Без вина и остров не мирИз жизни авокадо 🥑
Помните, я писала о том, как цветет авокадо? Вот теперь оно отцвело, и на ветках появились небольшие плоды.
Если увеличить снимки, то можно увидеть, что плоды образовались далеко не на всех соцветиях, а еще где-то они побольше, а где-то совсем маленькие, т.е. вызревание на одном и том же дереве идет неравномерно.
Продолжаем наблюдение 😁
#Cyprus #nature
@islandworldwine
Помните, я писала о том, как цветет авокадо? Вот теперь оно отцвело, и на ветках появились небольшие плоды.
Если увеличить снимки, то можно увидеть, что плоды образовались далеко не на всех соцветиях, а еще где-то они побольше, а где-то совсем маленькие, т.е. вызревание на одном и том же дереве идет неравномерно.
Продолжаем наблюдение 😁
#Cyprus #nature
@islandworldwine
2025-05-22 06:48:09
Многие знают, что под Пафосом есть большой зоопарк. Его реклама начинает появляться вдоль хайвея еще на пути от Ларнаки до Лимасола, а участок до Пафоса изобилует напоминаниями, чтобы уж наверняка вы не пропустили точку притяжения. Мы были там с детьми пару раз с разбегом в несколько лет. Детям понравилось: большая территория, много разнообразных животных от мелких птичек до слонов и жирафов, есть активности, завязанные на животных.
Основателем этого места был Кристос Кристофору, большой любитель и собиратель птиц, чья коллекция и легла в основу нынешнего зоопарка.
А известно ли вам, что в то время, как счастливый Кристос получил официальную лицензию и открыл зоопарк для публики, на другом конце острова не меньший энтузиаст-птицелюб отчаянно боролся с местной государственной машиной за открытие своего зоопарка?
Мелиос – зоопарк, находящийся рядом с Никосией, имеет долгую историю, насчитывающую более трёх десятилетий. Он расположен в Айос Тримитиас и был создан благодаря видению и любви одного человека — Менелаоса Менелау. Ещё мальчишкой, работая автомехаником с 13 лет, он начал собирать небольшую коллекцию птиц, вкладывая в это свои сбережения. Все звали его просто Мелиос, и даже тогда, среди запаха машинного масла и стука инструментов, он мечтал о чём-то большем.
К восемнадцати годам в его крошечном саду уже шумели попугаи, важно расхаживали павлины, а соседи качали головами: «Этот парень сошёл с ума из-за птиц». Но Мелиос не слушал. Он работал днём в мастерской, а ночью строил вольеры, пока к 1986 году его коллекция не стала одной из крупнейших на Кипре.
Всё усложнилось, когда в 1990-х Департамент лесного хозяйства привёз ему двух орлов с перебитыми крыльями. «Они не выживут без вас», — сказал чиновник, передавая ключи от клетки. Мелиос, с помощью британских ветеринаров, месяцами лечил птиц, но выпустить их обратно не смог: орлы привыкли к людям. Тогда он решил создать программу размножения — надеялся, что их потомство вернётся в дикую природу.
Но в 2007 году в уже существующий на тот момент небольшой парк ворвались люди в униформе. Это были сотрудники Службы охоты и фауны — холодные, как сталь, с бумагами в руках. «Где орлы?» — спросил их начальник, даже не взглянув на Мелиоса. Тот пытался объяснить, что птицы были переданы ему законно, но чиновники уже ломали замки. Орлы, испуганные шумом, бились о прутья, а попугаи кричали, когда их клетки опрокидывали на землю. Кто-то из служащих намеренно раздавил яйца в инкубаторе — будущее поколение орлов превратилось в осколки и желток. «Вы сами дали мне их!» — кричал Мелиос, но в ответ услышал лишь: «Судись, если осмелишься».
Суд длился годами. В кабинетах с высокими потолками чиновники твердили, что орлы — «нелегальны», будто забыв, кто передал их Мелиосу. Но в конце концов судья, разглядывая фотографии изуродованных птиц, постановил: «Служба охоты заплатит за ущерб». Казалось, победа, однако...
Потом случились ягуары. В 2008 году Мелиос привёз трёх котят из Европы — легально, с документами. Он заранее уведомил Ветеринарную службу, и те молчали, пока контейнеры не прибыли в порт. «Обратно! — заявили ему там. — У нас нет разрешения». Животных запихали в тесные клетки, не дав ни воды, ни еды. Один ягуар умер от стресса ещё до отправки, а газеты на следующий день вышли с заголовками: «Кипр убивает редких зверей». Чиновники лишь разводили руками: «Мы не виноваты».
Сегодня зоопарк Мелиоса продолжает работать в Айос Тримитиас. Туристы фотографируются с лемурами, дети смеются, глядя на мартышек, а он сам иногда подолгу сидит у вольера с орлами — теми самыми, сломанными, но не сдающимися. Их потомство уже парит над горами Троодоса, и это даёт ему силы. «Птицы выжили, — думает Мелиос, глядя на старую фотографию из гаража, где он, пятнадцатилетний, держит на руке первого спасённого ястреба. — Значит, и я смогу».
А чиновники? Они всё ещё приходят с проверками. Но Мелиос научился ждать. Как ждут его орлы, глядя в небо сквозь прутья клеток.
#Cyprus #Nicosia #places
@islandworldwine
Основателем этого места был Кристос Кристофору, большой любитель и собиратель птиц, чья коллекция и легла в основу нынешнего зоопарка.
А известно ли вам, что в то время, как счастливый Кристос получил официальную лицензию и открыл зоопарк для публики, на другом конце острова не меньший энтузиаст-птицелюб отчаянно боролся с местной государственной машиной за открытие своего зоопарка?
Мелиос – зоопарк, находящийся рядом с Никосией, имеет долгую историю, насчитывающую более трёх десятилетий. Он расположен в Айос Тримитиас и был создан благодаря видению и любви одного человека — Менелаоса Менелау. Ещё мальчишкой, работая автомехаником с 13 лет, он начал собирать небольшую коллекцию птиц, вкладывая в это свои сбережения. Все звали его просто Мелиос, и даже тогда, среди запаха машинного масла и стука инструментов, он мечтал о чём-то большем.
К восемнадцати годам в его крошечном саду уже шумели попугаи, важно расхаживали павлины, а соседи качали головами: «Этот парень сошёл с ума из-за птиц». Но Мелиос не слушал. Он работал днём в мастерской, а ночью строил вольеры, пока к 1986 году его коллекция не стала одной из крупнейших на Кипре.
Всё усложнилось, когда в 1990-х Департамент лесного хозяйства привёз ему двух орлов с перебитыми крыльями. «Они не выживут без вас», — сказал чиновник, передавая ключи от клетки. Мелиос, с помощью британских ветеринаров, месяцами лечил птиц, но выпустить их обратно не смог: орлы привыкли к людям. Тогда он решил создать программу размножения — надеялся, что их потомство вернётся в дикую природу.
Но в 2007 году в уже существующий на тот момент небольшой парк ворвались люди в униформе. Это были сотрудники Службы охоты и фауны — холодные, как сталь, с бумагами в руках. «Где орлы?» — спросил их начальник, даже не взглянув на Мелиоса. Тот пытался объяснить, что птицы были переданы ему законно, но чиновники уже ломали замки. Орлы, испуганные шумом, бились о прутья, а попугаи кричали, когда их клетки опрокидывали на землю. Кто-то из служащих намеренно раздавил яйца в инкубаторе — будущее поколение орлов превратилось в осколки и желток. «Вы сами дали мне их!» — кричал Мелиос, но в ответ услышал лишь: «Судись, если осмелишься».
Суд длился годами. В кабинетах с высокими потолками чиновники твердили, что орлы — «нелегальны», будто забыв, кто передал их Мелиосу. Но в конце концов судья, разглядывая фотографии изуродованных птиц, постановил: «Служба охоты заплатит за ущерб». Казалось, победа, однако...
