2854 сообщений (1% удалённых)

Глядя на первые фото, бьюсь об заклад, что вы даже не догадываетесь, что это место находится в городской черте, буквально в 3х километрах от центра. Для меня самой это было очень удивительно, но факт есть факт.

Это одна из краковских зелёных зон — парк Закшувек (Zakrzówek). Его ядром является бывший известняковый карьер, который разрабатывался аж до 1992 года (!). В конце 1992 года добычу решили прекратить, отключили дренажные насосы, и грунтовые воды начали постепенно заполнять карьер. На это ушло 5 лет. И вот в 1997 году уровень воды в нём достиг приблизительного уровня воды в соседней Висле — сработал закон сообщающихся сосудов.
Карьер состоит из двух водоёмов, соединённых перемычкой. В одной части организованы несколько купален-бассейнов с разной глубиной, в другой есть небольшое естественное плато со спуском в открытую воду.
Вычитала на просторах интернета, что здесь также любят нырять дайверы: на глубине 7–21 метра можно увидеть, среди прочего, «Фиат-125», автобус, пикап, лодки и бывшую бытовку для рабочих. Это вам, конечно, не «Зенобия», но тоже интересно.
Также это место называют «польскими Мальдивами» или «малой Хорватией» — видимо, благодаря цвету воды на небольших глубинах.

А вокруг карьера раскинулся большой парк с холмами, окультуренными дорожками и дикими тропками, пещерами и аллеей Элвиса Пресли.

#World #Poland
@islandworldwine

Русскоязычные переселенцы последней волны начали активно менять рынок местного общепита: в последние 2–3 года стали появляться различные рестораны и пункты быстрого питания японской, грузинской, русской направленностей, пельменные и шаурмичные, гамбургерные и пивные, ну и, конечно, высокая кухня тоже не отстаёт. Киприоты также начали подтягиваться, чтобы не остаться в хвосте тренда.

Однако есть места, которые, несмотря на современные веяния, продолжают следовать традициям. И что удивительно, они не только не пустеют, а наоборот, иностранцы начинают постепенно разбавлять сугубо местную клиентуру.

Такое вот старорежимное место есть фактически в центре Лимасола. Обыкновенная кипрская таверна вечерами всегда забита под завязку. Поскольку она находится недалеко от моего дома, я, проезжая мимо раз 500, удивлялась её живучести, а потом и мне самой захотелось в ней побывать. Это заняло ещё пару лет (сига-сига), и вот наконец я тут побывала. И теперь точно могу её рекомендовать остальным.

Кухня, конечно же, типично кипрская, но с нечасто встречающимися блюдами (как, например, бараньи яйца или голуби). Меню небольшое, но составлено так, что вы сами можете организовать себе любой вариант мезе. Это особенно подходит для компаний.
Качество и вкус блюд очень неплохие. Шефталия, например, по нашему общему мнению, оказалась одной из лучших, что мы пробовали за всё время на острове.
Сервис быстрый, обслуживание вежливое. В том числе отлично общаются на английском. В общем, мои рекомендации.
Работают вечерами. Для посещения лучше сделать предварительную бронь — мы так пару раз пролетели, пытаясь попасть туда без неё.

Если сходите (или вдруг уже были), буду рада услышать ваши впечатления.

#Cyprus #Limassol #food
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (эпилог)

Путь от границы между югом и севером до Фамагусты навевает очень грустные мысли. По одну сторону за сеткой-рабицей тянутся бесконечные поля с остовами как отдельных домов, так и целых деревень. По другую — тоже поля, где тоже встречаются заброшенные здания, но они разбавлены в том числе вполне жилыми, пусть и очень грустного вида.

До поездки в Фамагусту я и не подозревала, что отчуждению подверглась такая огромная территория: едешь и постепенно осознаешь масштаб — не только район Вароша постигли опустение и изоляция, но и такая же трагичная судьба оказалась у нескольких деревень до границы. Как же это всё печально. Свои политические и экономические задачи реализуют одни, а в процессе страдает множество других. Уже выросло целое поколение, которое не может и не хочет возвращаться к домам своих предков. Как же это больно — жить в нескольких десятках километров от своего родового гнезда и не иметь возможности туда вернуться.

#Cyprus #Famagusta
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (9/9)

Не буду скрывать, что в Аммохостос изначально я планировала поехать не столько из-за готических шедевров, сколько из-за покинутого района Вароша. Но теперь точно могу сказать, что архитектурное наследие Старого города впечатляет не меньше, а даже больше 50-летних заброшек. Однако отказываться от изначально задуманного плана я не захотела, и мы-таки поехали в Варошу.

