2820 сообщений (1% удалённых)

Аммохостос – боль и любовь (7/9)

Далее, не оставляя всё же надежды посетить бастион, мы двинулись в сторону крепостных стен. Борясь с соблазном поизучать эти стены, неспешно идя вдоль них, справа я увидела ещё один строгих форм храм. Конечно же, решила подойти поближе и посмотреть. Ан не тут-то было! Храм оказался под надёжной защитой забора с воротами и калитками на замке. Пришлось рассматривать его издалека.
Это оказалась церковь Святой Анны, которую определяют как маронитскую. Однако я нашла про неё информацию, что, будучи построенной в XIV веке, она являлась частью монастырского комплекса и изначально была латинской католической церковью, прежде чем в том же столетии перешла к маронитам.
Оказалось, в 2018 году храм совместно реставрировали эксперты как со стороны турок-киприотов, так и со стороны греков-киприотов. Однако доступ к памятнику истории, похоже, давно закрыт.
На табличке у забора написано, что этот храм любят дети, так как он похож на сову. Похож ли?

Пытаясь найти лазейку к церкви Святой Анны, мы обошли её кругом, однако вместо лазейки нашли ещё одну церковь, которую, скорее всего, и не заметили бы, если бы шли мимо с единственной целью дойти до бастиона. Неприметный вход в куске полуразрушенной стены среди жилого квартала скорее намекает на то, что за ним будет стихийная городская свалка или общественный нужник. Однако, войдя и спустившись по лестнице, вы оказываетесь в подземной церкви. Переход от яркого солнца к полумраку храма не даёт зрению быстро адаптироваться и минуты полторы ты стоишь потерянный, как слепой котёнок, пока постепенно из сумрака не начнут проступать древние своды и стены.
Это небольшое подземное святилище — церковь Святой Марии Вифлеемской эпохи крестоносцев, которая даже не отмечена на гугл-картах (я постараюсь исправить этот досадный недочёт). Информации об этой церкви тоже немного: она была построена после падения Акры, отражает архитектурное и религиозное влияние святых мест Леванта и напоминает Пещеру Рождества Христова в Вифлееме.

Выйдя из церковной прохлады на улицу, я поняла, что выделенное время на осмотр Старого города уже почти на исходе, а также уже фактически достигнут предел в восприятии и осмыслении такого количества исторических архитектурных памятников. Поэтому, приняв неизбежность как минимум ещё одного посещения Фамагусты, мы пошли обратно к парковке.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (6/9)

В мои последующие планы входило посмотреть один из дальних бастионов, и мы направились в том направлении по лабиринту улиц Старого города. Однако до бастиона мне в этот раз было не суждено дойти.
В бывшем квартале сирийских христиан я наткнулась на одну из самых колоритных точек города — Несторианскую церковь, она же храм Святого Георгия Экзориноса (Победоносца или Изгнателя). Это место удивляет своей живучестью: в отличие от многих соседних готических собратьев, её пощадили и жестокие турецкие бомбардировки, и разрушительные кипрские землетрясения.
Построили её около 1360 года на деньги местной несторианской общины, состоявшей в основном из состоятельных сирийских купцов. В некоторых источниках пишут, что главным спонсором строительства выступил баснословно богатый купец Сэр Фрэнсис Лахас (также известный как Лаханопулос), но официальных подтверждений этому я не нашла.

Сами несториане были приверженцами ветви христианского учения, которое ещё в V веке на одном из Вселенских соборов признали ересью, так что для них появление своего храма в Фамагусте стало настоящим событием.

Внутри церкви на стенах до сих пор сохранились уникальные фрески XIV–XV веков, в том числе, как информируют некоторые источники, с подписями на сирийском языке. Однако я таких подписей не нашла, зато обнаружила несколько на греческом. А также обратила внимание, что некоторые фрески исцарапаны большим количеством звёзд Давида и каляками, похожими на древнеегипетские лодки. Почему? Пока эту загадку я не разгадала.
Архитектура храма представляет собой суровую готику и аскетизм с византийскими элементами. Внутри действительно сохранилось на удивление много фресок для такой непростой судьбы, но иконостас уже стоит новый и, согласно общему стилю, довольно аскетичный.