Потом случились ягуары. В 2008 году Мелиос привёз трёх котят из Европы — легально, с документами. Он заранее уведомил Ветеринарную службу, и те молчали, пока контейнеры не прибыли в порт. «Обратно! — заявили ему там. — У нас нет разрешения». Животных запихали в тесные клетки, не дав ни воды, ни еды. Один ягуар умер от стресса ещё до отправки, а газеты на следующий день вышли с заголовками: «Кипр убивает редких зверей». Чиновники лишь разводили руками: «Мы не виноваты».
Сегодня зоопарк Мелиоса продолжает работать в Айос Тримитиас. Туристы фотографируются с лемурами, дети смеются, глядя на мартышек, а он сам иногда подолгу сидит у вольера с орлами — теми самыми, сломанными, но не сдающимися. Их потомство уже парит над горами Троодоса, и это даёт ему силы. «Птицы выжили, — думает Мелиос, глядя на старую фотографию из гаража, где он, пятнадцатилетний, держит на руке первого спасённого ястреба. — Значит, и я смогу».
А чиновники? Они всё ещё приходят с проверками. Но Мелиос научился ждать. Как ждут его орлы, глядя в небо сквозь прутья клеток.
#Cyprus #Nicosia #places
@islandworldwine
2025-05-19 06:36:54
Эту деревню я как-то никогда не считала за место, стоящего отдельного посещения, всегда проезжая ее насквозь по дороге на различные хайкингские тропы. Даже тот факт, что в ней проводится известный фестиваль персиков, никак не смог склонить мою чашу весов в сторону целенаправленного визита.
Но вот однажды в местной прессе я наткнулась на статью, где говорилось, что в деревне Като Милос находится в довольно сносном состоянии, судя по фото, та самая нижняя мельница, которая и дала название деревни, а также старинный венецианский мост. Эта информация и явилась триггером того, что моя пружина вечного исследователя резко распрямилась и в один из выходных забросила меня аккурат в сердце Като Милоса.
Като Милос же встретила фактически полным безлюдьем. А люди мне были очень нужны, чтобы понять, где находятся мельница и мост.
Вообще, какое-то время назад деревне явно пытались придать туристический лоск: вдоль основной артерии проходит украшенная цветами и светильниками новая деревянная ограда, часть старинных домов почищена и припудрена, есть карты с указанием «достойных» к посещению мест, есть даже «музей хлеба». Но, похоже, приложенные усилия не выстрелили должным образом, и деревня оживает только в один день в году, на фестиваль персиков.
Однако меня интересовали два конкретных объекта, и я отправилась на их поиски.
Какой-то мост я нашла. Не совсем венецианский и даже не заросший, а в вполне бодром состоянии и служащий селянам и просто проезжающим мимо верой и правдой до сих пор. Спуститься к нему действительно не просто, приходится лезть по захламленным мусором и частично заросшим чьим-то сельхоз угодьям. И это только немного приближает к мосту, дальше — жуткие колючие кусты и резкий обрыв в небольшую речку Лимнати, которая, скорее всего, течет тут круглогодично.
Ну ладно мост, мельница должна была выглядеть гораздо масштабнее и не могла затеряться где-то в кустах. Возле основного деревенского храма, посвященного Преображению, я натолкнулась на селян, гуляющих с ребенком. Используя свой греко-английский суржик, я стала выспрашивать про мельницу:
- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а где находится нижняя мельница (като милос)?
- … эээ, так вот здесь. Вы в Като Милос!
- Нет, нет, я ищу старую водяную мельницу, ту, что дала название деревне.
- …
- Вы знаете, тут есть старая мельница?
- Нет, не знаем, не слышали.
Полученный ответ, хоть и расстроил меня, но не остановил от дальнейших поисков. Я медленно брела вверх и вниз по деревенским улицам, вглядываясь с высоты в заросшее русло речки и пытаясь понять, где же там затаилась старая мельница? Улицы были пустынны, а окружающие дома казались нежилыми.
Где-то недалеко послышались чьи-то голоса и, свернув на небольшую дорожку, уходящую вниз, я увидела местных бабулек, сидящих не террасе и греющихся на зимнем солнышке, таком славном, теплом и приветливом, в отличие от его летнего собрата.
«О, это то, что мне надо, - подумала я. – Это настоящие старожилы, которые должны знать все о деревне.» Не буду описывать мою комканую беседу с бабульками на греческом, ибо английский тут был бесполезен, но из неё я выяснила, что старожилы тоже ничего про мельницу не знают. Они мне сказали, что та мельница, что когда-то здесь была, уже давно разрушена, но есть еще какая-то по дороге в Лимасол, в нескольких км от деревни. Однако это было совсем не то, что я искала. И даже радушное приглашение отведать домашнего лимонаду никак не скрасило моего чувства тщетности приезда сюда и зря потраченного времени.
Уже будучи дома, я снова открыла статью и стала всматриваться в фото, пытаясь понять, где же все-таки могла быть эта мельница-фантом. И тут мне стало казаться, что мельница эта мне знакома и я ее уже видела, но однозначно не в Като Милос.
Перебор образов в памяти – и вуаля! Я нашла, где видела эту мельницу, на этом вот хайке!
Какова же мораль моего повествования? 1) Учите греческий – это сильно сближает с этносом и помогает в ориентировании и 2) не верьте всему тому, что пишут в местной русскоязычной прессе, доверяй, но проверяй!
#Cyprus #history #places #Limassol
@islandworldwine
Но вот однажды в местной прессе я наткнулась на статью, где говорилось, что в деревне Като Милос находится в довольно сносном состоянии, судя по фото, та самая нижняя мельница, которая и дала название деревни, а также старинный венецианский мост. Эта информация и явилась триггером того, что моя пружина вечного исследователя резко распрямилась и в один из выходных забросила меня аккурат в сердце Като Милоса.
Като Милос же встретила фактически полным безлюдьем. А люди мне были очень нужны, чтобы понять, где находятся мельница и мост.
Вообще, какое-то время назад деревне явно пытались придать туристический лоск: вдоль основной артерии проходит украшенная цветами и светильниками новая деревянная ограда, часть старинных домов почищена и припудрена, есть карты с указанием «достойных» к посещению мест, есть даже «музей хлеба». Но, похоже, приложенные усилия не выстрелили должным образом, и деревня оживает только в один день в году, на фестиваль персиков.
Однако меня интересовали два конкретных объекта, и я отправилась на их поиски.
Какой-то мост я нашла. Не совсем венецианский и даже не заросший, а в вполне бодром состоянии и служащий селянам и просто проезжающим мимо верой и правдой до сих пор. Спуститься к нему действительно не просто, приходится лезть по захламленным мусором и частично заросшим чьим-то сельхоз угодьям. И это только немного приближает к мосту, дальше — жуткие колючие кусты и резкий обрыв в небольшую речку Лимнати, которая, скорее всего, течет тут круглогодично.
Ну ладно мост, мельница должна была выглядеть гораздо масштабнее и не могла затеряться где-то в кустах. Возле основного деревенского храма, посвященного Преображению, я натолкнулась на селян, гуляющих с ребенком. Используя свой греко-английский суржик, я стала выспрашивать про мельницу:
- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а где находится нижняя мельница (като милос)?
- … эээ, так вот здесь. Вы в Като Милос!
- Нет, нет, я ищу старую водяную мельницу, ту, что дала название деревне.
- …
- Вы знаете, тут есть старая мельница?
- Нет, не знаем, не слышали.
Полученный ответ, хоть и расстроил меня, но не остановил от дальнейших поисков. Я медленно брела вверх и вниз по деревенским улицам, вглядываясь с высоты в заросшее русло речки и пытаясь понять, где же там затаилась старая мельница? Улицы были пустынны, а окружающие дома казались нежилыми.