В принципе, до этого района от Старого города можно дойти пешком, однако послеполуденное солнце так припекало, что хотелось прохлады кондиционера, хоть и ненадолго. У официального входа в заброшенный район есть парковка, на которой мы и остановились.
Да. Теперь у Вароши есть официальный вход. Покинутый в 1974 году район долгое время пребывал в полной изоляции, и только отдельные сталкеры вопреки запретам пробирались на заброшенную территорию. И вот несколько лет назад правительство оккупированных территорий решило открыть Варошу для туристов и местного населения. Открыть решили в первую очередь великолепные песчаные пляжи, ну а следом подтянулся и сам район.

По Вароше можно ходить пешком, а можно за 300 TL (к оплате принимают и карты) взять напрокат велосипед или электросамокат. Что мы и сделали, ибо времени на осмотр оставалось немного, а увидеть хотелось по максимуму.
Для осмотра в Вароше открыли несколько улиц — три или четыре. Одна идет почти параллельно береговой линии, другая — внутри района до старой части, остальные расходятся в разные стороны.

Что я могу сказать. Моё первое и основное впечатление очень противоречивое: с одной стороны, создана отличная возможность, не пролезая в дыры в заборе, посмотреть на район, который так много значит для греков-киприотов; с другой — это какой-то оксюморон: делать «музей» под открытым небом из боли и горя огромного количества людей.

Местные турки ходят через Варошу на пляж, идут по улицам в шлёпках и с надувными кругами или просто приходят погулять — напротив здания Оперы есть небольшой сад, открытый для публики. В то же время другой конец района примыкает к современным жилым домам, от покинутой части их отделяют небольшие блокпосты, а жители сопряженных районов и посетители пляжей паркуются на проплешинах, находящихся на заброшенной территории. Также через район проходит улица от побережья вглубь, по которой продолжают пропускать машины местных турок, и ощущается странное оживление среди остовов домов. Такое вот соседство современной жизни и исторической памяти.

Все улицы, по которым разрешено ходить зевакам, замощены новым асфальтом и огорожены канатиками на столбиках. На домах висят таблички о том, что в них заходить запрещено из-за угрозы обрушения. Через каждые 100–150 метров сидят военные или охрана, наблюдают за посетителями, пресекают пересечение канатиков и просят стереть фото, если вдруг, как им кажется, их смогли запечатлеть.

А я бы, наверное, предпочла всё же вариант сталкинга: когда место заброшено и оно пустое, это создаёт совершенно уникальную атмосферу. Можно гораздо чётче почувствовать вибрации времени и печальных событий, проехавшихся крушащим всё катком по жизням обитателей этих домов. И шанс, в общем, есть. Район вплотную примыкает к обитаемым зданиям Фамагусты, и не везде, как я успела заметить, ограда сохранила первозданную устойчивость. Так что, возможно, я наберусь смелости и увижу Варошу совсем с другой стороны.
Пока же делюсь с вами фото и видео «окультуренной» части.

#Cyprus #Famagusta #places #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (8/9)

Однако Старый город просто так не отпускал нас. По дороге до машины нам попался ещё один исторический остов — церковь Святого Георгия латинян. Да-да, вы не ослышались: ещё один храм Св. Георгия, буквально в нескольких сотнях метров от первого, описанного мною в самом начале сериала об Аммохостосе. В этот раз к названию приставили определение «латинян», чтобы подчеркнуть его католическую принадлежность и отличать от православного собрата.

Эта церковь была возведена в начале XIV века и являлась первым католическим приходским храмом города. При строительстве, как часто это водилось в Фамагусте, использовались материалы, привозимые с развалин Саламина. (Кстати, после посещения Старого города я задумалась: а что же тогда осталось от самого Саламина? Похоже, там теперь только покрытые пылью веков каменные пеньки стен и фундаменты — всё пошло на строительство величия Фамагусты). Спустя пару веков, во время осады османами, классический экземпляр французской готики был сильно разрушен бомбардировками, и его, похоже, решили не восстанавливать. Поэтому до наших дней дошли только две стены, да и то частично.

