для глаз. Двухполосное шоссе вьется средь холмов и лесов, красивая в своей дикости природа, очень мало деревень по дороге, а некоторые из них по виду вообще малообитаемы, переезд через перевал Гомбори с потрясающими видами на Кавказский хребет и Казбеги. Место настолько прекрасно, что сюда организуются отдельные экскурсии.
На перевале есть немного цивилизации в виде придорожного кафе (только не рассчитывайте на «тыквенный латте»!), а также торговцев местной сельхоз продукцией, типа меда и т.п.
(продолжение следует)

🇨🇾 #Cyprus #habits Наша адская жара в последние дни натолкнула меня на мысль рассказать об отношении местных жителей к животным. И тут не все так однозначно.

Я все же надеюсь, что большинство киприотов любит животных, иначе как расценить повсеместные поилки или просто всевозможные мисочки, бутылочки, пиалочки и прочие емкости с водой, оставленные на улице для бродячих животных в эти ненормально жаркие дни. Кто-то из моих киприотов-соседей по улице периодически по вечерам подкармливает местный кошачий прайд, а таких прайдов/колоний по городу десятки, а на острове сотни. Хотя, надо справедливо отметить, тут много русскоязычных волонтеров, которые помогают уличным животным, и благодаря этим волонтерам многих животных лечат, пристраивают и просто не дают умереть им с голоду.

Однако на острове довольно большая численность брошенных собак, которые местные охотники заводят на один сезон и потом просто оставляют там, где охотились. Или же бывает хозяева выпускают собак порезвиться, особенно в сельской местности, а последние убегают далеко от дома и теряются, попадают под колеса машин на трассах. Периодически в прессе встречаются новости об отравлении очередной колонии кошек или как школьники издевались и убили котят. Поэтому бытует распространенное мнение о жестокости киприотов по отношению к животным.

🇨🇾 #Cyprus #nature Удушливая волна жары неожиданно захлестнула остров уже как пару-тройку дней. Все серьезно, на улицу лишний раз лучше не выходить - предупреждает Министерство сельского хозяйства, которое тут ответственно за все природные катаклизмы.
Ну что ж, сидим под кондиционером, ждем похолодания, уповаем на милость АИК (местный электрический монополист). 🥵

🍷 #Wine Лефкада – еще один редкий сорт кипрского винограда, который был завезен на остров из Греции в Византийскую эпоху. Этот сорт был утерян в период Османской империи и восстановлен в конце XX века. На Кипре с лефкада работают несколько виноделов. Но моносепажные вина из лефкада производят только считанные единицы. Лозы лефкада высаживают на высотах от 400 до 800 метров над уровнем моря. Виноградники разбросаны по острову и встречаются как на крайнем западе, так и в центре Кипра.

Вина из лефкада темно-фиолетового цвета. Этот виноград всегда проявляет себя твердыми танинами, средним телом и часто недостающей кислотностью. Винам присущ аромат ириса, красных ягод, смородины, малины, красной вишни, пряности, землистых нот, иногда лакрицы и табака.
Вина из этого сорта в своей массе достаточно просты и грубоваты, похожи на обычные деревенские, которые подают тавернах под видом домашнего.
Рекомендуются такие вина к мясным блюдам со сладкими пряными соусами и к дичи.

Сегодня наилучшим образом лефкада проявляет себя в лимасольском регионе. Однако мастерство работы с этим сортом винограда ещё не достигло вершин. Кипрские производители все еще находятся в процессе определения оптимального терруара для лефкада.

🇬🇪 #Georgia #World Самый необычный подземный переход, который я когда либо видела, оказался в Тбилиси. Тут как в Греции или пещере Али-Бабы можно найти все и даже больше - одеться и обуться, поесть, попить и даже выпить, обзавестись ювелиркой, ну и, конечно, всевозможными сувенирами.
А еще это частично музей и музыкальный салон народных песен. В общем, страшное залипалово. Если бы мы не торопились, то я бы застряла там часа на 2 в легкую.

🇨🇾 #Cyprus #nature люблю весну на Кипре, как тут все цветет и благоухает. Сейчас вот период цветения жакаранды или фиалкового дерева. Очень красиво. Цветы появляются раньше листьев, как у миндаля или иудиного дерева. Отцветая, осыпаются вниз, устилая землю под деревом лиловым ковром. Красота!