Где-то недалеко послышались чьи-то голоса и, свернув на небольшую дорожку, уходящую вниз, я увидела местных бабулек, сидящих не террасе и греющихся на зимнем солнышке, таком славном, теплом и приветливом, в отличие от его летнего собрата.
«О, это то, что мне надо, - подумала я. – Это настоящие старожилы, которые должны знать все о деревне.» Не буду описывать мою комканую беседу с бабульками на греческом, ибо английский тут был бесполезен, но из неё я выяснила, что старожилы тоже ничего про мельницу не знают. Они мне сказали, что та мельница, что когда-то здесь была, уже давно разрушена, но есть еще какая-то по дороге в Лимасол, в нескольких км от деревни. Однако это было совсем не то, что я искала. И даже радушное приглашение отведать домашнего лимонаду никак не скрасило моего чувства тщетности приезда сюда и зря потраченного времени.
Уже будучи дома, я снова открыла статью и стала всматриваться в фото, пытаясь понять, где же все-таки могла быть эта мельница-фантом. И тут мне стало казаться, что мельница эта мне знакома и я ее уже видела, но однозначно не в Като Милос.
Перебор образов в памяти – и вуаля! Я нашла, где видела эту мельницу, на этом вот хайке!
Какова же мораль моего повествования? 1) Учите греческий – это сильно сближает с этносом и помогает в ориентировании и 2) не верьте всему тому, что пишут в местной русскоязычной прессе, доверяй, но проверяй!
#Cyprus #history #places #Limassol
@islandworldwine
2025-05-16 07:06:18
Естественная прохлада внутри небольшой церквушки примиряла меня с беспощадной жарой, плавящей всё снаружи. Тут было тихо и пустынно: множество икон, принесенных верующими, расставлено по периметру стен. Святые взирали на меня, как мне казалось, настороженно, пытаясь понять настоящую цель такого неожиданного вторжения. Я же переводила дух после ухабистой дороги по полю — пытаясь сохранить подвеску своего недоджипа, кралась под палящим солнцем, затаив дыхание, медленно переваливаясь через каждый бугор и впадину. Взмокшие ладони предательски скользили по рулю, сердце ухало: не дай Бог тут застрять! Но всё обошлось.
На стенах остались фрагменты древних фресок с выколотыми глазницами. Я тщетно пыталась понять — изображен ли на них св. Георгий, которому и была посвящена эта церковь? Время шло медленно и плавно качало меня на своем маятнике. Я успокоилась и пришла в себя. Пора было приступать ко второй части «Марлезонского балета».
За церковью возвышалась стена обрыва, заросшая кустарником и низкими деревьями. Я устремилась к ней по пыльной протоптанной дорожке и… неожиданно уперлась в заградительную решетку буквально в трех метрах от цели. Надпись гласила, что проход запрещен в связи с опасностью обвала породы. Решетка была крепко зафиксирована дюбелями — ее организаторы явно понимали людскую натуру, но не до конца. Сбоку высилась округлая каменная глыба, к которой добрые самаритяне уже приладили «ступеньки» из более мелких камней. Поднимаясь по ним и цепляясь за распорки решетки, можно было легко перебраться на вожделенную сторону — ко входу в пещеру.
Однако надо признать: нависшая над входом порода действительно изрезана глубокими трещинами. Не ровен час — огромные пласты отколются и с грохотом осыпятся вниз. Посему энтузиазм мой угас, а перспектива стать свидетелем того, как заваливается единственный выход, совсем не будоражила воображение.
Но я рискнула. Пещера св. Ламбриана манила, как никогда. Согнувшись в три погибели, протиснулась через вход, а дальше — выпрямилась во весь рост.
Пара шагов вглубь — и глазам уже надо привыкать к почти полной темноте. Между невысокими, но крутыми берегами тоннеля течет ручеёк: по мере продвижения он становится шире и глубже. Густую давящую тишину разрезает капель со свода, рождающая крошечные сталактиты. В свете фонарика порода сверкает, как звёздное небо — вероятно, играют грани вкраплений пирита.
Кроме фонаря, я оказалась не готова к подземному маршруту: кроксы соскальзывали с влажных берегов, а идти по воде в них не хотелось. Всё это вкупе с мыслями об обвале замедляло движение. Проползши метров пять, я развернулась и пошла обратно навстречу тускло светящемуся входу. Сколько неизведанного осталось за спиной — десять, двадцать, сто метров? Неведомо. Так непокорённая мною пещера оказалась в «отложенном» до следующего раза.
А вы, друзья, бывали в ней? Что там, в конце тоннеля?
#Cyprus #Pafos #nature #places
@islandworldwine
На стенах остались фрагменты древних фресок с выколотыми глазницами. Я тщетно пыталась понять — изображен ли на них св. Георгий, которому и была посвящена эта церковь? Время шло медленно и плавно качало меня на своем маятнике. Я успокоилась и пришла в себя. Пора было приступать ко второй части «Марлезонского балета».
За церковью возвышалась стена обрыва, заросшая кустарником и низкими деревьями. Я устремилась к ней по пыльной протоптанной дорожке и… неожиданно уперлась в заградительную решетку буквально в трех метрах от цели. Надпись гласила, что проход запрещен в связи с опасностью обвала породы. Решетка была крепко зафиксирована дюбелями — ее организаторы явно понимали людскую натуру, но не до конца. Сбоку высилась округлая каменная глыба, к которой добрые самаритяне уже приладили «ступеньки» из более мелких камней. Поднимаясь по ним и цепляясь за распорки решетки, можно было легко перебраться на вожделенную сторону — ко входу в пещеру.
Однако надо признать: нависшая над входом порода действительно изрезана глубокими трещинами. Не ровен час — огромные пласты отколются и с грохотом осыпятся вниз. Посему энтузиазм мой угас, а перспектива стать свидетелем того, как заваливается единственный выход, совсем не будоражила воображение.
Но я рискнула. Пещера св. Ламбриана манила, как никогда. Согнувшись в три погибели, протиснулась через вход, а дальше — выпрямилась во весь рост.
Пара шагов вглубь — и глазам уже надо привыкать к почти полной темноте. Между невысокими, но крутыми берегами тоннеля течет ручеёк: по мере продвижения он становится шире и глубже. Густую давящую тишину разрезает капель со свода, рождающая крошечные сталактиты. В свете фонарика порода сверкает, как звёздное небо — вероятно, играют грани вкраплений пирита.
Кроме фонаря, я оказалась не готова к подземному маршруту: кроксы соскальзывали с влажных берегов, а идти по воде в них не хотелось. Всё это вкупе с мыслями об обвале замедляло движение. Проползши метров пять, я развернулась и пошла обратно навстречу тускло светящемуся входу. Сколько неизведанного осталось за спиной — десять, двадцать, сто метров? Неведомо. Так непокорённая мною пещера оказалась в «отложенном» до следующего раза.
А вы, друзья, бывали в ней? Что там, в конце тоннеля?
#Cyprus #Pafos #nature #places
@islandworldwine
2025-05-12 07:31:15
Это сложно представить, но на Кипре, где зимой в помещениях бывает довольно свежо, а летом откровенно жарко, в государственных школах до прошлого года не было кондиционеров.
Сама я об этом никогда не задумывалась, ну в силу того, что мои дети не учатся в кипрской школе. В нашей школе, которую построили сравнительно недавно, есть и кондиционеры и отопление, другой вопрос как часто их включают.
Однако в прошлом году, когда поднялась волна родительского возмущения (из-за нескольких случаев отказа учеников заниматься в мае-июне из-за жуткой жары в помещении, а в некоторых школах детям пришлось заниматься на улице), Минобр непривычно ускоренно согласовал гос программу по кондиционированию школ.