Историческая карьера у здания получилась бурной, в чисто кипрском духе. После османского завоевания победители не придумали ничего лучше, как превратить бывший оплот веры в... конюшню и загон для верблюдов. Ближе к середине XIX века и во время британского правления здание реабилитировали, передав местной греческой православной общине. Службы здесь шли с перерывами вплоть до межобщинных конфликтов 1960-х годов, пока в 2013 году греко-кипрские священники вновь не получили право проводить тут редкие богослужения.
Сейчас помещения вообще частично используются как культурный центр для Средиземноморского университета, поэтому храм открыт для посещения фактически ежедневно и бесплатно, но у него есть часы работы (9-12 и 13-17).

А ещё на просторах интернета я нашла одно мрачное суеверие, связанное с храмом. Если вы хотите извести своего врага, нужно собрать горсть пыли или земли прямо перед главным входом в церковь (или с её пола), насыпать в мешочек, сбросить с крепостной стены, быстро спуститься, подобрать и тайно спрятать в доме обидчика. Ритуал обещает недругу изгнание или даже кончину в течение года. Правда, мстителю стоит быть аккуратнее: если случайно просыпать эту пыль на себя или по рассеянности выйти с ней за городские ворота — магия развернётся в обратную сторону.
Так что, гуляя по храму, под ноги смотрим внимательно, но руками землю на всякий случай не трогаем!

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (5/9)

Фактически сразу за периметром Палаццо дель Проведиторе находится бывший Петропавловский собор (ныне мечеть Синан Паши). Его округлые алтарные стены и ребра аркбутанов и контрфорсов видны издалека. Это здание поражает своей текущей аскетичностью и брутальностью, хотя когда-то имело немало декоративных элементов.

Вокруг истории собора среди специалистов до сих пор кипят нешуточные споры. По одной из версий, его возвели в XIV веке (в годы правления Лузиньянов) на пожертвования неприлично богатого сирийского купца Симона Нострано, который отдал на благое дело часть своей прибыли от мегавыгодной сделки с Бейрутом. Историки любят эту легенду.
Но есть и вторая, менее популярная версия: якобы храм изначально строился как православный и был посвящён святому Симеону. В общем, единого мнения, католический он был или православный, у учёных нет до сих пор.

Зато абсолютно понятно, что произошло дальше. В XVI веке, когда Фамагусту захватили османы, собор оперативно переделали в мечеть, назвав её в честь своего адмирала Синана Паши. И тут сработал классический для того времени сценарий: интерьер тотально зачистили, фрески, скульптуры и витражи уничтожили, а к юго-западному углу пристроили минарет (его следы, кстати, заметны и сегодня).

С приходом британцев в начале XX века здание ждал новый карьерный поворот — его закрыли и превратили в склад для зерна. На долгие годы за бывшим шедевром архитектуры закрепилось ироничное название «пшеничная мечеть». И только в 1964 году, после освобождения от британской короны, здесь обустроили городскую библиотеку. Сейчас тут вообще уникальный микс: одна часть здания работает как мечеть, а другая — как библиотека. Читай и молись, как говорится.

Когда заходишь внутрь, сразу накрывает это удивительное ощущение: невероятная мощь стен и одновременно какая-то парящая лёгкость готических сводов. Их поддерживают восемь монументальных колонн. Из больших стрельчатых окон льются потоки солнечного света, проникая в самые тёмные уголки и подсвечивая каждую мелкую деталь.
Если обойти здание снаружи, то, помимо массивных крестовых сводов и романских очертаний, на северном входе можно разглядеть потрясающий портал. Там сохранились четыре мраморные колонны с капителями, украшенными виноградными лозами и листьями дуба, а над ними застыли фигуры архангела Михаила и коленопреклонённого ангела.

А прямо у этих готических стен раскинулось небольшое старое османское кладбище — ряд мусульманских надгробий с арабской вязью и вырезанными из мрамора чалмами. Смотришь на этот невероятный калейдоскоп эпох и культур и в очередной раз поражаешься, сколько всего намешано на нашем маленьком острове.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Калимерушки!

Нашла на просторах интернета забавное видео про лето на Кипре.

Вообще, как по мне, это расписание применимо и к весне, и к осени, и даже в общем-то к зиме. Но сами киприоты, похоже, считают, что это только лето у них такое зажигательное.

Сверила свои часы с общекипрскими и у меня получился вот такой итог:

4:00 — 9:00 — горлицы
6:00 — совпадает
7:00 — иногда или то, что в 9:00
14:00 — вот это у меня с 8:00 где-то, т.к. под окнами детский сад
18:00 — ДА! и до утра, тонконогие стоики против фумигаторов
22:00 — 24:00 💯 раз ДА, глушитель им в рот
24:00 — бывает, чо уж там
02:00 — нет соседей киприотов 🙏

А какое ваше расписание? Есть совпадения?