Было также две попытки законсервировать остатки храма. Первая — в течение десятилетия до начала Второй мировой войны, во время которого были собраны отвалившиеся элементы и укреплены остатки стен. Вторая, уже совсем свежая, — в 2023–2025 годах, когда специалисты расчистили кладку, защитили поверхностный слой, убрали растительность, частично отремонтировали повреждённые элементы и укрепили остатки свода.
Так и стоит эта увядшая красота историческим упрёком необузданной и неосознанной разрушающей силе завоевателей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Пожалуй, разбавлю-ка я наши жаркие кипрские будни зеленью и прохладой континентальной Европы. Пусть эти фото дадут вам, хоть и временное, ощущение свежести и прохлады.

Последние годы мне стало всё сложнее переносить кипрское лето. Хотя первые лет 5–6 я вообще недоумевала: почему многие жалуются на жару? Мне было вполне комфортно, а жара начинала одолевать только в августе, да и то недели две-три.
Но годы идут, и организм, ясное дело, не молодеет. Поэтому вылазки в среднеевропейское лето — это моя отрада и спасение.

А у вас как с жарой? Дружите или терпите?

#Cypruslife #World
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (7/9)

Далее, не оставляя всё же надежды посетить бастион, мы двинулись в сторону крепостных стен. Борясь с соблазном поизучать эти стены, неспешно идя вдоль них, справа я увидела ещё один строгих форм храм. Конечно же, решила подойти поближе и посмотреть. Ан не тут-то было! Храм оказался под надёжной защитой забора с воротами и калитками на замке. Пришлось рассматривать его издалека.
Это оказалась церковь Святой Анны, которую определяют как маронитскую. Однако я нашла про неё информацию, что, будучи построенной в XIV веке, она являлась частью монастырского комплекса и изначально была латинской католической церковью, прежде чем в том же столетии перешла к маронитам.
Оказалось, в 2018 году храм совместно реставрировали эксперты как со стороны турок-киприотов, так и со стороны греков-киприотов. Однако доступ к памятнику истории, похоже, давно закрыт.
На табличке у забора написано, что этот храм любят дети, так как он похож на сову. Похож ли?

Пытаясь найти лазейку к церкви Святой Анны, мы обошли её кругом, однако вместо лазейки нашли ещё одну церковь, которую, скорее всего, и не заметили бы, если бы шли мимо с единственной целью дойти до бастиона. Неприметный вход в куске полуразрушенной стены среди жилого квартала скорее намекает на то, что за ним будет стихийная городская свалка или общественный нужник. Однако, войдя и спустившись по лестнице, вы оказываетесь в подземной церкви. Переход от яркого солнца к полумраку храма не даёт зрению быстро адаптироваться и минуты полторы ты стоишь потерянный, как слепой котёнок, пока постепенно из сумрака не начнут проступать древние своды и стены.
Это небольшое подземное святилище — церковь Святой Марии Вифлеемской эпохи крестоносцев, которая даже не отмечена на гугл-картах (я постараюсь исправить этот досадный недочёт). Информации об этой церкви тоже немного: она была построена после падения Акры, отражает архитектурное и религиозное влияние святых мест Леванта и напоминает Пещеру Рождества Христова в Вифлееме.

Выйдя из церковной прохлады на улицу, я поняла, что выделенное время на осмотр Старого города уже почти на исходе, а также уже фактически достигнут предел в восприятии и осмыслении такого количества исторических архитектурных памятников. Поэтому, приняв неизбежность как минимум ещё одного посещения Фамагусты, мы пошли обратно к парковке.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (6/9)

В мои последующие планы входило посмотреть один из дальних бастионов, и мы направились в том направлении по лабиринту улиц Старого города. Однако до бастиона мне в этот раз было не суждено дойти.
В бывшем квартале сирийских христиан я наткнулась на одну из самых колоритных точек города — Несторианскую церковь, она же храм Святого Георгия Экзориноса (Победоносца или Изгнателя). Это место удивляет своей живучестью: в отличие от многих соседних готических собратьев, её пощадили и жестокие турецкие бомбардировки, и разрушительные кипрские землетрясения.
Построили её около 1360 года на деньги местной несторианской общины, состоявшей в основном из состоятельных сирийских купцов. В некоторых источниках пишут, что главным спонсором строительства выступил баснословно богатый купец Сэр Фрэнсис Лахас (также известный как Лаханопулос), но официальных подтверждений этому я не нашла.

Сами несториане были приверженцами ветви христианского учения, которое ещё в V веке на одном из Вселенских соборов признали ересью, так что для них появление своего храма в Фамагусте стало настоящим событием.