Надо заметить, что государственные школы тут все старой постройки, им по 40+ лет, изоляция оставляет желать лучшего, а еще в классы заходят с улицы из галерей, нет общего внутреннего помещения, что усугубляет проникновение холодного и теплого воздуха.
И вот, судя по коробам, дошла очередь до нашей соседской одной из самых больших и самых старых школ Лимасола. Успели-таки до майской жаришки.
#Cyprus #Cypruslife
@islandworldwine
Сама я об этом никогда не задумывалась, ну в силу того, что мои дети не учатся в кипрской школе. В нашей школе, которую построили сравнительно недавно, есть и кондиционеры и отопление, другой вопрос как часто их включают.
Однако в прошлом году, когда поднялась волна родительского возмущения (из-за нескольких случаев отказа учеников заниматься в мае-июне из-за жуткой жары в помещении, а в некоторых школах детям пришлось заниматься на улице), Минобр непривычно ускоренно согласовал гос программу по кондиционированию школ.
Надо заметить, что государственные школы тут все старой постройки, им по 40+ лет, изоляция оставляет желать лучшего, а еще в классы заходят с улицы из галерей, нет общего внутреннего помещения, что усугубляет проникновение холодного и теплого воздуха.
И вот, судя по коробам, дошла очередь до нашей соседской одной из самых больших и самых старых школ Лимасола. Успели-таки до майской жаришки.
#Cyprus #Cypruslife
@islandworldwine
2025-05-10 07:41:56
Вот такого плана ресторанов мне не хватает на Кипре. Однако, возможно, я о них просто не знаю и буду благодарна подписчикам, если поделятся рекомендациями.
Topika Meze Bar, не смотря на название, совсем далек от мезе, и с последним его объединяет только то, что официанты предлагают брать сразу несколько блюд в стол, чтобы попробовать разные. Но это всё же относится больше к закускам или десертам, т.к. горячее однозначно выглядит порционно.
Topika, конечно же, от греческого τοπικα, что означает локальный/местный, и это всё касается продуктов, из которых готовятся блюда.
В этом небольшом по размеру ресторане подают кипрскую и средиземноморскую кухню в современном авторском прочтении. И это просто прекрасная альтернатива уже набившим оскомину тавернам, при условии, что вам в принципе нравятся местные ингредиенты и кухня. Все блюда играют совершенно по-новому, иногда даже неожиданно по-новому.
Из того, что мы брали, а это порядка, 7-8 позиций, нам в той или иной мере понравилось всё. Особенно могу отметить севиче — это блюдо я очень люблю и заказываю его почти всегда в разных местах, и, уж поверьте, пробовала совершенно разные: от высокой кухни до простого рыбацкого варианта. То, что подают в Топика, ближе к золотой середине, хоть и прочтение не совсем стандартное, но очень интересное.
Помимо стандартного меню официанты также предлагают сезонные блюда, которые озвучивают устно, так что не пропустите их.
Вино в этот раз не брала, но прошлась по локальному крафтовому пиву. IPA - восторг.
В общем, при случае вернусь сюда обязательно.
#Cyprus #Nicosia #food
@islandworldwine
Topika Meze Bar, не смотря на название, совсем далек от мезе, и с последним его объединяет только то, что официанты предлагают брать сразу несколько блюд в стол, чтобы попробовать разные. Но это всё же относится больше к закускам или десертам, т.к. горячее однозначно выглядит порционно.
Topika, конечно же, от греческого τοπικα, что означает локальный/местный, и это всё касается продуктов, из которых готовятся блюда.
В этом небольшом по размеру ресторане подают кипрскую и средиземноморскую кухню в современном авторском прочтении. И это просто прекрасная альтернатива уже набившим оскомину тавернам, при условии, что вам в принципе нравятся местные ингредиенты и кухня. Все блюда играют совершенно по-новому, иногда даже неожиданно по-новому.
Из того, что мы брали, а это порядка, 7-8 позиций, нам в той или иной мере понравилось всё. Особенно могу отметить севиче — это блюдо я очень люблю и заказываю его почти всегда в разных местах, и, уж поверьте, пробовала совершенно разные: от высокой кухни до простого рыбацкого варианта. То, что подают в Топика, ближе к золотой середине, хоть и прочтение не совсем стандартное, но очень интересное.
Помимо стандартного меню официанты также предлагают сезонные блюда, которые озвучивают устно, так что не пропустите их.
Вино в этот раз не брала, но прошлась по локальному крафтовому пиву. IPA - восторг.
В общем, при случае вернусь сюда обязательно.
#Cyprus #Nicosia #food
@islandworldwine
2025-05-09 06:40:24
Средиземноморье занимает в моём сердце одно из особых мест, куда я неутомимо складываю свои переживания, впечатления и неугасающую любовь к региону. А найти своих единомышленников — это ещё большее счастье. В нашем средиземноморском сообществе собрались очень классные ребята, которые ведут каналы о странах, куда их забросила судьба.
Страны Средиземноморья во многом похожи друг на друга, но у каждой есть своя изюминка и особенности. Ниже моя сердечная рекомендация каналов, которые откроют вам новые грани региона и покажут его во всём разнообразии, гарантирую — будет интересно.
Bulgakov en España - путеводитель без туристических клише. Алексей Булгаков, историк-культуролог и организатор мероприятий, показывает страну глазами влюблённого в неё человека: атмосферные рестораны, неспешные прогулки, подслушанные разговоры местных.
Испания и Я - авторский канал с оригинальными историями, веселая жизнь рядом с винным регионом Ribera del Duero. К чему приводят ошибки в испанском языке - салон красоты ищет мне мужа, а соседи сочувствуют, думая, что у меня 45 детей 🍾
На канале Из Черногории с любовью ❤️ Аскер рассказывает о делах житейских, раскрывает страну контрастов, показывает лучшие блюда национальной кухни. А ещё он пилот FPV дрона и снимает невероятную красоту с высоты птичьего полёта 🎞
Бомбидарий Шмелёва - что это за название? О чём это? Канал об Испании или об иммиграции? О путешествиях? Или может там много забавных наблюдений из Каталонии и не только. Не узнаешь, что тебя зацепит, пока сам(а) не почитаешь.
Даша - автор говорящего самого за себя канала Даша едет в Италию. В прошлом — юрист Deloitte, выпускница итальянской магистратуры, а сейчас маркетолог в стартапе, делится взлетами и падениями в Италии в прямом эфире🌄🧗♀️
Игорь о Франции - блеск и нищета Парижа: музеи и бездомные, красивые парки и забастовки, модные магазины и пригороды.
Средиземное море самое теплое в Турции, да и жизнь дешевле, поэтому туда лучше ехать в отпуск. А перед этим почитайте канал Алины в Турции, чтоб классно отдохнуть и знать, что привезти.
Страны Средиземноморья во многом похожи друг на друга, но у каждой есть своя изюминка и особенности. Ниже моя сердечная рекомендация каналов, которые откроют вам новые грани региона и покажут его во всём разнообразии, гарантирую — будет интересно.
Bulgakov en España - путеводитель без туристических клише. Алексей Булгаков, историк-культуролог и организатор мероприятий, показывает страну глазами влюблённого в неё человека: атмосферные рестораны, неспешные прогулки, подслушанные разговоры местных.
Испания и Я - авторский канал с оригинальными историями, веселая жизнь рядом с винным регионом Ribera del Duero. К чему приводят ошибки в испанском языке - салон красоты ищет мне мужа, а соседи сочувствуют, думая, что у меня 45 детей 🍾
На канале Из Черногории с любовью ❤️ Аскер рассказывает о делах житейских, раскрывает страну контрастов, показывает лучшие блюда национальной кухни. А ещё он пилот FPV дрона и снимает невероятную красоту с высоты птичьего полёта 🎞
Бомбидарий Шмелёва - что это за название? О чём это? Канал об Испании или об иммиграции? О путешествиях? Или может там много забавных наблюдений из Каталонии и не только. Не узнаешь, что тебя зацепит, пока сам(а) не почитаешь.