#Cypruslife
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (4/9)

Напротив собора Святого Николая, через большую, наполненную туристами площадь, возвышаются руины Палаццо дель Проведиторе — Дома правителя. Изначально в XIII веке на этом месте возвели Королевский дворец династии Лузиньянов, однако более поздние разрушительные землетрясения практически стёрли его с лица земли.

С приходом венецианцев и переносом столицы из Никосии в Фамагусту на старом фундаменте вырос парадный палаццо. Именно тогда Фамагуста начала превращаться в современный итальянский город эпохи Ренессанса.

Конечно, при османском завоевании и этому месту не поздоровилось: его сильно бомбили, а после захвата города уцелевшие помещения турки приспособили под тюрьму.

Сейчас можно увидеть совсем чуть-чуть от былой роскоши: монументальный парадный фасад из трёх арок, спроектированный по образу римских триумфальных арок. При его возведении зодчие использовали подлинные античные колонны, доставленные из Саламина, а верхнюю часть ворот стилизовали под классический греческий храм. Помимо фасада, сохранилось Г-образное западное крыло, выполненное в традициях итальянских палаццо.

Внутри стен царит тоскливое запустение, соседствующее с бойкой коммерцией в виде продажи мороженого и свежевыжатого гранатового сока по 3 евро за стаканчик.

В одной из сохранившихся исторических построек находится зиндан (темница) Намыка Кемаля — временное пристанище на Кипре турецкого писателя второй половины XIX века. На Кипр его сослали из Константинополя за якобы слишком революционные идеи. Остров и Фамагусту в частности писатель невзлюбил и после помилования сразу же вернулся в Турцию. Но турки севера так гордятся его, хоть и не триумфальным, пребыванием на острове, что организовали целый музей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (3/9)

Следующей на очереди была архитектурная звезда и доминанта всего Старого города. Собор Святого Николая (мечеть Лала Мустафы Паши) изначально был католическим, построенным во времена правления Лузиньянов по образу и подобию Реймсского собора. В кипрском «младшем брате» так же, как и во французском предшественнике, проходили коронации (Лузиньянов на престол Иерусалимского королевства).

Однако осада османами также не пощадила и этот архитектурный шедевр Кипра. Храм был частично разрушен, а после завоевания в XVI веке из него сделали мечеть и пристроили минарет. Османы полностью вычистили здание изнутри: убрали все статуи и алтарь, стены побелили, колонны, украшавшие храм, зачистили до кирпичей, а витражи и фрески уничтожили либо закрасили.

Немалый урон строению нанесли и многочисленные землетрясения на острове. Так, например, были повреждены небольшие башни возле колоколен, от которых в результате остались лишь нижние секции.

И всё же зданию храма, можно сказать, очень повезло: спустя много лет его внешний облик так и остался редким, завораживающим образцом готического стиля.

Внутрь я попасть не смогла, так как вход был закрыт. Может быть, это было и к лучшему, поскольку раздирающий вид голых выбеленных стен, колон и сводов, скорее всего, поверг бы меня в ещё большее уныние.

Слева от входа в здание существует ещё один памятник истории — огромное фиговое дерево. Считается, что это самое древнее на всём Кипре сикоморовое дерево — его возраст насчитывает около 800 лет, о чём вещает соответствующая табличка. Судьба этого дерева оказалась гораздо завиднее, чем храма напротив.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (2/9)

Первое, что я увидела — это храм Святого Георгия (и часовня Св. Симеона), вернее, его жалкие остатки. Храм был построен в XIV веке в редком франко-византийском стиле и служил кафедральным собором для православной общины города. Пострадал он ещё в XVI веке при осаде Фамагусты османами, а несколько веков спустя его добило землетрясение.

Однако внутри даже полуразрушенных стен ощущается вся мощь этого места. Собор был огромен и величествен. Толстые двуслойные колонны поддерживали высокий свод. Храм был весь расписан от пола до потолка, и небольшая часть фресок сохранилась до сих пор (!!). Представив, каким он был в пору своего расцвета, мне показалось, что он чем-то походил на Успенский собор московского Кремля — вернее, Успенский собор, построенный веком позже, где-то повторил черты этого храма.

В начале июня прошла новость, что собор решили спасать, и, возможно, его каким-то образом законсервируют от дальнейшего разрушения. Поживём — увидим.