🇨🇾 #Cyprus #habits Χριστός Ανέστη! Пасха на Кипре.

О Пасхе, как самом большом празднике на острове, я уже писала вот тут и вот тут, а также о традициях в пасхальной еде.

Сегодня хочу рассказать о еще одной особенности празднования Пасхи на острове. Насколько мне известно, то, о чем пойдет речь ниже, присуще только Кипру и, например, в старшей сестре православной Греции такого обычая нет. Расскажу же я вам о кострах Иуды или ламбарджа.

За несколько дней до Пасхи молодые киприоты начинают собирать и свозить различный деревянный мусор, а иногда и покрышки, к пустырям возле церквей. Кучи растут и высятся ежедневно, достигая подчас нескольких метров в высоту. По традиции на верхушку этой пирамиды водружали чучело Иуды, но сейчас этим почти повсеместно пренебрегают. Костры начинают поджигать во время полунощницы или в начале пасхальной утрени, и горят они от одного до нескольких часов, пока не истлеют полностью.

Надо отметить, что случается, что такие костры разжигают не только на пустырях, но и вполне себе в жилых кварталах или же рядом с полями (где часто на Пасху уже сухостой), а если еще и дует сильный ветер, то огонь переходит на стоящие рядом строения или поле, что периодически приводит к пожарам, подчас довольно масштабным. Поэтому на государственном уровне возникла идея несколько ограничить эту народную традицию. Идея эта возникла уже несколько лет назад, но пока, как водится, реализации не нашла, поэтому вчера вечером пожарные расчеты на Кипре были в полной боевой готовности. Но вроде все обошлось в этот раз и слава Богу!

🇬🇪 #Georgia #World Будучи в грузинской столице, невозможно пропустить одну из основных достопримечательностей, которая буквально возвышается над всем городом. А с учетом того, что она всегда открыта и вход туда бесплатный, она тем более неотвратима к посещению.
Когда вы устанете от узких улочек старого Тбилиси, возлияний с хинкали, чахохбили и хванчкарой, устремите свой взор наверх, и вы увидите суровые стены крепости Нарикала.
Любители спорта могут подняться туда пешком, а утомленные грузинским гостеприимством могут воспользоваться канаткой с противоположного берега реки, из Рике парка, за пару минут и несколько лари вы окажетесь у подножья крепости.

Крепость была основана в IV веке, прошла через руки персов, омейядов, монгол и пр., разрушалась, перестраивалась, реставрировалась. Но то, что можно увидеть сейчас, достаточно для понимая ее масштабов и исторического значения.

Территория Нарикала довольно большая, есть где полазить, ну или просто пройтись. Часть крепости в развалинах, на которых молодежь тренирует свои способности к паркуру. С высоты открываются потрясающие виды на Тбилиси, старый город, ботанический сад и реку Кура, которую грузины называют Мтквари.

Не смотря на большой туристический поток, на территории Нарикала можно найти тихий уголок и, остановившись там, подумать об исторической временной непрерывности, смене эпох и собственном вкладе в историческое наследие.

🍷 #Wine Одним из автохтонных островных сортов винограда является яннуди, это черный виноград из которого делают красное вино, чаще моносепажное, но иногда добавляют в купаж. Про историю сорта известно довольно мало. Нашла информацию, что название яннуди произошло от имени Yiannis, в чьих виноградных угодьях и была обнаружена лоза.

Виноград яннуди не очень прост в выращивании. Лозы этого сорта однополые, как и у марсефтико, и их высаживают в соседстве с виноградом другого сорта для необходимого опыления.

Вина из этого сорта - хорошо окрашены, насыщенного глубокого темного цвета с гранатовым отливом. Из яннуди получается достаточно гастрономичное вино, характеризующееся ароматами чёрных лесных ягод, более насыщенных по сравнению с марасефтико, а также пряностями, черным перцем.

Эти вина – достаточно сложны, обладают хорошей живой кислотностью и большим потенциалом выдержки. Танины у вин яннуди плотные, но не жесткие и уже на 4-5 год взросления могут показаться бархатистыми.

Вино из яннуди прекрасно дополнит блюда из дичи, говядины, баранины, козьих или овечьих твердых сыров.

🇨🇾 #Cyprus #nature Это растение приобрело широчайшую известность благодаря фильмам о Гарри Поттере, но поскольку все знали, что история выдуманная, то всё, что в ней происходило, также считали вымыслом. Однако мандрагора существует! И она растет на Кипре.