Даша - автор говорящего самого за себя канала Даша едет в Италию. В прошлом — юрист Deloitte, выпускница итальянской магистратуры, а сейчас маркетолог в стартапе, делится взлетами и падениями в Италии в прямом эфире🌄🧗♀️
Игорь о Франции - блеск и нищета Парижа: музеи и бездомные, красивые парки и забастовки, модные магазины и пригороды.
Средиземное море самое теплое в Турции, да и жизнь дешевле, поэтому туда лучше ехать в отпуск. А перед этим почитайте канал Алины в Турции, чтоб классно отдохнуть и знать, что привезти.
2025-05-07 14:24:07
Пока суть да дело в Лимасоле прошел очередной ежегодный фестиваль Стрит арта. Муралы обновились, и по сравнению с прошлогодними в этот раз всё ярче.
Приезжайте в старый город смотреть на современное уличное искусство!
#Cyprus #Limassol #events
@islandworldwine
Приезжайте в старый город смотреть на современное уличное искусство!
#Cyprus #Limassol #events
@islandworldwine
2025-05-06 15:54:49
Рим! всемогущее, таинственное слово!
И вековечно ты, и завсегда ты ново!
Уже во тьме времен, почивших мертвым сном,
Звучало славой ты на языке земном.
...
Державства твоего свершились времена;
Другие за тобой слова и имена,
Мирского промысла орудья и загадки,
И волновали мир, и мир волнуют шаткий.
Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленьи новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом,
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.
Но избранным душам, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя - хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.
(П.А. Вяземский)
#Italy #World
@islandworldwine
И вековечно ты, и завсегда ты ново!
Уже во тьме времен, почивших мертвым сном,
Звучало славой ты на языке земном.
...
Державства твоего свершились времена;
Другие за тобой слова и имена,
Мирского промысла орудья и загадки,
И волновали мир, и мир волнуют шаткий.
Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленьи новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом,
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.
Но избранным душам, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя - хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.
(П.А. Вяземский)
#Italy #World
@islandworldwine
2025-05-04 08:59:53
Второе место в буферной зоне находится недалеко от Храма Шивы. Та же дорога, огибая волнистый контур границы, бежит сквозь деревни и бесконечные поля с затянутым дымкой Пентадактилосом на горизонте. У очередной заброшенной и постепенно разрушающейся деревни Петрофани, живописно раскиданной на холме, надо свернуть направо. По обочинам простираются поля Маллурской долины, стада разноцветных коз, словно неспешные стражи, могут преградить путь, заставив терпеливо ждать. Еще один поворот — и вы в месте, куда, кажется, давно не ступала нога простого туриста, да и непростого тоже.
С 1990 по 1995 год здесь работали американские археологи в рамках проекта Athienou Archaeological Project под руководством доктора Михалиса Тумазу. Раскопки выявили, что долина осваивалась веками: святилище и некрополь, созданные в архаический период (VI в. до н.э.), использовались вплоть до римской эпохи (IV в. н.э.). Часть находок — керамика, статуэтки богинь, бронзовые фибулы — теперь хранится в музеях Кипра.
…Люк провёл рукой по лбу, стирая пот, смешанный с пылью. Раскоп напоминал гигантскую рану — жёлтые пласты известняковой породы, обнажённые остовы древних стен, черепки керамики. Он копал на краю некрополя, где, по карте Тумазу, должна была быть граница святилища. Лопата звякнула о что-то твёрдое.
— Опять камень? — проворчал он, но, расчистив песок, замер. Из земли проступило лицо. Керамическое, с глазами-миндалинами. Богиня с поднятыми руками, та самая, что упоминалась в отчетах. Но здесь её улыбка казалась… натянутой.
— Эй, смотри! — Люк помахал ассистентке Саре. Та присела на корточки, поправив очки.
— Почему её закопали в стороне от святилища?
Люк не ответил. Его взгляд зацепился за трещину у подножия статуэтки — внутри темнели крошечные кости. Детские.
Лагерь археологов кипел: палатки, столы с находками, разговоры о керамических стилях. Люк сидел в своей, разглядывая статуэтку. В отчетах Тумазу не было ни слова о таких «жертвах». Только дары богам — лампы, фибулы, монеты.
— Ты должен это увидеть, — в прорехе палатки мелькнуло лицо Сары. Она отвела его к яме, где земля скрывала вход в погребальную камеру. Внутри — высеченные в скале уступы с остатками саркофагов. На одном лежала копия его статуэтки. Только лицо у этой было искажено гримасой.
— Эй, ребята! — донесся сверху голос. — Солнце садится! Закрываемся.
Сара потянула Люка к выходу. Напоследок он сфотографировал камеру. Вспышка высветила трещины на стенах — глубокие, как шрамы.
Ночью Люк ворочался, не в силах выкинуть из головы кости. Вдруг сквозь тишину пробился звон. Металлический, как удар по меди. Он высунулся из палатки.
У раскопа, при свете луны, металась тень. Человек копал землю, бормоча что-то на греческом. Люк шагнул ближе — и застыл. Это был старик из соседней деревни, его руки дрожали, а глаза блестели лихорадочным блеском.
— Τα παιδιά… δεν θα έπρεπε… (Дети… не должны…) — прошептал он, указывая на статуэтку.
Люк отступил. Утром старика уже не было.
Когда лагерь свернули, Люк тайком вернул статуэтку в каменную нишу. Иногда вопросы остаются без ответов — не потому, что их нельзя найти, а потому, что не стоит.
#Cyprus #Larnaca #history
@islandworldwine
С 1990 по 1995 год здесь работали американские археологи в рамках проекта Athienou Archaeological Project под руководством доктора Михалиса Тумазу. Раскопки выявили, что долина осваивалась веками: святилище и некрополь, созданные в архаический период (VI в. до н.э.), использовались вплоть до римской эпохи (IV в. н.э.). Часть находок — керамика, статуэтки богинь, бронзовые фибулы — теперь хранится в музеях Кипра.
…Люк провёл рукой по лбу, стирая пот, смешанный с пылью. Раскоп напоминал гигантскую рану — жёлтые пласты известняковой породы, обнажённые остовы древних стен, черепки керамики. Он копал на краю некрополя, где, по карте Тумазу, должна была быть граница святилища. Лопата звякнула о что-то твёрдое.
— Опять камень? — проворчал он, но, расчистив песок, замер. Из земли проступило лицо. Керамическое, с глазами-миндалинами. Богиня с поднятыми руками, та самая, что упоминалась в отчетах. Но здесь её улыбка казалась… натянутой.
— Эй, смотри! — Люк помахал ассистентке Саре. Та присела на корточки, поправив очки.
— Почему её закопали в стороне от святилища?
Люк не ответил. Его взгляд зацепился за трещину у подножия статуэтки — внутри темнели крошечные кости. Детские.
Лагерь археологов кипел: палатки, столы с находками, разговоры о керамических стилях. Люк сидел в своей, разглядывая статуэтку. В отчетах Тумазу не было ни слова о таких «жертвах». Только дары богам — лампы, фибулы, монеты.
— Ты должен это увидеть, — в прорехе палатки мелькнуло лицо Сары. Она отвела его к яме, где земля скрывала вход в погребальную камеру. Внутри — высеченные в скале уступы с остатками саркофагов. На одном лежала копия его статуэтки. Только лицо у этой было искажено гримасой.
— Эй, ребята! — донесся сверху голос. — Солнце садится! Закрываемся.