#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (1/9)

Несмотря на долгий срок проживания на острове, только недавно мне удалось посетить Фамагусту (или Аммохостос, как называют этот город греко-киприоты). Планы изначально были грандиозные, однако любовь к длительным сновидениям по утрам внесла свои жёсткие коррективы. Так что с Фамагустой и окрестностями буду знакомиться, похоже, в несколько этапов. А пока хочу поделиться с вами впечатлениями от того, что успела увидеть.

В первую очередь это, конечно, Старый город внутри венецианских стен. Это, без сомнения, жемчужина Кипра, к сожалению, оставшаяся без должной оправы и сильно потрёпанная временем. Такой концентрации великолепной готики не встретишь больше нигде на острове, да и в принципе подобная плотность величественных исторических памятников на нескольких квадратных километрах уникальна.
Переходя от одного шедевра к другому, я буквально задыхалась от масштабности, красоты и отчаяния от того, что всё это великолепие находится в запустении, с по-быстрому сделанными нелепыми реконструкциями или просто отданное на откуп времени.

Жилые дома внутри городских стен по большей своей части никак не добавляют городу шарма: многие из них покинуты и потихоньку разрушаются. Есть пара коротких улиц с отреставрированными фасадами, но они вносят ещё большую какофонию в общий городской ансамбль. Много пустырей, мусора, чувствуется какая-то неприбранность и откровенная эксплуатация для услады туристов.

Однако приятной неожиданностью стало для меня наличие большого количества бесплатных парковок внутри Старого города, а также бесплатных и чистых общественных туалетов. Явно город готовили к судьбе туристической мекки, но особо дальше парковок и туалетов не пошли.

В принципе, город внутри крепостных стен не очень большой, и при должном усердии и подходящей погоде его можно осмотреть часов за пять. Но у меня не было такой возможности, поэтому я прошлась несколько по верхам.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Вот Ликсутова-то им и не хватало (москвичи меня поймут).

Последний год, а особенно этой весной, в кипрских городах началось активное «улучшательство» городской инфраструктуры. Ну как обычно: деньги выделили — надо осваивать.

В Лимасоле, похоже, этот процесс находится в самой агрессивной фазе. Могу судить по своему району. Есть у нас средней длины тупиковая улица, которая проходит вдоль забора школы и спортивного стадиона. То есть с одной стороны расположены общественные объекты, а с другой — жилые дома.
Началось всё с того, что на дороге установили островок безопасности, как раз ближе к тупику, и через него организовали пешеходный переход. Такой же переход соорудили и в начале улицы. Вопрос к ним один — зачем? С одной стороны сплошной забор, с другой — вход в жилой дом. Персональная «зебра» для жильцов частного дома — это что-то на богатом, что совсем не вписывается в социальное положение соседей.
Ну и разделитель этот тоже не пришей кобыле хвост. Учитывая тупиковость улицы и её незагруженность, местные жители всегда спокойно парковались вдоль тротуаров и никому не мешали. Теперь этот островок сделать то же самое не даёт.

Но самой, пожалуй, холиварной темой в Лимасоле стали столбики для велосипедных дорожек.
В рамках реализации Плана устойчивой городской мобильности муниципалитеты начали массово строить обособленные велодорожки. Однако выбранный способ их защиты вызвал бурную реакцию. В начале этого месяца в прессе и соцсетях вспыхнула серьёзная волна критики из-за новых объектов на ряде улиц города, т.к. департамент общественных работ буквально наводнил их защитными столбиками.

При этом мэр Лимасола публично признал, что установленные барьеры выглядят «неприглядно» и «неэстетично». Однако он подчеркнул, что они критически важны для безопасности. Мэр, видимо, решил, что таким образом он сможет пересадить большую часть жителей на велосипеды и решить проблему пробок. Ау, он давно выходил летом днём на улицу? Какой на фиг велосипед, когда в полдень шпильки туфель входят в асфальт как в масло?

Муниципалитет тоже не отстаёт: пообещал оценить ситуацию, как только закончится монтаж. Власти планируют пересмотреть места, где со столбиками «переборщили», и там, где это возможно, заменить их на более эстетичные решения, расширить тротуары или сделать карманы для короткой остановки машин. Ну держите меня семеро! Сначала монтируем, потом оцениваем, потом демонтируем. Я так понимаю, ребята из муниципалитета учились у Собянина, да?
Более того, эти столбики, как и тротуарную плитку, можно переустанавливать бесконечное количество раз. Из-за агрессивного летнего солнца пластик со временем становится хрупким, а из-за специфики местного вождения и частых наездов они быстро ломаются у самого основания.