Еще со времен Древнего Египта это растение наделялось магическими свойствами, в частности его плоды (есть даже их упоминание в Ветхом Завете) и особенно корень, который напоминает силуэт человека. Сбор этого растения считался очень опасным, потому как люди верили в то, что, если корень мандрагоры вырвать из земли, он начнет громко кричать. Согласно легендам, от крика мандрагоры можно было сойти с ума или даже умереть. Именно поэтому люди добывали его не сами, а с помощью домашних животных. Чаще всего это были собаки.

Корню мандрагоры приписывали настолько сильные колдовские свойства, что за хранение этого растения была положена смертная казнь. Мандрагору использовали в качестве любовного амулета или оберега, а также для обретения финансового благополучия и власти. Из мандрагоры готовили всевозможные зелья: как приворотные, так и смертельные. А лекари применяли необыкновенный корень для лечения язв, опухолей, суставов, зубной боли, бесплодия и импотенции.

На Кипре, кстати, есть своя легенда о появлении мандрагоры: один житель острова был влюблен в фею, а когда она умерла, он, полный горя и печали, решивший, что жить ему больше незачем, попросил закопать его стоя рядом с фееной могилой. Его слуга, прознавший о таком решении, попытался выкопать хозяина, но последний при этой попытке издал такой страшный крик, что все вокруг оглохли. Впоследствии над его могилой и выросла мандрагора.

Проза же жизни такова, что мандрагора – это семейство пасленовых, к нему же относится и картофель. Она насыщена алкалоидами и ее свойства схожи со свойствами таких растений как белладонна. В медицине ее чаще применяют как анальгетик и спазмолитик, но само по себе растение считается ядовитым.
(все фото из открытых источников)

🇦🇿 #Azerbaijan #World Нефть и черная икра – вот, что большинство вспомнит о славной кавказской стане, и это так. Однако в Азербайджане из горючего есть не только нефть, которую высасывают всевозможных размеров и мастей нефтекачки, разбросанные по всей площади государства. Страна в принципе является той крышкой, которой закрыли емкость с массой разных углеводородов, стремящихся вырваться наружу.

На Апшеронском полуострове, в частности, есть горящая гора – Янардаг. Это то место, откуда из земных глубин на поверхность выходит природный газ и воспламеняется, соприкасаясь с воздухом. Этому «вечному огню» тысячи лет, он попал в воспоминания Марко Поло и Александра Дюма. Многие, кто видел это явление воочию, мечтают об аналогичном небольшом разломчике у себя на заднем дворе, чтобы навсегда забыть про «нет углей» или «дождь пошел, он все потушит», когда приспичило полакомиться шашлыком.

А мне попалась в этом завораживающем месте команда турецкого телевидения, которая быстро подсуетилась и решила взять интервью у одиноких туристов. Так я стала звездой одного из турецких каналов 😄

Но не только в Янардаге горит тысячелетний огонь, также он полыхал в Атешгях, древнем храме огнепоклонников-зороастрийцев. Мы попали на ремонт этого туристического аттракциона, однако внутрь нас пустили, а зря! Теперь вы тоже будете знать, что в древнем храме нынче течет магистралка. На мой справедливый вопрос – а был ли мальчик? а где же разлом и натуральный огонь? Мне был дан ответ, что разлом много лет как разломился еще сильнее и газ пошел куда-то под землю (видимо-таки кому-то на задний двор).

🇨🇾 #Cyprus #nature Сезонность на острове тесно связана с различными природными явлениями. Ну, например, наступление весны характеризуется цветущим миндалем и анемонами, переход к лету знаменуют собой желтые моря пушистых помпончиков местных акаций, а вот зима прилетает на остров на розовых крыльях фламинго. Многие ждут начала сезона фламинго и устремляются на соляные озера. Одними из крупных являются озера Ларнаки и Арокитири, там собираются самые большие стаи этих красивых и грациозных птиц.

На Кипр прилетает обыкновенный розовый фламинго, из всех видов фламинго именно они являются перелетными. В основном птицы мигрируют из центральной и южной Европы, но иногда бывает и из Африки в поисках более влажного климата. На острове зимует обычно от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч особей.