Сара потянула Люка к выходу. Напоследок он сфотографировал камеру. Вспышка высветила трещины на стенах — глубокие, как шрамы.
Ночью Люк ворочался, не в силах выкинуть из головы кости. Вдруг сквозь тишину пробился звон. Металлический, как удар по меди. Он высунулся из палатки.
У раскопа, при свете луны, металась тень. Человек копал землю, бормоча что-то на греческом. Люк шагнул ближе — и застыл. Это был старик из соседней деревни, его руки дрожали, а глаза блестели лихорадочным блеском.
— Τα παιδιά… δεν θα έπρεπε… (Дети… не должны…) — прошептал он, указывая на статуэтку.
Люк отступил. Утром старика уже не было.
Когда лагерь свернули, Люк тайком вернул статуэтку в каменную нишу. Иногда вопросы остаются без ответов — не потому, что их нельзя найти, а потому, что не стоит.
#Cyprus #Larnaca #history
@islandworldwine
2025-05-13 20:16:09
И снова о вождении
Вчера наблюдала грустную картину на дороге пока ехала на работу.
Столкнулись 2 машины: впереди довольно свежий SUV от KIA, в зад ему пристроился старый облезлый пейзанский пикап, коих здесь очень много. У KIA ощутима помята дверь багажника (это то, что было видно), у пикапа - домиком стоит капот.
Рядом с аварией на тротуаре кучкуется группка накаченных молодых людей с набитыми татухами на округлённых бицепсах, около аварийных машин припарковано 2-3 мотоцикла. Еле смогла разглядеть за широкими спинами бравых киприотов маленького сухонького старичка с пятидневной седой щетиной в большой кепке-аэродроме. Стоял, опустив голову, и нервно курил.
Так жаль его стало...
#Cypruslife
@islandworldwine
Вчера наблюдала грустную картину на дороге пока ехала на работу.
Столкнулись 2 машины: впереди довольно свежий SUV от KIA, в зад ему пристроился старый облезлый пейзанский пикап, коих здесь очень много. У KIA ощутима помята дверь багажника (это то, что было видно), у пикапа - домиком стоит капот.
Рядом с аварией на тротуаре кучкуется группка накаченных молодых людей с набитыми татухами на округлённых бицепсах, около аварийных машин припарковано 2-3 мотоцикла. Еле смогла разглядеть за широкими спинами бравых киприотов маленького сухонького старичка с пятидневной седой щетиной в большой кепке-аэродроме. Стоял, опустив голову, и нервно курил.
Так жаль его стало...
#Cypruslife
@islandworldwine
2025-04-30 17:56:22
Сегодня в Европах катастрофа вселенского масштаба.
А мы все тут на АИК жалуемся, пока не всё так плохо на острове! Держимся 💪
https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/28/spain-portugal-and-parts-of-france-hit-by-massive-power-outage
А мы все тут на АИК жалуемся, пока не всё так плохо на острове! Держимся 💪
https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/28/spain-portugal-and-parts-of-france-hit-by-massive-power-outage
2025-04-28 16:08:06
Буферная зона полна сюрпризов, и если вы думаете, что сюда нужно как-то специально попадать, то ошибаетесь. Чаще всего она становится логическим продолжением южного Кипра без каких-либо опознавательных знаков. Единственное, что может намекнуть на необычность места — нестандартная концентрация военных объектов и/или бетонных дотов, редкие указатели, предупреждающие об оккупированной территории впереди, или о зоне под контролем ООН.
Я периодически делаю вылазки в эти приграничные территории и нахожу там удивительные объекты. Об одном таком я уже писала в более раннем посте, а сейчас хочу рассказать о двух совершенно разноплановых, но соседствующих местах.
Как вам известно, на Кипре, где доминирует православное христианство, часто встречаются мечети — следы былого мирного сосуществования двух народов. Крайне редко попадаются храмы западной ветви христианства, стали чаще появляться синагоги, а культовых сооружений других конфессий… вроде как и нет. Официальных. Но если поискать, можно найти, например, храм, посвящённый Шиве.
На Кипре проживает небольшая индуистская диаспора (около 5–7 тысяч человек), сосредоточенная в основном в Лимасоле и Никосии. Эти люди крепко привязаны к своей религии, и было бы странно, если бы они не создали место для пудж — ритуалов, помогающих сохранить связь с корнями. Храм Шивы (Shiv Temple) — настоящая жемчужина для общины и любопытствующих.
Небольшое, но атмосферное святилище, созданное силами диаспоры. Почти настоящий храм с мурти (изображениями божеств) и регулярными ритуалами. Здесь проводятся ежедневные пуджи с подношением фруктов и благовоний Шиве, а также праздники вроде Махашиваратри, Дивали, Наваратри.
Почему его нет в официальных списках культовых построек, да и место выбрано столь удалённое? Всё просто: на Кипре действуют строгие законы о регистрации религиозных объектов. Индуизм не признан официальной религией острова, поэтому храм существует в «серой зоне». Финансируется он, скорее всего, за счёт пожертвований общины.
Храм скромен по размерам и совсем не похож на классический индуистский — тот, что напоминает замысловато украшенный торт. Однако внутри всё дышит традицией: алтарь с мурти Шивы, усыпанный цветами и гирляндами; яркие орнаменты; на стенах изображения других божеств (например, Ганеши); во дворе — место для медитаций и чаепитий.
Внутри царит удивительная атмосфера. Мы зашли в храм во время ритуала, но никто не смотрел на нас с укором или подозрением — лишь мило улыбались, продолжая возлагать дары и шептать молитвы.
Также верующим и сочувствующим предлагают прасад (угощение: орехи, сладости) и бесплатный чай после церемонии.
Если соберётесь в храм Шивы, не пренебрегайте советами: одевайтесь скромно (плечи и колени закрыты); снимите обувь перед входом на территорию; не шумите во время ритуалов.
#Cyprus #Larnaca #places
@islandworldwine
Я периодически делаю вылазки в эти приграничные территории и нахожу там удивительные объекты. Об одном таком я уже писала в более раннем посте, а сейчас хочу рассказать о двух совершенно разноплановых, но соседствующих местах.
Как вам известно, на Кипре, где доминирует православное христианство, часто встречаются мечети — следы былого мирного сосуществования двух народов. Крайне редко попадаются храмы западной ветви христианства, стали чаще появляться синагоги, а культовых сооружений других конфессий… вроде как и нет. Официальных. Но если поискать, можно найти, например, храм, посвящённый Шиве.
На Кипре проживает небольшая индуистская диаспора (около 5–7 тысяч человек), сосредоточенная в основном в Лимасоле и Никосии. Эти люди крепко привязаны к своей религии, и было бы странно, если бы они не создали место для пудж — ритуалов, помогающих сохранить связь с корнями. Храм Шивы (Shiv Temple) — настоящая жемчужина для общины и любопытствующих.
Небольшое, но атмосферное святилище, созданное силами диаспоры. Почти настоящий храм с мурти (изображениями божеств) и регулярными ритуалами. Здесь проводятся ежедневные пуджи с подношением фруктов и благовоний Шиве, а также праздники вроде Махашиваратри, Дивали, Наваратри.
Почему его нет в официальных списках культовых построек, да и место выбрано столь удалённое? Всё просто: на Кипре действуют строгие законы о регистрации религиозных объектов. Индуизм не признан официальной религией острова, поэтому храм существует в «серой зоне». Финансируется он, скорее всего, за счёт пожертвований общины.
Храм скромен по размерам и совсем не похож на классический индуистский — тот, что напоминает замысловато украшенный торт. Однако внутри всё дышит традицией: алтарь с мурти Шивы, усыпанный цветами и гирляндами; яркие орнаменты; на стенах изображения других божеств (например, Ганеши); во дворе — место для медитаций и чаепитий.