В нашем микрорайоне эти барьеры влепили как раз на узкой улице, где ежедневно паркуются родители, забирающие детей из школы, и останавливаются огромные школьные автобусы. Но при этом самих велосипедистов там почти нет.

А как в ваших районах со столбиками? Пользуются велосипедисты выделенкой?


#Cypruslife
@islandworldwine

Ну что, пришла пора в некотором роде развиртуализироваться. Недавно местные русскоязычные СМИ обратили внимание на мой скромный канал и предложили сотрудничество. Что ж, не буду лукавить, мне и самой была интересна эта кооперация.

В день моего рождения «Вестник Кипра» сделал оригинальный подарок, опубликовав интервью со мной. А первая моя статья вышла ещё чуть раньше — 2 июня.

Теперь каждый вторник вы можете знакомиться с необычными местами Кипра через мою призму восприятия этого острова. Статьи публикуются как на сайте издания, так и анонсируются в его телеграм-канале.

Только мёртвые рыбы плывут по течению

В отдельно взятой стране и отдельно взятом городе существует место, где «свобода, равенство, братство» — не просто лозунг, а образ жизни.
Всё началось с обычных семей, которых раздражало отсутствие детских площадок в Копенгагене: они просто прорезали дыру в заборе заброшенных военных казарм на набережной района Кристиансхавн. То, что начиналось как пространство для детских игр, быстро переросло во что-то большее. Волны художников, активистов, идеалистов хлынули внутрь, увидев в заброшенных казармах не упадок, а возможность.

В сентябре 1971 года территория была объявлена независимым сообществом. Журналист Якоб Лудвигсен дал ему имя — Фристад (Свободный город). Датское правительство объявило происходящее «временным социальным экспериментом», однако эксперимент продолжается до сих пор.

В Кристиании проживает ок 900-1000 горожан. У неё собственный флаг — три жёлтые точки на оранжевом фоне, по числу букв «i» в слове Christiania, а по другой версии — три «о» в «Love Love Love». Собственные правила: никаких машин, никаких тяжёлых наркотиков, никакого оружия, никакого насилия. Большая часть домов здесь самостоятельно спроектированы и построены — яркие, немного кривые, украшенные муралами и мозаикой.
Жители строили дома из подручных материалов, превратили бывшую конюшню в церковь, а военный манеж — в концертный зал. На территории открылись пивоварня, велосипедная мастерская, кузница под управлением женщин. На стенах появился девиз, который читается здесь до сих пор: «Живи жизнью художника! Только мёртвые рыбы плывут по течению».

Сегодня Кристиания принимает более полумиллиона посетителей в год и является четвёртой по популярности достопримечательностью Копенгагена. Кафе, галереи, концертные площадки, лавки с изделиями ручной работы — и стойкое ощущение, что ты попал в другую реальность, где полувековой эксперимент всё ещё не завершён и не собирается сдаваться.


#World #Denmark
@islandworldwine

Судьба-злодейка не оставляет в покое владельца 2-го кипрского зоопарка. Год назад я писала, с каким трудом это место вообще появилось и через что пришлось пройти его организатору.

Пару месяцев назад по местным пабликам прошла новость, что было принято окончательное решение зоопарк закрыть, и никакие апелляции в суд не помогли. Тогда же в комментариях писали, что помимо территориальных и прочих нарушений со стороны владельца, там якобы плохо содержали животных. Я лично, бывая там, какого-то кошмара не заметила. Да, зоопарк небольшой, пространства для вольеров маловато, присутствовала некая скученность, и не всё было прямо идеально. Но цена входного билета туда была раза в три ниже, чем в тот, что под Пафосом, при этом парк находился на полной самоокупаемости.

Сегодня прочитала ужасную новость, продолжающую, как мне кажется, настоящую травлю владельца. Так поступать просто нельзя, и бедные животные тут абсолютно ни при чём:
https://en.philenews.com/local/melios-pet-centre-crocodiles-jaguar-killed-state-officials-presidential-complaint/

Зная, как на Кипре решаются подобные вопросы, надежды на справедливый исход мало. Но всё же, если эту историю донесли до президента, может быть, появится свет в конце тоннеля.

#Cyprus #Nicosia #places
@islandworldwine

Кто читает мой канал давно, наверное, вспомнят, как я сокрушалась об отсутствии парков на Кипре и нахваливала единственный похожий на континентальный — никосийский Аталасса. Однако у жителей Лимасола есть скромная альтернатива. И если захотелось погулять в лесопарке, то вовсе не обязательно тащиться в столицу или ехать в горы. У нас есть своя небольшая жемчужина.