Интересный факт – цвет оперения фламинго зависит от их рациона. Ряд рачков и планктона, которыми питаются фламинго, имеет красноватый пигмент в их хитиновом покрове, который передается перьям птиц и окрашивает их в нежно розовый цвет. Если таковых рачков в рационе нет, то фламинго имеют бело-серый окрас.

Птицы крайне редко подходят к самому берегу, поэтому чтобы рассмотреть их надо брать бинокль и иметь в фотоаппарате хорошую дальнобойную линзу. Лучше всего фламинго наблюдать с утра или перед закатом, но и днем можно застать вполне большие стаи.

На острове, в зависимости от погоды, фламинго появляются с ноября и улетают с началом апреля, поэтому есть небольшой шанс еще застать их в этом сезоне. Одна из лучших точек для наблюдения за фламинго находится здесь.

🇮🇱 #Israel #World Очарование старого Яффо невозможно переоценить. Это душа и сердце современного Тель-Авива, те самые добрые и мягкие мамины объятия, в которые хочется окунаться вновь и вновь, в них растворяешься, забываешь о сутолоке мира за их пределами. В Яффо есть много мест, где кажется, что время остановилось, и ты ждешь, что вот из-за угла покажется не разномастная толпа туристов, а убеленный сединами старик в пыльном и старом балахоне, истинный цвет которого навсегда утерян, восседающий на повозке, запряженной ослом. А ты в это время спрячешься за арочный проем двери, прижмешься щекой к теплым, нагретым солнцем камням и, затаив дыхание, будешь наблюдать, как мимо, стуча по мостовой деревянными колесами в железном ободе и поскрипывая, медленно движется повозка, поражаясь временной петле, которая то ли закинула этого бедолагу в XXI век, толи тебя в погрузила на мгновения на несколько сотен, а то и тысяч лет назад.

Яффо принадлежит к тем немногим городам в мире, чья непрерывная история уходит в глубь веков на многие тысячелетия. Человеческому воображению сложно представить тот слоеный пирог истории, который являет из себя город – какое количество культур, эпох и народов оставило свой след на этой сравнительно небольшой территории.

Но не чужда Яффо и современность. В городе также много самобытных баров и ресторанов, где любит собираться молодежь. Эти барные и ресторанные улицы днем и вечером гудят, как взбудораженный пчелиный улей. И это, как мне кажется, является той нитью, что связывает прошлое и настоящее города - его жители и их энергетика.

🇹🇷 #Turkey #World Гёреме и окрестности. Pasabagi (Пашабаи) – небольшой сайт, с несколькими туфовыми конусами, один из которых 3-х головый, а также c наличием небольшой пещерной церкви и парой просто пещер. Проехать место сложно, ибо рядом с ним полно автобусов и сувенирных лавок.
Долина Devrent, еще известна как долина «fairy chimneys» (что-то типа сказочные трубы или столбы), красивое место, где можно всласть полазить по козьим тропкам, пронизывающим долину. Беда одна – большое количество таких же желающих, которых привозят автобусами.
Приехали в Ürgüp и как-то быстро попали в старый город, который просто заворожил: за линией домов возвышались огромные конусы, полные пещер, и никаких толп туристов, только редкие местные жители.
Вообще Ürgüp стоит отдельного посещения, тут есть много чего посмотреть: и конусы, и пещеры, и брошенные дома начала прошлого, позапрошлого и более ранних веков. Таким любителям исторической заброшенки, как я, есть где утолить свою жажду потрогать историю руками: все открыто, доступно, нет укоризненных и косых взглядов, да что уж там - история сама шагает тебе навстречу, раскрыв свои согретые южным солнцем объятья.

🍷#Wine Продолжая знакомство с автохтонными кипрскими сортами винограда и винами из них, хочу остановиться на довольно редком сорте спуртико. Этот белый виноград характерен своей тонкой кожицей, которая "взрывается" от спелости, собственно, что и дало название сорту. По редкости спуртико второй после мороканеллы, а также он известен тем, что его частенько сажают рядом с лозами марасефтико для опыления последнего.

Сам по себе сорт достаточно простой и, как следствие, из него получается довольно незатейливое и банальное вино, но если поработать в процессе ферментации, то из этого винограда может получится некоторое подобие новозеландского совиньон блан, с ароматами и вкусом тропических фруктов, персика или киви.

На Кипре вино из сорта спуртико производят порядка 7-8 виноделен, но в моих фаворитах ходят Kolios winery, Ktima Gerolemo, Tsiakkas.