Внутри церкви на стенах до сих пор сохранились уникальные фрески XIV–XV веков, в том числе, как информируют некоторые источники, с подписями на сирийском языке. Однако я таких подписей не нашла, зато обнаружила несколько на греческом. А также обратила внимание, что некоторые фрески исцарапаны большим количеством звёзд Давида и каляками, похожими на древнеегипетские лодки. Почему? Пока эту загадку я не разгадала.
Архитектура храма представляет собой суровую готику и аскетизм с византийскими элементами. Внутри действительно сохранилось на удивление много фресок для такой непростой судьбы, но иконостас уже стоит новый и, согласно общему стилю, довольно аскетичный.

Историческая карьера у здания получилась бурной, в чисто кипрском духе. После османского завоевания победители не придумали ничего лучше, как превратить бывший оплот веры в... конюшню и загон для верблюдов. Ближе к середине XIX века и во время британского правления здание реабилитировали, передав местной греческой православной общине. Службы здесь шли с перерывами вплоть до межобщинных конфликтов 1960-х годов, пока в 2013 году греко-кипрские священники вновь не получили право проводить тут редкие богослужения.
Сейчас помещения вообще частично используются как культурный центр для Средиземноморского университета, поэтому храм открыт для посещения фактически ежедневно и бесплатно, но у него есть часы работы (9-12 и 13-17).

А ещё на просторах интернета я нашла одно мрачное суеверие, связанное с храмом. Если вы хотите извести своего врага, нужно собрать горсть пыли или земли прямо перед главным входом в церковь (или с её пола), насыпать в мешочек, сбросить с крепостной стены, быстро спуститься, подобрать и тайно спрятать в доме обидчика. Ритуал обещает недругу изгнание или даже кончину в течение года. Правда, мстителю стоит быть аккуратнее: если случайно просыпать эту пыль на себя или по рассеянности выйти с ней за городские ворота — магия развернётся в обратную сторону.
Так что, гуляя по храму, под ноги смотрим внимательно, но руками землю на всякий случай не трогаем!

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (5/9)

Фактически сразу за периметром Палаццо дель Проведиторе находится бывший Петропавловский собор (ныне мечеть Синан Паши). Его округлые алтарные стены и ребра аркбутанов и контрфорсов видны издалека. Это здание поражает своей текущей аскетичностью и брутальностью, хотя когда-то имело немало декоративных элементов.

Вокруг истории собора среди специалистов до сих пор кипят нешуточные споры. По одной из версий, его возвели в XIV веке (в годы правления Лузиньянов) на пожертвования неприлично богатого сирийского купца Симона Нострано, который отдал на благое дело часть своей прибыли от мегавыгодной сделки с Бейрутом. Историки любят эту легенду.
Но есть и вторая, менее популярная версия: якобы храм изначально строился как православный и был посвящён святому Симеону. В общем, единого мнения, католический он был или православный, у учёных нет до сих пор.

Зато абсолютно понятно, что произошло дальше. В XVI веке, когда Фамагусту захватили османы, собор оперативно переделали в мечеть, назвав её в честь своего адмирала Синана Паши. И тут сработал классический для того времени сценарий: интерьер тотально зачистили, фрески, скульптуры и витражи уничтожили, а к юго-западному углу пристроили минарет (его следы, кстати, заметны и сегодня).

С приходом британцев в начале XX века здание ждал новый карьерный поворот — его закрыли и превратили в склад для зерна. На долгие годы за бывшим шедевром архитектуры закрепилось ироничное название «пшеничная мечеть». И только в 1964 году, после освобождения от британской короны, здесь обустроили городскую библиотеку. Сейчас тут вообще уникальный микс: одна часть здания работает как мечеть, а другая — как библиотека. Читай и молись, как говорится.

Когда заходишь внутрь, сразу накрывает это удивительное ощущение: невероятная мощь стен и одновременно какая-то парящая лёгкость готических сводов. Их поддерживают восемь монументальных колонн. Из больших стрельчатых окон льются потоки солнечного света, проникая в самые тёмные уголки и подсвечивая каждую мелкую деталь.
Если обойти здание снаружи, то, помимо массивных крестовых сводов и романских очертаний, на северном входе можно разглядеть потрясающий портал. Там сохранились четыре мраморные колонны с капителями, украшенными виноградными лозами и листьями дуба, а над ними застыли фигуры архангела Михаила и коленопреклонённого ангела.

А прямо у этих готических стен раскинулось небольшое старое османское кладбище — ряд мусульманских надгробий с арабской вязью и вырезанными из мрамора чалмами. Смотришь на этот невероятный калейдоскоп эпох и культур и в очередной раз поражаешься, сколько всего намешано на нашем маленьком острове.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Калимерушки!