Речь идёт об эвкалиптовом лесе. Нет, это не набивший всем оскомину Дасуди, а самый настоящий лесной массив, хоть и не очень большой. Оказавшись здесь, ты попадаешь в какую-то параллельную вселенную: даже не верится, что находишься на выжигаемом солнцем средиземноморском острове, а не в среднеевропейской лесополосе.
Тут господствуют как эвкалипты и акации, так и казуарины (с листьями, очень похожими на сосновые иглы), а также присутствует обилие разных кустарников, других лиственных деревьев и трав. Эта локация стала домом для огромного количества птиц и пресмыкающихся.

Интересен тот факт, что эвкалипт не рос на Кипре изначально. Эти деревья были впервые завезены сюда в 1880-х годах и высаживались как «санитарная мера» против малярийной эпидемии, для облесения, а также в качестве декоративных растений в городских центрах.
История леса началась скромно: в 1893 году комиссар Лимасола Роланд Мичелл «осмелился предложить создание плантации близ болота Акротири с расчётом на санитарный эффект». Зелёные насаждения вдоль северного берега Солёного озера были заложены в начале XX века с целью осушения заболоченной местности. Массив был известен под разными названиями — «Плантация солёного озера Лимасол» или «Плантация болота Лимасол».

Сам полуостров Акротири — один из важнейших ботанических центров Кипра. По оценкам специалистов, здесь произрастает более 800 видов местных растений из примерно 2000, известных в стране. В эвкалиптовой роще отмечается наибольшее видовое разнообразие бабочек-ночниц (мотыльков): всего на полуострове зарегистрировано 82 вида.

На территории лесопарка есть несколько просёлочных дорог, а также дикие и полудикие тропки. Однако имейте в виду, что это не окультуренная зона отдыха, а скорее первозданная природа с просеками. Пение местных птиц просто завораживает, ты полностью отключаешься от городской суеты (смотрите видео со звуком). В лесу прохладнее, чем в городе, дует приятный ветерок. Места хватает на час неспешной прогулки, а если начать рассматривать и изучать окружающее биоразнообразие, можно с лёгкостью провести там полтора-два часа.

Проблема есть одна — в некоторых местах присутствует достаточное количество остатков человеческой жизнедеятельности. А с учётом того, что въезд на машинах сюда запрещён, это вызывает ещё большее огорчение (значит, мусорят именно пешеходы). Так что если соберётесь на прогулку, прихватите с собой пакеты и соберите увиденный мусор. Сделаем это место чище!

PS в комментариях ещё фото этого замечательного лесочка

#Cyprus #Limassol #nature #places
@islandworldwine

На Кипре недавно начали реализовывать очень необычную маркетинговую кампанию. Такую нестандартную, что даже вмешалась местная полиция.

В общем, разработали тут приезжие айтишники приложение, возможно, даже и нужное. Однако рекламу запустили в массы ну очень странную — сообщение, написанное якобы от руки на жёлтенькой бумажке (типа post-it note), которое кидают в почтовые ящики или крепят за щётки на стёкла авто.

Выглядит как скам. А с учётом того, что в последнее время Кипр просто захлестнула волна разнообразного мошенничества, люди, которые поняли, что записка-то не настоящая, выбрасывают её от греха подальше и остальным советуют сделать то же самое.

На самом же деле приложение вполне официальное. Оно действует по принципу чатов по локации и в основном нацелено на объединение соседей, чтобы решать всякие бытовые вопросы.

Кто-то из вас находил такую рекламку? Выбросили?

#Cypruslife
@islandworldwine

Небольшая семейная винодельня пристроилась на краешке Месаорийской равнины. С холма, на котором она находится, открываются потрясающие виды на все вершины массива Махерас, саму Месаорию, Пентадактилос, залив Морфу, а в хорошую погоду видны даже горы на турецком побережье.

Несмотря на как минимум вековую историю семейного виноделия, винодельня Повис (Πο’βις) была основана всего три года назад, а первые вина произвела в 2024-м. Более детальную историческую справку и причину такого необычного названия можно прочитать на их сайте, а я остановлюсь чуть подробнее на производстве и винах.