Внутри царит удивительная атмосфера. Мы зашли в храм во время ритуала, но никто не смотрел на нас с укором или подозрением — лишь мило улыбались, продолжая возлагать дары и шептать молитвы.
Также верующим и сочувствующим предлагают прасад (угощение: орехи, сладости) и бесплатный чай после церемонии.
Если соберётесь в храм Шивы, не пренебрегайте советами: одевайтесь скромно (плечи и колени закрыты); снимите обувь перед входом на территорию; не шумите во время ритуалов.
#Cyprus #Larnaca #places
@islandworldwine
2025-04-28 06:57:00
Меня влекло любопытство. Однако не то праздное, что на народном торжище лишило одну даму обонятельного центра, а любопытство исследователя. Хотела бы еще добавить первооткрывателя, но нет.
Уже, наверное, не одну сотню раз моё периферийное зрение выхватывало недалеко от хайвея каменную башню, одиноко возвышающуюся над равниной лимасольской агломерации, больше свойственную средневековым замкам, чем стандартной островной архитектуре. Моим единственным предположением было то, что предприимчивые местные бизнесмены по-быстрому сколотили «замок крестоносцев» и там за средней наглости мзду устраивают бои утомленных потных «рыцарей» в алюминиевых латах, без энтузиазма тыкающих друг в дружку облезлыми деревянными пиками, а кучки туристов, сидящих за пластиковыми столами вокруг арены, бросают на них любопытные взгляды в перерывах между поглощением греческого салата и остывшей картошки фри с сухими кусочками сувлаки.
Наконец, отбросив в сторону бесконечно копящиеся дела, которые никогда не возможно переделать за одни выходные, я решила поискать объект на гуглокарте. И я его нашла. Это оказался не псевдо замок, а монастырь. Тут я поняла, что мне туда надо, очень надо. Поэтому, не долго сумняшеся, я села в машину и направилась в сторону Пафоса.
Найти это место с первого раза не получилось. Та самая гуглокарта привела меня в тупик на окраину лимасольского сателлита, показав монастырь с высоты птичьего полета. Второй заход был более удачным. Пройдя под хайвеем, нормальный асфальт в скором времени закончился и превратился в разбитую видевшее лучшее время дорогу, петляющую средь аграрных угодий. Именно она и приводит к воротам монастыря Святого Георгия Печерского.
Это место по своему уникально. Основой современного монастыря служат останки Святого пещерного монастыря, который возник над пещерой «Ай-Гиорку» (т.е. Св. Георгия на кипрском диалекте).
Артефакты, найденные в пещере, такие как: крест, реликварий, фрагменты ваз, монеты и т. д. свидетельствуют о том, что это пространство начало использоваться как место для монахов и аскетов примерно в X–XI веках. Отшельники выбрали эту пещеру местом своего поселения из-за пустынного ландшафта, ее больших размеров и находящегося поблизости источника, удовлетворявшего их потребности в воде.
Архитектура монастыря и стандартна, и в то же время необычна. Посетители могут спуститься ниже уровня земли в пещерную церковь, а закончить переходами и галереями второго яруса. Говорят, можно даже попасть в башню, но мне не удалось.
Во внутреннем дворе тишина и благодать – буйство растений и пение птиц настраивает на нужный созерцательный и умиротворяющий лад, возникает желание остановиться, сесть и впитывать этот элексир, замешанный на святости места, истории, запахов и звуков природы. Можно очень явно ощутить, как все суетное и бренное покидает голову, но на замену приходят мысли о красоте мира и вечности бытия.
В монастыре постоянно ведутся реставрационные работы. Снаружи братия устраивает райский сад – уже есть пруд с рыбками, мостки и переходы, явно планируется ручеек и расширение посадок. Лет через 5 это место совсем преобразится.
В течение всего года в монастыре совершаются богослужения, а также особые празднества в память святого Георгия Победоносца, а именно 23 апреля и 23 ноября, в день обретения его мощей.
#Cyprus #Limassol #places
@islandworldwine
Уже, наверное, не одну сотню раз моё периферийное зрение выхватывало недалеко от хайвея каменную башню, одиноко возвышающуюся над равниной лимасольской агломерации, больше свойственную средневековым замкам, чем стандартной островной архитектуре. Моим единственным предположением было то, что предприимчивые местные бизнесмены по-быстрому сколотили «замок крестоносцев» и там за средней наглости мзду устраивают бои утомленных потных «рыцарей» в алюминиевых латах, без энтузиазма тыкающих друг в дружку облезлыми деревянными пиками, а кучки туристов, сидящих за пластиковыми столами вокруг арены, бросают на них любопытные взгляды в перерывах между поглощением греческого салата и остывшей картошки фри с сухими кусочками сувлаки.
Наконец, отбросив в сторону бесконечно копящиеся дела, которые никогда не возможно переделать за одни выходные, я решила поискать объект на гуглокарте. И я его нашла. Это оказался не псевдо замок, а монастырь. Тут я поняла, что мне туда надо, очень надо. Поэтому, не долго сумняшеся, я села в машину и направилась в сторону Пафоса.
Найти это место с первого раза не получилось. Та самая гуглокарта привела меня в тупик на окраину лимасольского сателлита, показав монастырь с высоты птичьего полета. Второй заход был более удачным. Пройдя под хайвеем, нормальный асфальт в скором времени закончился и превратился в разбитую видевшее лучшее время дорогу, петляющую средь аграрных угодий. Именно она и приводит к воротам монастыря Святого Георгия Печерского.
Это место по своему уникально. Основой современного монастыря служат останки Святого пещерного монастыря, который возник над пещерой «Ай-Гиорку» (т.е. Св. Георгия на кипрском диалекте).
Артефакты, найденные в пещере, такие как: крест, реликварий, фрагменты ваз, монеты и т. д. свидетельствуют о том, что это пространство начало использоваться как место для монахов и аскетов примерно в X–XI веках. Отшельники выбрали эту пещеру местом своего поселения из-за пустынного ландшафта, ее больших размеров и находящегося поблизости источника, удовлетворявшего их потребности в воде.
Архитектура монастыря и стандартна, и в то же время необычна. Посетители могут спуститься ниже уровня земли в пещерную церковь, а закончить переходами и галереями второго яруса. Говорят, можно даже попасть в башню, но мне не удалось.
Во внутреннем дворе тишина и благодать – буйство растений и пение птиц настраивает на нужный созерцательный и умиротворяющий лад, возникает желание остановиться, сесть и впитывать этот элексир, замешанный на святости места, истории, запахов и звуков природы. Можно очень явно ощутить, как все суетное и бренное покидает голову, но на замену приходят мысли о красоте мира и вечности бытия.
В монастыре постоянно ведутся реставрационные работы. Снаружи братия устраивает райский сад – уже есть пруд с рыбками, мостки и переходы, явно планируется ручеек и расширение посадок. Лет через 5 это место совсем преобразится.
В течение всего года в монастыре совершаются богослужения, а также особые празднества в память святого Георгия Победоносца, а именно 23 апреля и 23 ноября, в день обретения его мощей.
#Cyprus #Limassol #places
@islandworldwine
2025-04-25 21:52:05
В разрезе Кипра я не часто пишу о едальнях, которые не относятся в том или ином виде к местным традициям и культуре, но тут я не смогла пройти мимо, ибо это — ресторан-бомба, с учётом их нативности и ценовой политики.
Ресторан грузинской кухни Лайк (да, не очень грузинское название, но вдруг это что-то значит на грузинском?🤔) находится в паре десятков метров от зеленой линии, этакий последний православный форпост на районе. Он очень популярен среди местных грузин и понтийцев. И у вас есть шанс стать свидетелем народных песен и танцев, организованных самими посетителями как продолжение бурного застолья. Мы, кстати, на момент посещения были в ресторане единственными славянами.