Нашла на просторах интернета забавное видео про лето на Кипре.

Вообще, как по мне, это расписание применимо и к весне, и к осени, и даже в общем-то к зиме. Но сами киприоты, похоже, считают, что это только лето у них такое зажигательное.

Сверила свои часы с общекипрскими и у меня получился вот такой итог:

4:00 — 9:00 — горлицы
6:00 — совпадает
7:00 — иногда или то, что в 9:00
14:00 — вот это у меня с 8:00 где-то, т.к. под окнами детский сад
18:00 — ДА! и до утра, тонконогие стоики против фумигаторов
22:00 — 24:00 💯 раз ДА, глушитель им в рот
24:00 — бывает, чо уж там
02:00 — нет соседей киприотов 🙏

А какое ваше расписание? Есть совпадения?

#Cypruslife
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (4/9)

Напротив собора Святого Николая, через большую, наполненную туристами площадь, возвышаются руины Палаццо дель Проведиторе — Дома правителя. Изначально в XIII веке на этом месте возвели Королевский дворец династии Лузиньянов, однако более поздние разрушительные землетрясения практически стёрли его с лица земли.

С приходом венецианцев и переносом столицы из Никосии в Фамагусту на старом фундаменте вырос парадный палаццо. Именно тогда Фамагуста начала превращаться в современный итальянский город эпохи Ренессанса.

Конечно, при османском завоевании и этому месту не поздоровилось: его сильно бомбили, а после захвата города уцелевшие помещения турки приспособили под тюрьму.

Сейчас можно увидеть совсем чуть-чуть от былой роскоши: монументальный парадный фасад из трёх арок, спроектированный по образу римских триумфальных арок. При его возведении зодчие использовали подлинные античные колонны, доставленные из Саламина, а верхнюю часть ворот стилизовали под классический греческий храм. Помимо фасада, сохранилось Г-образное западное крыло, выполненное в традициях итальянских палаццо.

Внутри стен царит тоскливое запустение, соседствующее с бойкой коммерцией в виде продажи мороженого и свежевыжатого гранатового сока по 3 евро за стаканчик.

В одной из сохранившихся исторических построек находится зиндан (темница) Намыка Кемаля — временное пристанище на Кипре турецкого писателя второй половины XIX века. На Кипр его сослали из Константинополя за якобы слишком революционные идеи. Остров и Фамагусту в частности писатель невзлюбил и после помилования сразу же вернулся в Турцию. Но турки севера так гордятся его, хоть и не триумфальным, пребыванием на острове, что организовали целый музей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (3/9)

Следующей на очереди была архитектурная звезда и доминанта всего Старого города. Собор Святого Николая (мечеть Лала Мустафы Паши) изначально был католическим, построенным во времена правления Лузиньянов по образу и подобию Реймсского собора. В кипрском «младшем брате» так же, как и во французском предшественнике, проходили коронации (Лузиньянов на престол Иерусалимского королевства).

Однако осада османами также не пощадила и этот архитектурный шедевр Кипра. Храм был частично разрушен, а после завоевания в XVI веке из него сделали мечеть и пристроили минарет. Османы полностью вычистили здание изнутри: убрали все статуи и алтарь, стены побелили, колонны, украшавшие храм, зачистили до кирпичей, а витражи и фрески уничтожили либо закрасили.

Немалый урон строению нанесли и многочисленные землетрясения на острове. Так, например, были повреждены небольшие башни возле колоколен, от которых в результате остались лишь нижние секции.

И всё же зданию храма, можно сказать, очень повезло: спустя много лет его внешний облик так и остался редким, завораживающим образцом готического стиля.

Внутрь я попасть не смогла, так как вход был закрыт. Может быть, это было и к лучшему, поскольку раздирающий вид голых выбеленных стен, колон и сводов, скорее всего, поверг бы меня в ещё большее уныние.

Слева от входа в здание существует ещё один памятник истории — огромное фиговое дерево. Считается, что это самое древнее на всём Кипре сикоморовое дерево — его возраст насчитывает около 800 лет, о чём вещает соответствующая табличка. Судьба этого дерева оказалась гораздо завиднее, чем храма напротив.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (2/9)

Первое, что я увидела — это храм Святого Георгия (и часовня Св. Симеона), вернее, его жалкие остатки. Храм был построен в XIV веке в редком франко-византийском стиле и служил кафедральным собором для православной общины города. Пострадал он ещё в XVI веке при осаде Фамагусты османами, а несколько веков спустя его добило землетрясение.