К сожалению, обширная культивация местных виноградников завершилась несколько десятилетий назад. Их осталось совсем немного вокруг деревни, а новые лозы, высаженные недавно, только принимаются в рост. Поэтому основные угодья, с которых виноделы собирают сырьё, находятся в Пафосе. Работают здесь с автохтонными сортами: ксинистери, мавро, малагой (мускат александрийский), а также матаро (мурведре). В этом году будет ещё шираз, плюс есть небольшие посадки мороканеллы.
Виноделы сами следят за своими лозами и предпочитают органический подход. Однако сертифицировать себя как organic не спешат: уж больно затратное это мероприятие для маленького хозяйства.
Владелец Йоргос и его супруга Евгения полностью погружены во все процессы, поэтому они с огромным энтузиазмом рассказывали мне про детали производства и были готовы отвечать на любые вопросы.

Из имеющихся на сегодня вин есть простое ксинистери (лёгкое, летнее, без лишних претензий) и такое же мавро (это то самое красное, которое не зазорно охладить перед употреблением). Есть выдержанный в бочках матаро — не очень сложное, но в меру благородное вино. Также делают натуральное полусладкое мавро.
А дальше начинается самое интересное — эксперименты, которые, возможно, скоро запустят в серию. В прошлом году ребята решили сделать амбер из ксинистери, то есть оранж. Выдержку на мезге (со шкурками) делали 15 дней, но впоследствии вино отфильтровали. По ароматике получилось очень приятное ксинистери, но фильтрация, увы, убила объём во вкусе. Йоргос согласился с тем, что в этом году надо попробовать сделать «правильный», нефильтрованный оранж. Есть у них и нефильтрованная малага — на мой вкус, она поприятнее и помягче фильтрованной, хотя, конечно, мускат прекрасен в любых проявлениях. Также я уже упоминала, что они готовят к выходу шираз — он сейчас дозревает в бочках и будет разлит под Рождество.

Вот такой любопытный набор у маленькой винодельни. В силу размеров само производство у Повис небольшое, поэтому в продаже это вино можно встретить только в Никосии — в паре винных магазинов и ещё в паре-тройке баров. Ну и на самой винодельне, конечно.
Хозяева — замечательные люди. Это был тот самый случай, когда не знаешь, что понравилось больше: дегустация или само общение.
Если захотите посетить это место, договаривайтесь заранее, хозяева не всегда бывают на месте. Ну и передавайте привет от Марианны из Лимасола! 🌊🍷

#Wine #Cyprus #Nicosia
@islandworldwine

Наше отношение к тому или иному явлению часто формируют люди, которые оказываются рядом либо активно участвуют в процессе. И именно благодаря им с беспощадным кипрским банкингом произошла недавно удивительная метаморфоза.

Пролог. Несколько лет назад, совершая великое переселение народов из одного банка в другой, мы с мамой открыли счета в Hellenic (который теперь Eurobank). Чтобы пожилому человеку не ломать мозг об интерфейсы местных мобильных приложений (созданных, похоже, в эпоху позднего возрождения), её счёт прилинковали к моему, чтобы я могла всё видеть и управлять из своего приложения.

История. Мама моя уже года два как благополучно вернулась на Родину. И все эти два года я отчаянно, с боями и седыми волосами, пыталась вернуть банковскую гарантию, которую мы замораживали под миграционные нужды. Процесс этого возврата достоин отдельного тома в жанре тёмного фэнтези и именно из-за этого счёт обнулить я не могла.
Бо́льшую часть денег, оставшихся на мамином счёте, я в несколько этапов перевела себе, оставив пару-тройку сотен евро. Пока я ждала, банк не терял времени даром и в последний год начал списывать приличные комиссии из-за того, что мамин счёт квалифицировали как idle.

И вот наконец где-то с месяц назад я случайно обратила внимание, что на мамин счёт поступили деньги. Проверила. Это оказался внутренний перевод, и похоже было на разблокировку гарантийной суммы (хотя никакого письменного уведомления так и не пришло). «Ну всё, — подумала я наивная, — сейчас я переведу остаток себе, обнулю счёт и забуду это как страшный сон».
Однако мои попытки перевести на свой счёт мамин баланс в какой-то момент начали напоминать басню Крылова «Мартышка и очки». Я тыкала во все пиксели, протирала экран, задерживала дыхание, садилась и вставала. Но великий кипрский рандом решил, что функция перевода со счёта мамы на мой аккаунт просто испарилась. То есть на мамин счёт я могла перевести, а вот в обратную сторону — нет.

Пришлось сходить в отделение. Там, в на удивление пустом и вовсе без очередей офисе, я подсела к одной из служащих и изложила суть драмы. Служащая пощёлкала по клавиатуре и выдала мне, что мамин счёт заблокирован, так как документы не были обновлены. Какая поразительная скорость реакции! Счёт два года почти без движения, но заблокировать его надо было ровно перед тем, как туда вернулась гарантия. «Что же делать?» — повисло в воздухе.