А теперь к бомбе: хинкали – 1 евро шт. Меньше цены я на острове не видела. Мы брали разные хинкали (кроме сырных) и все были очень неплохи (не толстое тесто, бульончик, ммм) с единственным минусом на мой вкус - довольно перченое мясо. Пхали и баклажанные рулетики были отличны. Шашлык - без wow эффекта, но вполне съедобен. Хачапури (11 евр) – просто наслаждение. За соседним столом женщины грузинской наружности смачно поглощали чебуреки, но для последних у нас уже не было места.
Приносят все довольно оперативно, кроме хинкали. Их заказывают по много, поэтому на кухне очередь из заказов, а, судя по наблюдениям, право «первой ночи» имеют завсегдатаи или те, кто, вероятно, разместил заказ заранее.
Если вы уже хорошо знакомы с грузинскими винами, то вино лучше в ресторане не брать, а если ещё нет, то можно взять как запивку. Не выясняла вопрос возможно ли принести вино с собой, уплатив пробковый сбор, однако мне показалось, что договориться вполне реально. Ресторан, кстати, держат те же этнические грузины или понтийцы, так что все общение с персоналом на русском.
И да, стол лучше забронировать заранее, ресторан небольшой, но активно посещаемый.
#Cyprus #Nicosia #food
@islandworldwine
Ресторан грузинской кухни Лайк (да, не очень грузинское название, но вдруг это что-то значит на грузинском?🤔) находится в паре десятков метров от зеленой линии, этакий последний православный форпост на районе. Он очень популярен среди местных грузин и понтийцев. И у вас есть шанс стать свидетелем народных песен и танцев, организованных самими посетителями как продолжение бурного застолья. Мы, кстати, на момент посещения были в ресторане единственными славянами.
А теперь к бомбе: хинкали – 1 евро шт. Меньше цены я на острове не видела. Мы брали разные хинкали (кроме сырных) и все были очень неплохи (не толстое тесто, бульончик, ммм) с единственным минусом на мой вкус - довольно перченое мясо. Пхали и баклажанные рулетики были отличны. Шашлык - без wow эффекта, но вполне съедобен. Хачапури (11 евр) – просто наслаждение. За соседним столом женщины грузинской наружности смачно поглощали чебуреки, но для последних у нас уже не было места.
Приносят все довольно оперативно, кроме хинкали. Их заказывают по много, поэтому на кухне очередь из заказов, а, судя по наблюдениям, право «первой ночи» имеют завсегдатаи или те, кто, вероятно, разместил заказ заранее.
Если вы уже хорошо знакомы с грузинскими винами, то вино лучше в ресторане не брать, а если ещё нет, то можно взять как запивку. Не выясняла вопрос возможно ли принести вино с собой, уплатив пробковый сбор, однако мне показалось, что договориться вполне реально. Ресторан, кстати, держат те же этнические грузины или понтийцы, так что все общение с персоналом на русском.
И да, стол лучше забронировать заранее, ресторан небольшой, но активно посещаемый.
#Cyprus #Nicosia #food
@islandworldwine
2025-04-22 08:34:32
Поздравляю со Светлым праздником Воскресения Христова! Мира, любви и света вам и вашим близким!
В этот радостный день хочу поделиться с вами детскими воспоминаниями известного писателя Ивана Шмелёва о том, как отмечали Пасху до революции:
... Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зелёные четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване — чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега — повезли в церковь можжевельник. Совсем темно...
... Таинственный свет, святой. В зале лампадки только. На большом подносе — на нём я могу улечься —темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся чёрными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддёвках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегёмся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звёзды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно...
... — Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка — золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:
— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки!...
... Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают — идёт! Уже слышно:
...Ангели по-ют на небеси-и!..
— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щёлканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
— Кумпол-то, кумпол-то!.. — дёргает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В чёрном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зелёные и голубые звёзды. Сияет — X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная...
... Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе...» — «Со светлым праздничком»... Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее... плотогоны — широкие крепыши... тяжёлые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.
... Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
@islandworldwine
В этот радостный день хочу поделиться с вами детскими воспоминаниями известного писателя Ивана Шмелёва о том, как отмечали Пасху до революции:
... Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зелёные четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване — чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега — повезли в церковь можжевельник. Совсем темно...
... Таинственный свет, святой. В зале лампадки только. На большом подносе — на нём я могу улечься —темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся чёрными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддёвках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегёмся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звёзды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно...
... — Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка — золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:
— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки!...
... Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают — идёт! Уже слышно:
...Ангели по-ют на небеси-и!..
— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щёлканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
— Кумпол-то, кумпол-то!.. — дёргает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В чёрном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зелёные и голубые звёзды. Сияет — X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная...
... Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе...» — «Со светлым праздничком»... Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее... плотогоны — широкие крепыши... тяжёлые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.
... Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
@islandworldwine
2025-04-20 07:24:14
В эти одновременно грустные и светлые дни Страстной седмицы многие верующие и сочувствующие уже начали кулинарную подготовку к великому празднику Пасхи, Христову Воскресению. И, конечно, обязательным блюдом на столах будут крашеные яйца.
Исторически яйца красились в красный цвет.
Красный цвет символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте ради спасения человечества. Таким образом, красные яйца становятся символом жертвы, искупления и новой жизни, ведь Пасха — это прежде всего праздник Воскресения, победы жизни над смертью.
Одна из самых известных историй гласит, что Мария Магдалина после Воскресения Христа пришла с вестью к римскому императору Тиберию. В знак почтения она подарила ему обычное яйцо, говоря: «Христос воскрес!»
Император усомнился, на что Мария ответила, что воскресение так же возможно, как то, что это яйцо станет красным — и в тот же миг оно окрасилось.
Сегодня яйца красят в разные цвета и украшают узорами, но именно красное яйцо остаётся главным, символичным и первым на пасхальном столе.
На Кипре красный цвет яйцам принято придавать с помощью корня марены — это растение, известное своими красными пигментами. В прошлые века он широко использовался для окрашивания тканей и продуктов, включая яйца. Краситель, получаемый из корня марены, отличается ярким и насыщенным красным цветом. Марена продается в маленьких прозрачных пакетиках на фермерских рынках или магазинах. Цена колеблется от 1.5 до 2 евро.
Ну а для полной палитры можно использовать натуральные красители, список которых приведен на картинке выше. Их всех тоже несложно найти в кипрских магазинах.
#Cyprus #habits
@islandworldwine
Исторически яйца красились в красный цвет.
Красный цвет символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте ради спасения человечества. Таким образом, красные яйца становятся символом жертвы, искупления и новой жизни, ведь Пасха — это прежде всего праздник Воскресения, победы жизни над смертью.
Одна из самых известных историй гласит, что Мария Магдалина после Воскресения Христа пришла с вестью к римскому императору Тиберию. В знак почтения она подарила ему обычное яйцо, говоря: «Христос воскрес!»
Император усомнился, на что Мария ответила, что воскресение так же возможно, как то, что это яйцо станет красным — и в тот же миг оно окрасилось.
Сегодня яйца красят в разные цвета и украшают узорами, но именно красное яйцо остаётся главным, символичным и первым на пасхальном столе.
На Кипре красный цвет яйцам принято придавать с помощью корня марены — это растение, известное своими красными пигментами. В прошлые века он широко использовался для окрашивания тканей и продуктов, включая яйца. Краситель, получаемый из корня марены, отличается ярким и насыщенным красным цветом. Марена продается в маленьких прозрачных пакетиках на фермерских рынках или магазинах. Цена колеблется от 1.5 до 2 евро.
Ну а для полной палитры можно использовать натуральные красители, список которых приведен на картинке выше. Их всех тоже несложно найти в кипрских магазинах.
#Cyprus #habits
@islandworldwine
2025-04-19 06:40:23