Однако внутри даже полуразрушенных стен ощущается вся мощь этого места. Собор был огромен и величествен. Толстые двуслойные колонны поддерживали высокий свод. Храм был весь расписан от пола до потолка, и небольшая часть фресок сохранилась до сих пор (!!). Представив, каким он был в пору своего расцвета, мне показалось, что он чем-то походил на Успенский собор московского Кремля — вернее, Успенский собор, построенный веком позже, где-то повторил черты этого храма.

В начале июня прошла новость, что собор решили спасать, и, возможно, его каким-то образом законсервируют от дальнейшего разрушения. Поживём — увидим.


#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (1/9)

Несмотря на долгий срок проживания на острове, только недавно мне удалось посетить Фамагусту (или Аммохостос, как называют этот город греко-киприоты). Планы изначально были грандиозные, однако любовь к длительным сновидениям по утрам внесла свои жёсткие коррективы. Так что с Фамагустой и окрестностями буду знакомиться, похоже, в несколько этапов. А пока хочу поделиться с вами впечатлениями от того, что успела увидеть.

В первую очередь это, конечно, Старый город внутри венецианских стен. Это, без сомнения, жемчужина Кипра, к сожалению, оставшаяся без должной оправы и сильно потрёпанная временем. Такой концентрации великолепной готики не встретишь больше нигде на острове, да и в принципе подобная плотность величественных исторических памятников на нескольких квадратных километрах уникальна.
Переходя от одного шедевра к другому, я буквально задыхалась от масштабности, красоты и отчаяния от того, что всё это великолепие находится в запустении, с по-быстрому сделанными нелепыми реконструкциями или просто отданное на откуп времени.

Жилые дома внутри городских стен по большей своей части никак не добавляют городу шарма: многие из них покинуты и потихоньку разрушаются. Есть пара коротких улиц с отреставрированными фасадами, но они вносят ещё большую какофонию в общий городской ансамбль. Много пустырей, мусора, чувствуется какая-то неприбранность и откровенная эксплуатация для услады туристов.

Однако приятной неожиданностью стало для меня наличие большого количества бесплатных парковок внутри Старого города, а также бесплатных и чистых общественных туалетов. Явно город готовили к судьбе туристической мекки, но особо дальше парковок и туалетов не пошли.

В принципе, город внутри крепостных стен не очень большой, и при должном усердии и подходящей погоде его можно осмотреть часов за пять. Но у меня не было такой возможности, поэтому я прошлась несколько по верхам.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Вот Ликсутова-то им и не хватало (москвичи меня поймут).

Последний год, а особенно этой весной, в кипрских городах началось активное «улучшательство» городской инфраструктуры. Ну как обычно: деньги выделили — надо осваивать.

В Лимасоле, похоже, этот процесс находится в самой агрессивной фазе. Могу судить по своему району. Есть у нас средней длины тупиковая улица, которая проходит вдоль забора школы и спортивного стадиона. То есть с одной стороны расположены общественные объекты, а с другой — жилые дома.
Началось всё с того, что на дороге установили островок безопасности, как раз ближе к тупику, и через него организовали пешеходный переход. Такой же переход соорудили и в начале улицы. Вопрос к ним один — зачем? С одной стороны сплошной забор, с другой — вход в жилой дом. Персональная «зебра» для жильцов частного дома — это что-то на богатом, что совсем не вписывается в социальное положение соседей.
Ну и разделитель этот тоже не пришей кобыле хвост. Учитывая тупиковость улицы и её незагруженность, местные жители всегда спокойно парковались вдоль тротуаров и никому не мешали. Теперь этот островок сделать то же самое не даёт.

Но самой, пожалуй, холиварной темой в Лимасоле стали столбики для велосипедных дорожек.
В рамках реализации Плана устойчивой городской мобильности муниципалитеты начали массово строить обособленные велодорожки. Однако выбранный способ их защиты вызвал бурную реакцию. В начале этого месяца в прессе и соцсетях вспыхнула серьёзная волна критики из-за новых объектов на ряде улиц города, т.к. департамент общественных работ буквально наводнил их защитными столбиками.

При этом мэр Лимасола публично признал, что установленные барьеры выглядят «неприглядно» и «неэстетично». Однако он подчеркнул, что они критически важны для безопасности. Мэр, видимо, решил, что таким образом он сможет пересадить большую часть жителей на велосипеды и решить проблему пробок. Ау, он давно выходил летом днём на улицу? Какой на фиг велосипед, когда в полдень шпильки туфель входят в асфальт как в масло?