Служащая задумалась и предложила вариант: мама пишет распоряжение на перевод, заверяет его у нотариуса и пересылает оригинал на Кипр, я его приношу в банк — и voilà. Ну вы понимаете, что для почти 80-летней женщины этот бюрократический фитнес — отличная разминка буквально для всего.
Мой озадаченный (читай: готовый к убийству) вид, видимо, включил в голове сотрудницы скрытые резервы. Она пожевала губами, постучала ещё по клавишам и вдруг её взгляд засиял, а в глазах неоном офисных ламп блеснуло εύρηκα! Заговорщицки подмигнув, она записала что-то на бумажку, забрала мои документы и шепнула: «У меня есть идея. Возможно, сработает. Ждите.». И упорхнула в закат.

Эпилог. Спустя десять минут томительного ожидания моя спасительница вернулась и спросила: «Телефон с приложением с собой? Тогда сейчас всё сделаем».
И мы сделали! В сухом остатке: она совершила должностное преступление проявила чудо клиентоориентированности и договорилась разблокировать мамин счёт ровно под одну операцию. Я судорожно нажала «перевести», баланс мамы превратился в красивый, чистый ноль, и счёт тут же был снова заблокирован. И никаких писем, нотариусов и пересылок.
Бывает и такой банкинг на Кипре.

#Cypruslife
@islandworldwine

Казалось бы, я знаю пляж Курион как свои пять пальцев. Была здесь сотню раз: провожала закаты, плавала в живой прибрежной волне, ела в ресторане у Криса... Но на 101-й раз Курион решил меня удивить.

Оказывается, если отойти от берега на несколько десятков метров в сторону скал, можно обнаружить настоящий портал в прошлое. Древняя базилика спрятана за такими густыми кустами, что, проезжая мимо по дороге, вы её не заметите. Но стоит нырнуть в этот зеленый коридор — и вот тихая полянка, где время словно остановилось.

Здесь находятся руины портовой базилики VI века. Пока жизнь кипела наверху, в главном городе, здесь, у подножия утеса, молились моряки и рыбаки.
Прямо посреди расчищенного участка на остовах истории стоят 11 античных колонн (не факт, что оригинальных). Но помимо них частично сохранились ещё и баптистерий, и ряд других помещений. После шумного пляжа здесь потрясающая тишина. Удивительно, как в паре шагов от шезлонгов и точек общепита сохранился такой удивительный островок истории.
Эта базилика — «младшая сестра» того огромного собора, что находится наверху в археологическом парке. В VII веке, когда на Курион напали арабы, город был разрушен, а епископство перенесли в соседнее селение — так появилось название «Эпископи». Эта церковь у порта разделила судьбу всего города.

В отличие от платных раскопок, здесь нет толп, поэтому место очень интимно и складывается ощущение, что этот секрет был открыт только тебе.

Скажите мне, только честно, я — последняя из могикан, кто обнаружил это место? 😁

#Limassol #history #places
@islandworldwine

С другой стороны, ИИ может знатно повеселить. Давеча на просторах интернета обнаружила улётный промпт для ChatGPT, который превращает вашу фотографию в забавную карикатуру с прикольными надписями.
Вот, полюбуйтесь — загрузила 2 разных фото и получила 2 половины моей близнячей натуры. Кстати, с подписями Чатик много что угадал.

Понравилось?
Оставлю промпт в комментариях, а вы делитесь своими результатами 😁

#Cypruslife
@islandworldwine

Об ИИ сейчас не знает, пожалуй, только пигмей из дебрей лесов Конго. Основная масса населения Земли уже либо попробовала, либо активно использует нейросети и цифровых агентов. Но во благо ли всё это?

Давеча получаю в LinkedIn сообщение от хедхантера. С первых строк читается какой-то странный подвох, а дальше — больше.
Вот это вот совершенно идиотское сочетание русского и английского (иногда к месту, но чаще — абсолютно невпопад), упоминание только последнего места работы и, вишенкой на торте, предложение вакансии, которая вообще никак не относится к моей профессиональной деятельности.
Скорее всего, за этим стоят ИИ и ленивые до жопы рекрутеры, которые не хотят перелопачивать базу кандидатов вручную.

Скажите, а ваш личный опыт с ИИ — только позитивный?


#Cypruslife
@islandworldwine

Тот момент, когда я вдруг рада, что живу на Кипре 🤣

#Cyprus #nature
@islandworldwine