Муниципалитет тоже не отстаёт: пообещал оценить ситуацию, как только закончится монтаж. Власти планируют пересмотреть места, где со столбиками «переборщили», и там, где это возможно, заменить их на более эстетичные решения, расширить тротуары или сделать карманы для короткой остановки машин. Ну держите меня семеро! Сначала монтируем, потом оцениваем, потом демонтируем. Я так понимаю, ребята из муниципалитета учились у Собянина, да?
Более того, эти столбики, как и тротуарную плитку, можно переустанавливать бесконечное количество раз. Из-за агрессивного летнего солнца пластик со временем становится хрупким, а из-за специфики местного вождения и частых наездов они быстро ломаются у самого основания.

В нашем микрорайоне эти барьеры влепили как раз на узкой улице, где ежедневно паркуются родители, забирающие детей из школы, и останавливаются огромные школьные автобусы. Но при этом самих велосипедистов там почти нет.

А как в ваших районах со столбиками? Пользуются велосипедисты выделенкой?


#Cypruslife
@islandworldwine

Ну что, пришла пора в некотором роде развиртуализироваться. Недавно местные русскоязычные СМИ обратили внимание на мой скромный канал и предложили сотрудничество. Что ж, не буду лукавить, мне и самой была интересна эта кооперация.

В день моего рождения «Вестник Кипра» сделал оригинальный подарок, опубликовав интервью со мной. А первая моя статья вышла ещё чуть раньше — 2 июня.

Теперь каждый вторник вы можете знакомиться с необычными местами Кипра через мою призму восприятия этого острова. Статьи публикуются как на сайте издания, так и анонсируются в его телеграм-канале.

Только мёртвые рыбы плывут по течению

В отдельно взятой стране и отдельно взятом городе существует место, где «свобода, равенство, братство» — не просто лозунг, а образ жизни.
Всё началось с обычных семей, которых раздражало отсутствие детских площадок в Копенгагене: они просто прорезали дыру в заборе заброшенных военных казарм на набережной района Кристиансхавн. То, что начиналось как пространство для детских игр, быстро переросло во что-то большее. Волны художников, активистов, идеалистов хлынули внутрь, увидев в заброшенных казармах не упадок, а возможность.

В сентябре 1971 года территория была объявлена независимым сообществом. Журналист Якоб Лудвигсен дал ему имя — Фристад (Свободный город). Датское правительство объявило происходящее «временным социальным экспериментом», однако эксперимент продолжается до сих пор.

В Кристиании проживает ок 900-1000 горожан. У неё собственный флаг — три жёлтые точки на оранжевом фоне, по числу букв «i» в слове Christiania, а по другой версии — три «о» в «Love Love Love». Собственные правила: никаких машин, никаких тяжёлых наркотиков, никакого оружия, никакого насилия. Большая часть домов здесь самостоятельно спроектированы и построены — яркие, немного кривые, украшенные муралами и мозаикой.
Жители строили дома из подручных материалов, превратили бывшую конюшню в церковь, а военный манеж — в концертный зал. На территории открылись пивоварня, велосипедная мастерская, кузница под управлением женщин. На стенах появился девиз, который читается здесь до сих пор: «Живи жизнью художника! Только мёртвые рыбы плывут по течению».

Сегодня Кристиания принимает более полумиллиона посетителей в год и является четвёртой по популярности достопримечательностью Копенгагена. Кафе, галереи, концертные площадки, лавки с изделиями ручной работы — и стойкое ощущение, что ты попал в другую реальность, где полувековой эксперимент всё ещё не завершён и не собирается сдаваться.


#World #Denmark
@islandworldwine

Судьба-злодейка не оставляет в покое владельца 2-го кипрского зоопарка. Год назад я писала, с каким трудом это место вообще появилось и через что пришлось пройти его организатору.

Пару месяцев назад по местным пабликам прошла новость, что было принято окончательное решение зоопарк закрыть, и никакие апелляции в суд не помогли. Тогда же в комментариях писали, что помимо территориальных и прочих нарушений со стороны владельца, там якобы плохо содержали животных. Я лично, бывая там, какого-то кошмара не заметила. Да, зоопарк небольшой, пространства для вольеров маловато, присутствовала некая скученность, и не всё было прямо идеально. Но цена входного билета туда была раза в три ниже, чем в тот, что под Пафосом, при этом парк находился на полной самоокупаемости.

Сегодня прочитала ужасную новость, продолжающую, как мне кажется, настоящую травлю владельца. Так поступать просто нельзя, и бедные животные тут абсолютно ни при чём:
https://en.philenews.com/local/melios-pet-centre-crocodiles-jaguar-killed-state-officials-presidential-complaint/

Зная, как на Кипре решаются подобные вопросы, надежды на справедливый исход мало. Но всё же, если эту историю донесли до президента, может быть, появится свет в конце тоннеля.

#Cyprus #Nicosia #places
@islandworldwine

Кто читает мой канал давно, наверное, вспомнят, как я сокрушалась об отсутствии парков на Кипре и нахваливала единственный похожий на континентальный — никосийский Аталасса. Однако у жителей Лимасола есть скромная альтернатива. И если захотелось погулять в лесопарке, то вовсе не обязательно тащиться в столицу или ехать в горы. У нас есть своя небольшая жемчужина.

Речь идёт об эвкалиптовом лесе. Нет, это не набивший всем оскомину Дасуди, а самый настоящий лесной массив, хоть и не очень большой. Оказавшись здесь, ты попадаешь в какую-то параллельную вселенную: даже не верится, что находишься на выжигаемом солнцем средиземноморском острове, а не в среднеевропейской лесополосе.
Тут господствуют как эвкалипты и акации, так и казуарины (с листьями, очень похожими на сосновые иглы), а также присутствует обилие разных кустарников, других лиственных деревьев и трав. Эта локация стала домом для огромного количества птиц и пресмыкающихся.

Интересен тот факт, что эвкалипт не рос на Кипре изначально. Эти деревья были впервые завезены сюда в 1880-х годах и высаживались как «санитарная мера» против малярийной эпидемии, для облесения, а также в качестве декоративных растений в городских центрах.
История леса началась скромно: в 1893 году комиссар Лимасола Роланд Мичелл «осмелился предложить создание плантации близ болота Акротири с расчётом на санитарный эффект». Зелёные насаждения вдоль северного берега Солёного озера были заложены в начале XX века с целью осушения заболоченной местности. Массив был известен под разными названиями — «Плантация солёного озера Лимасол» или «Плантация болота Лимасол».

Сам полуостров Акротири — один из важнейших ботанических центров Кипра. По оценкам специалистов, здесь произрастает более 800 видов местных растений из примерно 2000, известных в стране. В эвкалиптовой роще отмечается наибольшее видовое разнообразие бабочек-ночниц (мотыльков): всего на полуострове зарегистрировано 82 вида.

На территории лесопарка есть несколько просёлочных дорог, а также дикие и полудикие тропки. Однако имейте в виду, что это не окультуренная зона отдыха, а скорее первозданная природа с просеками. Пение местных птиц просто завораживает, ты полностью отключаешься от городской суеты (смотрите видео со звуком). В лесу прохладнее, чем в городе, дует приятный ветерок. Места хватает на час неспешной прогулки, а если начать рассматривать и изучать окружающее биоразнообразие, можно с лёгкостью провести там полтора-два часа.

Проблема есть одна — в некоторых местах присутствует достаточное количество остатков человеческой жизнедеятельности. А с учётом того, что въезд на машинах сюда запрещён, это вызывает ещё большее огорчение (значит, мусорят именно пешеходы). Так что если соберётесь на прогулку, прихватите с собой пакеты и соберите увиденный мусор. Сделаем это место чище!

PS в комментариях ещё фото этого замечательного лесочка

#Cyprus #Limassol #nature #places
@islandworldwine

На Кипре недавно начали реализовывать очень необычную маркетинговую кампанию. Такую нестандартную, что даже вмешалась местная полиция.

В общем, разработали тут приезжие айтишники приложение, возможно, даже и нужное. Однако рекламу запустили в массы ну очень странную — сообщение, написанное якобы от руки на жёлтенькой бумажке (типа post-it note), которое кидают в почтовые ящики или крепят за щётки на стёкла авто.

Выглядит как скам. А с учётом того, что в последнее время Кипр просто захлестнула волна разнообразного мошенничества, люди, которые поняли, что записка-то не настоящая, выбрасывают её от греха подальше и остальным советуют сделать то же самое.

На самом же деле приложение вполне официальное. Оно действует по принципу чатов по локации и в основном нацелено на объединение соседей, чтобы решать всякие бытовые вопросы.

Кто-то из вас находил такую рекламку? Выбросили?

#Cypruslife
@islandworldwine